delta9's Blog

blacha na rabek stojacy - materialy, ceny, zdjecia

Witam,

Przymierzam się do położenia blachy na rąbek stojący, jednak nie tej tradycyjnej, z ALU-Cynku, miękkiej, z rąbkiem giętym przez dekarzy, lecz tzw. Paneli na rąbek, ja przymierzam się do modelu Prime Click (kolor 035, czyli ciemny grafit)

 

http://www.budmat.pl/pdf/folder_blachy_na_rabek_budmat.pdf

 

Blachę taką wybrałem, bo:

- nie trzeba deskować (a mam nieużytkowe poddasze)

- cena niewiele większa niż tradycyjna blachodachówka, a o wiele bardziej nam się podoba, gdyż budujemy dom nowoczesny

- kładzie się jak blachodachówkę, co jest ważne w aspekcie kosztowym (bo tradycyjna blacha na rąbek to koszty olbrzymie)

 

Czy ktoś z was ma tą blachę i mógłby podzielić się doświadczeniami oraz zdjęciami? Ciężko coś znaleść w internecie, bo to produkt dość nowy i mało popularny

 

Pozdrawiam

opinia przeciwko wentylacji mechanicznej

WM nie jest lepsza od WG..i odwrotnie.

Kazda ma swoje wady i zalety,tyle że grawitacyjna jest....naturalna.

Czyli ..czym się rózni wymiana 1m3 powietrza w domu za pomoca WM lub otwartego okna? Dla zdrowia niczym.

Jesli na zewnatrz domu jest temp 15*C i wilgotność 60%..to jest to sytuacja dla nszego organizmu-naturalna bo w takim zyjemy srodowisku...po co nam w domu 25% wilgotnosci i sterta nawilżaczy?

Gdyby WM była duzo tańsza i beproblemowa w działaniu to jej plusy mogłyby się uwidocznić tylko w zimie,ze wzgledu na odzysk energii...który (ktos na forum to próbował liczyc)- jest w stosunku całorocznego zuzycia...symboliczny.

Natomiast jak się poczyta na forach SZCZEGÓŁOWE relacje na temat poszczególnych instalacjii WM i poszczególnych modeli reku to wychodzi ze są to w wiekszosści drogie zabawki które sa jeszcze na tyle niedoskonałe,awaryjne i drogie że minusy zaczynaja przesłaniac plusy.

reasumująć WG ..na pewno tania,na pewno darmowa w eksploatacjii i...się nie popsuje.WM w okreslonych okresach na pewno lepsza niz WG , lecz na pewno droższa,i może się zepsuć. Kazdy wybierze co mu bardziej pasuje.

 

Natomiast naczelne teksty zwolenników WM jak,muchy,zapachy,zapach z obiadu(to lubie najbardziej),okna nieotwieralne bo to zbrodnia to sa teksty nieobiektywne,stronnicze i nie maja z rzeczywistością nic wspólnego. Mozna także życ jak ś.p. Michael Jackson..w namiocie tlenowym,masce ...tylko czy to jest normalne i zdrowe?

pozdrawiam

 

 

dzieki twojej wypowiedzi- wlasnie skonczylem "studia" na temat wentylacji mechanicznej. jak najbardziej zgadzam sie z toba. moj dom obejdzie sie bez WM. a co najwazniejsze nie moglbym z rezygnowac z zapachow po obiedzie

harmonogram prac na budowie - krok po kroku

KOMPLETNY HARMONOGRAM PRAC NA BUDOWIE

DOKUMENTACJA I UZGODNIENIA

wybór działki

wypis i wyrys z planu zagospodarowania

warunki zabudowy

projekt budowlany

badanie geotechniczne gruntu

umowa z gazownią

umowa z energetyką

umowa z MPWiK

sprawdzenie księgi wieczystej, ...

