LDP05 - mój kwadrat

Moje rozwiązanie składa się z:

1. Listwa priorytetowa w każdym rozdzielaczu (mam dwa). pomiędzy listwami potrzeby jest kabel do przekazania zasilania 230V oraz sterujący, gdy na drugiej listwie zadziała czujnik, by przekazać sygnał do pierwszej.

http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.euroster.pl%2Fprodukty%2Fogrzewanie-podlogowe%2Feuroster-t6%2F328" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.euroster.pl%2Fprodukty%2Fogrzewanie-podlogowe%2Feuroster-t6%2F328" rel="external nofollow">http://www.euroster.pl/produkty/ogrz...uroster-t6/328" rel="external nofollow">http://www.euroster.pl/produkty/ogrz...uroster-t6/328

Ta listwa występuje tez pod marka Ferro. Wybrałem ją, ze względu na ceną i dlatego, że jest bardzo prosta, nie zawiera elektroniki - praktycznie zerowy pobór prądu.

2. Siłowniki do zaworów Salus NC 230V

http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.salus-controls.pl%2Fprodukty%2Fsterowanie-offline-ogrzewanie-podlogowe%2Ft30nc-230v-m30x1-5-silownik-termoelektryczny-nc-230v-m30x1-5" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.salus-controls.pl%2Fprodukty%2Fsterowanie-offline-ogrzewanie-podlogowe%2Ft30nc-230v-m30x1-5-silownik-termoelektryczny-nc-230v-m30x1-5" rel="external nofollow">https://www.salus-controls.pl/produk...c-230v-m30x1-5" rel="external nofollow">https://www.salus-controls.pl/produk...c-230v-m30x1-5

Wybrałem je ze względu na krótki czas otwarcia (2min) i mały pobór prądu (2W).

3. Największy problem miałem z termostatami pokojowymi, albo były brzydkie albo drogie albo pobierały prawie 9W!!!!, inna grupa to z zasilaniem bateryjnym. Najlepiej było by wybrać bimetaliczne, jednak po testach zrezygnowałem, ponieważ miały dużą histerezę.

Zupełnie nie przekonywało mnie również to, że taki regulator ma wbudowane PID, ponieważ ich charakterystyka impulsowania jest stała. Obawiałem się, że termostaty będą zbyt często na krótki czas załączały piec, co przy czasie otwarcia zaworów 2m i bezwładności podłogi 2-4g, nie ma sensu.

Ostatecznie kupiłem produkty R 20203-40N4 tej firmy:

http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.moehlenhoff.de%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D114%26Itemid%3D116%26lang%3Den" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fwww.moehlenhoff.de%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D114%26Itemid%3D116%26lang%3Den" rel="external nofollow">https://www.moehlenhoff.de/index.php...id=116&lang=en" rel="external nofollow">https://www.moehlenhoff.de/index.php...id=116&lang=en

Kan-Therm i Prandeli sprzedaje podobne produkty.

http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.kan-therm.com%2Fsystem_kan_therm%2Fautomatyka_sterujaca_kan_therm%2Fbasic_sterujaca_automatyka_przewodowa.html" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpl.kan-therm.com%2Fsystem_kan_therm%2Fautomatyka_sterujaca_kan_therm%2Fbasic_sterujaca_automatyka_przewodowa.html" rel="external nofollow">http://pl.kan-therm.com/system_kan_t...rzewodowa.html" rel="external nofollow">http://pl.kan-therm.com/system_kan_t...rzewodowa.html

Zależało mi na rozwiązaniu kablowym, zasilanym 230V tanim (żeby nie było żalu wywalić jak się nie sprawdzi), prostym i energooszczędnym ( ~0.3W).

Szybko okazało się, że przy dużym ruchu w domu, termostaty się często włączają i piec jest załączany na kilka minut, dlatego pomiędzy listę a piec dodałem przekaźnik czasowy:

https://zamel24.pl/przekazniki-czasowe/6634-przekaznik-czasowy-pcm-10-230v.html" rel="external nofollow">https://zamel24.pl/przekazniki-czasowe/6634-przekaznik-czasowy-pcm-10-230v.html" rel="external nofollow">https://zamel24.pl/przekazniki-czasowe/6634-przekaznik-czasowy-pcm-10-230v.html" rel="external nofollow">https://zamel24.pl/przekazniki-czasowe/6634-przekaznik-czasowy-pcm-10-230v.html

Ma on za zadanie opóźnić sygnał załączenia pieca o 4min oraz podtrzymuje go przez 15 min po tym jak wszystkie termostaty się wyłączą. Dodatkowo pętle z łazienek są zawsze otwarte (to są najcieplejsze pomieszczenia i najmniejsze, wiec nich się grzeją również przy okazji innych) po to aby istniały obiegi otarte zawsze.