zakup działki

pozwolenie budowlane

wybór kierownika budowy

wybór ekipy budowlanej

STAN ZEROWY

zgłoszenie rozpoczęcia robót

usunięcie humusu

utwardzenie drogi

wytyczenie budynku

ustawienie sławojki

wykonanie wykopu pod ławy i stopy fundamentowe

wykonanie wykopu pod ogrodzenie

rozprowadzenie i przepusty dla kanalizacji, przłącza wody, przyłacza prądu (dom + garaż) i gazu

przepust dla doprowadzenia powietrza do kominka

przepust dla czerpni powietrza

przepusty dla okurzacza centralnego

stabilizowanie cementem i utwardzenie podłoża pod ławami

wylanie chudziaka pod ławy i stopy

izolacja pozioma na chudziaku

szalowanie ław, stóp i ganku

szalowanie ogrodzenia

wykonanie zbrojenia ław, stóp i ganku + bednarka i uziomy

zalanie ław + stóp + ganku + ogrodzenia + sprawdzenie poziomów

izolacja pozioma na ławach

szalowanie ścian fundamentowych + niezbedne przepusty

zbrojenie ścian fundamentowych

zalanie ścian fundamentowych + ogrodzenia + sprawdzenie poziomów

usunięcie szalunków

izolacja pozioma na ścianach fundamentowych

izolacja pionowa ścian fundamentowych

ocieplenie ścian fundamentowych

usypanie i zagęszczanie piachu na podłogę na gruncie

rozprowadzenie czerpni powietrza, czerpni kominka, odkurzacza centralnego i innych instalacji

wykonanie chudziaka podłogi na gruncie + zbrojenie + dylatacje

izolacja podłogi na gruncie

połączenie izolacji poziomej podłogi i ścian fundamentowych + zakład na naprężenia

drenaż odwodnieniowy (opcja)

zasypanie fundamentów z zewnątrz + obsypanie ścian fundamentowych

zamontowanie ogrodzenia i tymczasowej bramy

STAN SUROWY OTWARTY

murowanie pierwszej warstwy ścian nośnych + sprawdzenie poziomów

murowanie ścian nośnych i nadproży parteru

murowanie ścian działowych parteru

murowanie komina

zbrojenie, szalowanie schodów wewnetrznych

wykonannie zbrojenia wieńca W1, trzpieni TZ, słupa S1, podciągów P1,2,3, belek stropowych,

belek ukrytych BU1,2, balkonu i fragmentów monolitycznych stropu

stęplowanie i ułożenie belek stropowych

deklowanie i ułożenie pierwszej warstwy pustaków stropowych

szalowanie wieńca W1, belek ukrytych BU1,2 i trzpieni TZ, balkonu, fragmentów monolitycznych stropu

oraz mocowanie murłat garażu

zalanie słupa S1, podciągów, stropu, balkonu, wieńca W1, trzpieni TZ, schodów

usunięcie szalunków

murowanie pierwszej warstwy ścian poddasza + sprawdzenie poziomów

murowanie ścian nośnych i nadproży poddasza

murowanie i wykończenie komina

wykonanie zbrojenia wieńca W2, kotew murłat i płatwi Pl1,2, płatwi kalenicowej

szalowanie wieńca W2

zalanie wieńca W2

rozszalowanie wieńca W2

izolacja pozioma wieńca W2 i W1 garażu pod murłaty

impregnacja więźby

podłożenie styropianu pod stelaż zadaszenia ganku

wykonanie więźby

położenie wiatroizolacji domu i garażu

łaty + kontrłaty

położenie dachówki + kominki kanalizy + uchwyt antenowy + ławy kominiarskie

instalacja odgromowa dachu

montaż rynien poziomych

zabicie okien i drzwi

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

osadzenie drzwi zewnętrznych, okien i bramy garażowej

osadzenie okien dachowych

ocieplenie poddasza

INSTALACJE + WYKOŃCZENIE WNĘTRZ

paroizolacja

montaż profili i ułozenie płyt g-k poddasza + wyjście na stryszek + otwory na anemostaty

montaż płyt osb stryszku

rozprowadzenie kanalizacji

wykonanie szamba

przyłącze wody

rozprowadzenie instalacji zwu + cwu

rozprowadzenie instalacji elektrycznej, rozdzielnicy, instalacjie alarmowej TV, telefonicznej, sieci komp.

instalacja skrzynek rozdzielaczy

rozprowadzenie instalacji rekuperatora + anemostaty

rozprowadzenie rur odkurzacza centralnego

tynkowanie ścian wewnętrznych + osadzenie puszek elektrycznych

przyłącze energetyczne

ocieplenie i izolacja podłogi na gruncie

rozprowadzenie ogrzewania podłogowego i podłączenia grzejników

przyłacze gazu + montaż zbiornika

montaż pieca i zasobnika - uzbrojenie kotłowni

wykonanie dylatacji wylewki

wylewka z plastyfikatorem + zbrojenie

montaż balustrady antresoli, balkonu i schodów

montaż kominka

zamontowanie rekuperatora

malowanie ścian

montaż grzejników

ułożenie kafli, biały montaż

ułożenie podłogi pływającej poddasza, okładziny schodów, paneli/parkietu

montaż gniazdek elektrycznych

montaż oświetlenia

uzbrojenie instalacji alarmowej

osadzenie drzwi wewnętrznych

montaż listew przypodłogowych

osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

montaż szaf garderoby

montaż mebli kuchennych + AGD

montaż karniszy

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

ocieplenie budynku + czerpnia powietrza

tynki zewnętrzne

montaż i malowanie podbitki

montaż rynien spustowych

montaż okiennic

montaż płyt osb poddasza garażu

montaż odkurzacza centralnego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

generalne sprzątanie

wjazd na działkę, podjazd i chodnik

wykonanie tarasu

budowa śmietnika

położenie kafli na ganku

markiza

ścieżki ogrodowe

oświetlenie zewnętrzne

instalacja nawadniająca ogrodu

zagospodarowanie ogrodu

ogrodzenie działki siatką leśną

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?17428-ogrodzenie-z-siatki-le-nej

własnymi siłami powinno wyjść ok. 600 zł

jeśli co 3m to ok. 38 słupków

+ 116m siatki

Chcę ogrodzić działkę siatką leśną. Zależy mi na wszelkiego rodzaju poradach np. czy słupki betonowe czy metalowe' date=' wkopywać czy betonować. jaki odstęp między słupkami itp. Za wszystkie rady z góry dziękują.[/quote']

kilka dobrych linków o podłogówce

Tu:

 

http://forum.muratordom.pl/czy-jest-ktos-niezadowolony-z-podlogowki-wodnej,t58276.htm

 

http://forum.muratordom.pl/niebezpieczna-decyzja-tylko-podlogowka-w-calym-domu,t138079.htm

 

http://forum.muratordom.pl/podlogowka-z-gresem-a-male-dzieci,t103378.htm

 

http://forum.muratordom.pl/podlogowka-w-sypialni-kto-ma,t109028.htm

 

załatwiać projekt instalacja od razu z pozwoleniem na budowę

Porada praktyczna dla tych co zamierzają budować z ogrzewaniem gazem płynnym.

 

Załatwić wszystkie pozwolenia od razu z pozwoleniem na budowę domu.

Korzyści.

- czas /nie wstrzymujemy budowy na uzyskanie kolejnych pozwoleń/,

- oszczędności na kolejnych mapach,

- projekt wykonany kompleksowo jest tańszy, niż suma kolejnych projektów,

- oszczędności na czasie inwestora /mniej wizyt w urzędzie, straty czasu na poszukiwanie projektanta, uzgodnienia, itp./,

- nie występują kolizje w zakresie infrastruktury /krzyżowanie się instalacji gazowej z elektryczną, kanalizacyjną, zachowanie odległości wymaganych przez przepisy/,

- mając w perspektywie podłączenie gazu ziemnego polecam wykonanie od razu projektu oraz przyłącza w linii ogrodzenia.

ważna uwaga dotycząca gazu

I jeszcze.

Jeśli będziesz decydował się na instalację zbiornikową na propan, a w niedalekiej perspektywie obiecują GZ to wykonaj od razu projekt i instalację z rozgałazieniem do skrzynki w płocie. Koszt projektu i robocizny niewiele wyższy, a oszczedzisz w przyszłości biegania po urzędach, kilka tysięcy i rycia w zagospodarowanum już ogródku.

Więcej w linku poniżej.

ekonomiczny ciepły montaż okien

byry ja u siebie w domu część okien mam wysuniętych calkowicie a większość wysuniętych o 4 cm[rama 9,2cm]

po dokladnych i ostroznych obliczeniach domu jego ozc mogę uczciwie powiedzieć że montowanie na konsolach może poprawić estetykę

no i finansę okniarza.

wysuń ramę o te 3-4 cm a będziesz spokojnie spał

 

 

sprawdziłem w ozc strat ciepła przez okna mam 910 kwh rok

rozumiem , że jeżeli zamiast częściowego wysunięcia ramy zrobiłbym całkowite to ile z tych 910 kwh bym zaoszczędził?