Piec mam ustawiony na 26C, termostaty na 19 a w domu jest 21C (na zewnątrz ~0C 2017/2018).

.

W łazienkach zaplanowaliśmy kabiny z odpływem liniowym, w salonach ceny kształtują się na poziomi 600-1000 (wąski ze stali nierdzewnej). Całe szczęście udało mi się znaleźć takie:

http://armaturasanitarna.com/p2925,odplyw-liniowy-do-zabudowy-plytka-ceramik-70-cm-sanitline.html" rel="external nofollow">http://armaturasanitarna.com/p2925,odplyw-liniowy-do-zabudowy-plytka-ceramik-70-cm-sanitline.html" rel="external nofollow">http://armaturasanitarna.com/p2925,odplyw-liniowy-do-zabudowy-plytka-ceramik-70-cm-sanitline.html" rel="external nofollow">http://armaturasanitarna.com/p2925,odplyw-liniowy-do-zabudowy-plytka-ceramik-70-cm-sanitline.html

Solidnie wykonane i dwa w cenie jednego

Pod koniec 2017 nadszedł czas na elewację - tynk silikonowy, przygotowaliśmy wiele kombinacji/projektów i układów, nic nie wydawało się być ciekawe, wiec postawiliśmy na prostotę.

Przy okazji wyszły drobne problemy, okazało się ze po lecie styropian się "skurczył", powstały naprężenia na stykach płyt na ścianie południowej, co wymagało położenia dodatkowej warstwy z siatką.

W 2017 przyszła kolej na instalacje, najwięcej wątpliwości zawsze jest do CO, jak wyszło?

W całym domu ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze na każdym piętrze zasilane są wprost z pieca gazowego. Każde pomieszczenie ma termostat sterujący zaworem na rozdzielaczu.

Wygrzewanie wykonałem w marcu 2017 (temp. zewn. ~ -3C), rachunek za gaz 500 zł; gdy woda w instalacji miała temperaturę 40C w domu miałem 32C.

Sezon grzewczy rozpoczął się w listopadzie 2017, w pierwszym miesiącu poszło 100m3 gazu, w grudniu 60m3; temperatura wewnątrz 20C zewnętrzna ~0C.

Woda w instalacji CO ma 28'C.

Powinno być dobrze!

Woda spływająca po oknach balkonowych musi zostać wyprowadzona daleko od muru/ławy. Dlatego wyjścia zostały zaizolowane gumą EPDM. Długie fartuchy zostaną przykryte tarasem / schodami zapewniając, że woda nie będzie wciekać do środka.

W projekcie przewidziano drzwi z naświetlem bocznym i górnym, śliczne...jedyny problem, że za ich równowartość można kupić nowe auto.

Ograniczając wymiary do 210x120 udało się wpasować typowe rozmiary...i ograniczyć koszty.

Gdybym planował daszek nad drzwiami wybrałbym drewniane (np.: ABF Kraków - b.solidne). Uparłem się nad aluminiowymi i wyszły takie:

Firma też z Krakowa.

Klejenie styropianu o gr. 30 nie jest szybkim zajęciem, dodatkowo wycinanka pod okna wysunięte wymagała dodatkowych nakładów pracy.

Największe obawy miałem jak połączyć izolację płyty z styropianem, ostatecznie po wyrównaniu XPS dano folię, blachę okapnikową i uszczelnienie z taśmy rozprężnej.

Przyszedł etap zamykania budynku, czyli montaż okien. Aby zachować parametry domu, zdecydowałem się na montaż w warstwie ocieplenia, niestety znalezienie wykonawcy i wybór systemu, trochę zajął mi czasu.

Ostatecznie zrezygnowałem z MIVO ze względu na ceną a z kotew na problemy ze szczelnością i kłopotliwym montażem.