20% 30% a może 50%?

z własnego doświadczenia mogę powiedzieć że pieniądze za konsole można skuteczniej spożytkować celem izolacyjności budynku

aha budowę mam z 40 km od ciebie to jakby cio możesz to obejrzeć

izolacja fundamentów, poniżej link do materiałów dodatkowych

A mógłbyś doradzić jak to zrobic w takim razie poprawnie? Bo tak czytam ten temat i każdy co innego proponuje.

O ile w tych izolacjach pionowych to są szczegóły które może źle opisali, to zmartwiłeś mnie co do tej izolacji poziomej

Cóż łąwy to się zazwyczaj wykonuje w deskowaniach , na tych ławach się zazwyczaj wykonuje ściany fundamentowe, murowane z bloczków betonowych, monolityczne z betonu - to już wynika zwykle z projektu a nie widzimisię Pana Miecia ( ewentualnie po to jest KB aby z nim przedyskutować jak to ma wyglądać). Wypadałoby napisać z jakiej to zaprawy chieliby murować te bloczki i jakiej izolacji użyją i w jakiej ilości na m2. Pomaziać dysperbitem to każdy potrafi. W izolacjach poziomych papy na lepiku na gorąco to się raczej nie stosuje chciałbym poznać jaki atest higieniczny dopuszcza takie rozwiązanie w budynku.

 

Tu dla przykłądu można się coś poduczyć:

 

http://www.izohan.pl/pl_,rysunki_izolacja_fundamentow_budynek_niepodpiwniczony.php

Polecane okna

Co do tych badań to szkoda, że nie zbadano okien Vertrexu, Jezierskiego, Heki i MS. Przecież te okna są najczęściej polecane na forum. Może kiedyś będzie nam dane porównać parametry i tych okien.

Ku pamięci.

Zalecane wykonanie obliczeń ozc przed rozpoczęciem budowy a nawet przed zatwierdzeniem projektu w starostwie. Prosty przykład, mamy projekt z 15 cm ocieplenia scian

zewnętrznych, chcemy miec energooszczednie i dzieki obliczeniom zwiekszamy gubość do 25 cm. Wymiary zewnetrzne nam sie zwiekszają o 20 cm. Projektant nanosi

poprawki przed zatwierdzeniem i jest wszystko w porządku. Inny przypadek, wykonujemy te obliczenia w trakcie budowy, dokładamy te 10 cm styro i zaczynamy się martwić odbiorem domu lub nie zwiekszamy tej grubości i żałujemy ze nie zrobilismy tego wczesniej

okna zwykłe vs fixy

kolejny dzień mija na robieniu ... niczego specjalnego...

 

odwiedziłem starostwo o 8:30 - spisaliśmy notatkę że mostek wykonany jest "prowizorycznie" na potrzeby budowy - ale z zaznaczeniem że zgodnie z planem z Pozwolenia na Budowę oraz Warunków Zabudowy i że droga nie jest droga publiczną ...

zastanawiam się tylko czy czasem nie będzie trzeba podczas budowy tego mostka "budować" niby od nowa - ale to już nie problem

 

zaglądnąłem do Pani od PnB - jeszcze nie wszystkie zwrotki wróciły - mam zadzwonić w środę

 

dziś kontynuowałem zbieranie ofert na okna - a raczej te które otrzymałem doprecyzowałem

ze względu na koszty jak i pasywny charakter naszej inwestycji mocno ograniczyliśmy okna

 

było w oryginalnym planie tyle

1. 60x60 cm szt. 5

2. 90x90 cm szt. 1

3. 150x150 cm szt. 6

4. 160x232 cm szt. 1

5. 200x232 cm szt. 1

6. 270x232 cm szt. 1

 

pozostało po zmianie:

1. 60x60 cm szt. 5 - BRAK

2. 90x90 cm szt. 1 - BRAK

3. 150x150 cm szt. 6 --> 5

4. 160x232 cm szt. 1

5. 200x232 cm szt. 1

6. 270x232 cm szt. 1

7 doszło okno 120x60 (połączenie dwóch 60x60 z pkt 1)

 

część przeszkleń będzie wykonana z samej ościeżnicy + szyba = "okno" nieotwierane - to chyba największy problem dla mojej żony - która nie wyobraża sobie braku możliwości otwarcia okna w łazience czy pokoju - tylko ja się pytam po co ??

skoro będzie wentylacja mechaniczna i ciągły obieg powietrza, będzie również GGWC które w lecie będzie chłodzić powietrze czerpane z zewnątrz

 

nie do wszystkich to przemawia ?

to może przykład:

 

okno 120x60

-uchylne ma 0.91 W/m²K

-sam fix w ościeżnicy 0.83 W/m²K

 

ale co ważniejsze - cena (brutto) odpowiednio 933 zł , nie otwierane 530 zł

różnica w cenie dla okna 150x150 to ok 1000 zł

 

3 sprawą z dnia dzisiejszego - jest młody sąsiad który wybudował dom w 2010 roku i właśnie wrócił na miesięczny urlop z zagranicy by go kończyć - dzwoni i dziś pyta czy ten gruz co na jego wjeździe (za zgodą jego mamy) wysypaliśmy jest już jego .... nie mam prawomocnego PnB więc nic nie robię a on się niepokoi bo coś tam chce robić i mu to przeszkadza ...

likwidacja mostka cieplnego: fundamenty vs sciany >> pustaki + perlit.

Dawno nic tu nie pisałem. Ale za to sporo się działo.

 

Tak wyglądają ławy:

http://img821.imageshack.us/img821/9132/dscf2026uw.jpg

 

Ściany fundamentowe:

http://img834.imageshack.us/img834/9881/dscf2045f.jpg

 

Papa grzeje się, pustaki w odpowiednim miejscu i perlit do zasypania pierwszej warstwy:

http://img268.imageshack.us/img268/623/dscf2072g.jpg

 

No i zasypujemy.

Trochę wiało ale daliśmy radę. Przed zasypaniem trzeba było 'zafugować' wszystkie szczeliny między pustakami a tuż po zasypaniu lekko zasmarować zaprawą żeby nie wywiało perlitu. Ogólnie bardzo przyjemna praca gdyby nie ten wiatr:)

Maszynka do zasypywania własnej konstrukcji. Mogę odsprzedać

 

http://img833.imageshack.us/img833/6672/dscf2081w.jpg

 

Na dzień dzisiejszy mury zewnętrzne stoją. Jutro wewnętrzne nośne powinny pęknąć.

http://img40.imageshack.us/img40/8963/dscf2070u.jpg

 

http://img163.imageshack.us/img163/4356/dscf2076v.jpg

główne zasady ciepłych domów

chyba że od samego początku zamierzasz stawiać dom ciepły energooszczędny wtedy wraz z innymi czynnikami przyklejenie 20 cm styropianu okaże się korzystne, dom ciepły to kilkanaście zasad spełnionych jednocześnie, między innymi 20 cm styropianu, poczytaj wcześniejsze strony, masz tam te wszystkie zasady wymienione

 

No zasady jakie biorę pod uwagę to :

-dobrze ocieplone fundamenty i zabezpieczone przed mostkami

-dobra izolacja pozioma

-usytuowanie domu wg kierunków świata z przeszkleniami na południu od północy bez okien

-okna i drzwi zew. z odpowienim niskim współ. U

-ściany, styropian grubo powyżej standardu czyli >12cm

-dach( tu nie wiem czy wata czy styro)min20cm i solary do podgrzewania ciepłej wody

-wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, z wykorzystaniem ciepła z kominka

-no i ten balkon jego połączenie z płytą stropu ...muszę coś wymyślec

i ekipa dokładna w swoich wykonaniach

Czy o czymś zapomniałam... ? ( niestety GWC nie umię sama sobie zrobic )

ocieplanie fundamentow

No to dalszy ciąg likwidacji mostka ściana fundament .

Szkło dało mi niecałe 100% więc to ocieplenie zbliży mnie do setki .

Oczywiście tak naprawdę to ocieplenie jest dla GWC w lewej komorze ale juz jadę wokół budynku dla całości a, że jeszcze zmniejszy to mostek to inna kwestia - uboczna .

 

Dziś ociepliłem ścianę fundamentową- na zimę to wystarczy.

Cud że wyczekalem pogody bo w zasadzie to jedyna praca która wymagała ładnej pogody, teraz myślę że uda mi się zrobić to co chciałem do rozpoczęcia zimy.

Jeszcze tylko z większych prac- GWC.