Na budowę przyjechały profile wyprodukowane pod wymiar każdego okna, z przyklejonymi foliami.

Po zamontowaniu wygląda to tak.

Okna z roletami posiadają szerszą izolację od nadproża, dzięki czemu nie powinno dochodzić do przemarzania w tych miejscach.

Po przezimowaniu płyty wiosną 2015 ruszyły prace budowlane. Praca ciężka, jeden pustak waży 20kg, do tego pilnuję aby układane były równo i bez szpar.

Na XPS ułożono folię PE. Wyprowadzenie rur zabezpieczono kielichami rury 160.

Przygotowanie zbrojenia wykonano na budowie.

Zalanie płyty trwało 2.5 g i do basenu z XPS weszło 29m3 B25.

Przygotowując przepusty dodałem dwa dodatkowe, na wszelki wypadek. Teraz wiem, że należało dodać jeszcze kilka.

Dom składa się z dwóch brył (dom i garaż), ze względu na zachowanie ciągłości izolacji płyty nie są połączone. Garaż będzie "zimny", czyli bez ogrzewania a izolacja jest mniejsza od domu. Płyta domu odizolowana jest od podłoża 30 cm XPS, natomiast garaż będzie stał na 10cm.

Tutaj już widać dwie gotowe płyty. Pierwsza wykonana została płyta pod dom, do niej "dostawiono" płytę garażową, pomiędzy mimi jest 30cm XPS.

Zamieszczam ten wpis, trochę łamiąc chronologię, ale robię to aby nie zapomnieć oraz może ktoś z tego skorzysta.

Położenie działki jest kluczowym etapem, który decyduje o tym gdzie spędzimy wiele lat. Zrób wizję lokalną, odwiedź działką po ulewie oraz wiosną oby ocenić, czy woda nie zalega. Sprawdź jakie jest położeni działki względem słońca, to będzie wpływało na to jak dom będzie nasłoneczniony.

Najlepiej aby działka miała minimum 20m, wybudowanie domu na działce, która jest wąska stanowi wyzwanie. Idealnie aby można było tak ustawić dom by od Południa eksponować okna pomieszczeń użytkowych. Natomiast garaż, wjazd, pomieszczenia gospodarcze od Północy.

Przepisy mówią, że od granicy należy zachować 4 m gdy jest okno, 3m gdy nie ma. Od ulicy 6m.

Gdy sprzedający mówi, że wszystkie media są w dostępne - to nic nie znaczy! Dopiero gdy otrzymamy, zapewnienie warunków dowiadujesz się prawdy.

Przykładowo, gdy dom jest w pierwszej linii zabudowy a media są w drodze, to jest to najmniejszy koszt - projekt plus PRZYŁĄCZE. Gdy działka przylega do drogi gminnej, trzeba się liczyć z koniecznością wykonania projektu zjazdu do drogi publicznej w Miejscowym wydziale Dróg i Mostów.

Gdy działka jest w "drugiej linii zabudowy" konieczne może być wykonanie projektu rozbudowy sieci (projekt budowlany, odbiory) dla wody i kanalizacji. Przyłącza gazu i prądu wykonują przedsiębiorstwa - ciekawe czemu nie jest tak z wodą!! Mając dostęp do drogi wewnętrznej połączonej już drogą publiczną odpada projekt zjazdu z działki.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (zamiast kanalizacji) w użytkowaniu jest tańszym rozwiązaniem, jednakże gdy kanalizacja istnieje podłączenie może być jedyną opcją. Oczyszczalnia nie zawsze też jest możliwa, gdy grunt nie jest odpowiednio chłonny lub działka zbyt mała.

Czy jest idealne ułożenie domu na działce?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ podejście do domów pasywnych gdzie ważne jest aby jak najwięcej "chwytać" słońca, trochę przeczy praktycznemu podejściu, przy którym taras chcielibyśmy mieć osłonięty aby w ciepłe dnie schronić się a jednocześnie cieszyć ogrodem. Cóż, sam zdecyduj co dla ciebie jest ważniejsze. Polecam poszukać i poczytać, np:

http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/dom-na-dzialce-usytuowanie-domu-zagodpodarowanie-dzialki,132_7089.html" rel="external nofollow">http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/dom-na-dzialce-usytuowanie-domu-zagodpodarowanie-dzialki,132_7089.html" rel="external nofollow">http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/dom-na-dzialce-usytuowanie-domu-zagodpodarowanie-dzialki,132_7089.html" rel="external nofollow">http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/dom-na-dzialce-usytuowanie-domu-zagodpodarowanie-dzialki,132_7089.html

Izolację płyty wykonano z XPS (Lambda 0.035) układając trzy warstwy po 10cm.