 

A to początki dzisiejszego dnia:

http://images32.fotosik.pl/40/c3a79087f9ea70d1med.jpg

 

A to w trakcie układania:

http://images27.fotosik.pl/110/4f62d444f9f33714med.jpg

 

Starałem się aby było równo . Góra styropianu jest górą szkła piankowego, w tą szparkę między dam piankę niskoprężną dla uszczelnienia połączenia styro ze szkłem.

http://images28.fotosik.pl/110/afbf61bd31e3b27cmed.jpg

 

A to dodatkowe podklejenie styro na dole aby ocieplenie było do góry ław. Całe bryty musiałem podnieść do góry szkła aby potem piankę dać w szpary, inaczej bryta sięgałaby do połowy szkła.

http://images24.fotosik.pl/110/901ed4c4f325507amed.jpg

 

Na ten styro przyjdzie tylko folia budowlana, wystarczy wg mnie. Oczywiście obsypanie piaskiem bez kamieni aby nie pokaleczyć styro.

Na razie tyle.

 

Asia jeśli nie chcesz się bawić w dom energooszczędny to wystarczy 12 cm.

Jeśli chciałabyś dać 20 cm to znaczyloby to że chcesz coś pokombinować z energooszczędnością ale wtedy przy takiej grubości musisz zacząć "walczyć" z mostkami już. I jeśli energooszczędny to wg. mnie nie ze zwykła wentylacją ale reku bo po co wyrzucać ciepło z budynku i brać zimne do ogrzania?

W zasadzie samo reku z 12 cm styro z dbałością w miarę o mostki termiczne dałoby Ci mniej niż 70 kWh/m2*rok a to już wg nomenklatury byłby do energooszczędny.

Jesli ocieplasz (ocieplaj!! )to materiał ścienny w zasadzie nie ma znaczenia w zakresie termiczności.

Silka, ceramika lepiej (dłużej) będzie trzymała ciepło niż beton komórkowy (ceramika jeszcze niby zdrowsza) (ytong- Xella czy suporex to to samo- to jest beton komórkowy no chyba że pisałaś o silce- Xella).

Co do Taty to nie słuchaj, pokaż mu ten temat .

Ja raz teścia posłuchałem i zmarnowalem mój styro AQUA (pod płytę) bo przy ławach, pod posadzkę mógłby być tańszy, zwykły EPS100-200.

Teraz już go staram się nie słuchać jeśli chodzi o ważne rzeczy i na razie wychodzę dobrze na tym a kilka juz takich sytuacji bylo, znioslem wszystko, wysłuchałem i zrobiłem po swojemu lub nie ustąpiłem i robiliśmy jak mówiłem.

 

Jeszcze co do grubości styro:

Jakiś czas temu babka w hurtowni rysowała mi wykres, że się nie opłaca dawać więcej styro niż 12 cm itp. pokiwałem głową, i powiedzialem że chciałbym tyle i koniec a poza tym sam sobie domek projektowałem i wiem co mu trzeba, juz się nie odezwała i przestała rysować wykres .

Jak obliczyć U?

Masz grubość styro i współczynnik przewodności cieplnej lambda dla styro dziel:

lambda/grubość (z grubsza będzie wystarczająco dokładnie).

np. 12 cm styro i lambda styro (takiego byle jakiego)- 0,04 W/m*K

U=0,04/0,12m=0,33 W/m2*K

Domy pasywne powinny mieć ok. U<=0,1

3- litrowe ok=0,15-0,17

Normowo tradycyjnie U<=0,3.

 

pzdr

witam,

 

mam 178m2 + garaż dwustanowiskowy nieogrzewany,

te 3 kWh na cwu to dogrzewanie prądem średniorocznie w przeliczeniu na 1 m2 jak podaje norma dla domu pasywnego.

Pozostałe ciepełko na cwu pochodzi z kolektorów dachowych płaskich.

Ogólnie dogrzewanie prądem wody na potrzeby cwu wychodzi mi średniorocznie 2,25 kWh/dobę. Głównie w taryfie taniej za 21gr/kWh

Kolektory płaskie a nie dachowy ( rurkowy pod dachówką ) ponieważ :

ma wiekszą sprawność. Tą da się pokonać powierzchnią dachowego,

ale dachowy nie "produkuje" takich wysokich temperatur jak płaski.

 

O parametrach ocieplenia pisałem już parokrotnie.

Styropian o wspł.U=0,032W/mK grubość 25 cm ( 15+10 ), ściana k=0,12

w podłodze 24 cm, U=0,036, k=0,14

w dachu wełna 35 cm, U=0,036, k=0,1

fundament ocieplony styro 15 cm,

okna z szybą 0,5, dużo witryn ( mało ram ), k=0,8

rekuperator o sprawności min. 86% + GWC,

Drzwi zewnętrzne liczę k=1,6, ale spróbuję znaleźć lepsze ( jak żona pozwoli )

Ale najwięcej na wynik pracuje układ budynku, rozkład pomieszczeń i właściwe

zadaszenie ( zacienienie ).

 

Również dbałość o szczegóły.

właściwa izolacja pomiędzy ramą okna-ścianą,

styrodur pod oknami tarasowymi,

BK500 pomiędzy fundamentem i ścianą nośną z siliki ( budynek podniesiony o 0,5 m ponad grunt ),

własnego pomysłu wymiennik ciepła wody szarej,

własciwe rozmieszczenie nawiewów z instalacji wentylacyjnej ( dla wyśrubowanego bilansu nie jest to obojętne ),

... i parę innych.

 

od jesieni 2002 r. w to się bawię, więc conieco udało się przeczytać, przemyśleć ...

EP - określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń i wyrażany jest w kWh/m2rok. Nie odzwierciedla kosztów związanych z eksploatacją budynków ani też nie informuje potencjalnego nabywcy nieruchomości o jakości budynku ze względu na straty ciepła czy sprawności systemów c.o., c.w.u. i chłodzenia.

Inaczej: EP to takie EK ale uwzględniająca tzw. koszty ekologiczne uzyskania energii, czyli jeśli stosujesz ekologiczne źródła energii, parametr EP może być niższy niż EK, ale to wcale nie świadczy, że domek jest lepszy. Po prostu lepszy będzie jego wpływ na środowisko

EK - Wskaźnik energii końcowej, opisuje nam ilość energii potrzebnej w domu po uwzględnieniu sprawności systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

EU - wskaźnik energii użytkowej, świadczy o jakości konstrukcji budynku. Generalnie im mniejsza wartość EU, tym mniej ciepła tracimy przez przegrody zewnętrzne budynku. Projektowanie budynków energooszczędnych polega na osiągnięciu jak najniższej wartości zapotrzebowania na energię użytkową.

>>>

Jeżeli wartość EK jest niewiele większa od EU, znaczy to, że w budynku występuje wysoko sprawny system ogrzewania. Ilość energii końcowej (EK) może być nawet niższa od zapotrzebowania na energię użytkową (EU).

Jeżeli EK jest znacznie większe od EU, oznacza to niską sprawność elementów układu ogrzewania i c.w.u. Wartość EK, po uwzględnieniu rodzaju paliwa oraz jego wartości opa- łowej, można wykorzystać do szacowania kosztów ogrzewania obiektu.

Niska wartość wskaźnika EK to niskie koszty eksploatacji domu.

LINKI:

http://domy.lipinscy.pl/energooszczedne/Charakterystka_energetyczna.html" rel="external nofollow">http://domy.lipinscy.pl/energooszczedne/Charakterystka_energetyczna.html" rel="external nofollow">http://domy.lipinscy.pl/energooszczedne/Charakterystka_energetyczna.html" rel="external nofollow">http://domy.lipinscy.pl/energooszczedne/Charakterystka_energetyczna.html

U dla okien - stosunek możliwości do ceny

Co do okien to daję z szybą 0,6 i ramą 1,2 nie kominuję za bardzo bo sprawdzałem i przy 12 m2 okien poprawa całego okna np. z U=1,1 na 0,75 nie robi prawie żadnej róznicy. A po co mam wywalać 10000 więcej kasy.

podstawy montażu okien

No niestety jak zawsze w przypadku montażu sukces gwarantuje wiedza i praktyka wykonawcy.

Na naszych łamach opisywaliśmy już ten temat, ale to niestety tylko literatura i nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w praktyce:

 

art. 1 - Redukcja strat energii (http://www.aluplast.com.pl/index.php?module=profiokno&grupa=66&podgrupa=68&kategoria=24&mode=)

 

art.2 - Energooszczędny montaż (http://www.aluplast.com.pl/index.php?module=profiokno&grupa=66&podgrupa=68&kategoria=25&mode=)

 

art.3 - Energooszczędny kompromis (http://www.aluplast.com.pl/index.php?module=profiokno&grupa=66&podgrupa=68&kategoria=25&mode=)

Bypass ( coś to "a" co jakiś czas wpada, jak się szybko pisze) – służy latem, do ominięcia wymiennika. By powietrze z gwc jak najchłodniejsze trafiło do pokojów.