Ważne aby:- podłoże było wyrównane - dokładnie cięcie i ułożenie eliminuje mostki- po nałożeniu kleju odczekać chwilę przed ułożeniem - każda warstwa układana na zakładkę, środkową ułożono prostopadle do pozostałych.

Najpierw układano płytę pionową, opartą o deskowanie, następnie kładziono płyty poziome pierwszej warstwy.

Następnie druga warstwa płyt pionowych i warstwa pozioma, analogicznie trzecia. Taki układ niestety "produkuje" sporo odpadów.

Na wstępie ustaliłem czego oczekuję od domu (ile i jakie pomieszczenia, garaż, mniej więcej bryła), przestrzeganie założeń jak dom powinien być usadowiony na działce aby wykorzystać słońce, aby od północy miał mało okien, idt..

Po przejrzeniu kilku tysięcy domów wybrałem klika faworytów. Po tym etapie można wybrać coś gotowego lub zamówić dom "zaadoptowany" na Nasze potrzeby, ten etap pozwala jednak zaoszczędzić projektantowi sporo czasu i nerwów a nam pieniędzy i poznajemy wiele rozwiązań a nie tylko te które preferuje nasz architekt. Ostatecznie wybór padł na projekt gotowy, bryła zwarta, z dachem płaskim. Jednakże...

Uwaga na projekty gotowe!

Decydując się na projekt gotowy zyskujemy na początku cenę, jednak może okazać się to tylko zysk pozorny. Projekt gotowy wymaga "adaptacji" do warunków lokalnych. Innymi słowy, nawet jak nic nie zmieniamy, inny architekt, musi "zweryfikować" projekt i przygotować opis dla urzędu, z posadowienie domu na działce, przyłączeniami mediów, potwierdzenie warunków gruntowych. To kosztuje prawie tyle samo ile tanie projekty gotowe. Gdy decydujemy się na projekt indywidualny, można uniknąć tych kosztów. W trakcie budowy mogą wyjść dodatkowe zmiany, które należy nanieść w projekcie i zgłosić (zmiany istotne). To również Adoptujący musi nanieść na projekcie, co również może się wiązać z kosztami.

Zakupiłem ładnie zapakowane egzemplarze projektów z kserokopiami podpisów projektantów. Taka forma projektu nie nadawała się do wniosku o pozwolenie na budowę, ponieważ każdy z przedstawianych projektów (architektura, konstrukcja, instalacje wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, wentylacja), musi posiadać oryginalną pieczęć i podpis projektanta. Ewentualne zmiany muszą być dokonane i zatwierdzone oryginalnym podpisem przez projektanta posiadające odpowiednie branżowe uprawnienia. Kserokopie nie są uznawane przez Urzędy Architektury, wiec za każde potwierdzenie projektu gotowego należy powtórnie zapłacić mimo, iż nie zmieniamy nic w instalacjach czy budynku. Takie zatwierdzenie jest konieczne, gdy inwestor dokonuje zmiany w projekcie, w moim przypadku zmian nie było a dodatkowe koszty wynikały z faktu.

Ze względu na warunki klimatyczne wybrałem dom murowany, bez piwnic (niskie wody gruntowe i duże koszty), kładąc nacisk na energooszczędność przyszłego domu. Ściany z silikatów, które są cięższe od ceramiki, mają gorszą izolacyjność jednak są też zalety, jak akumulacja cieplna, lepsze walory akustyczne. Nie są one lubiane przez wykonawców, którzy odradzali mi ich stosowanie (wymagają dokładniejszej pracy i większej siły i gilotyny do cięcia).

http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Tarent_Pasywny_5/" rel="external nofollow">http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Tarent_Pasywny_5/" rel="external nofollow">http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Tarent_Pasywny_5/" rel="external nofollow">http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Tarent_Pasywny_5/

Następnie przyszedł czas na wbicie łopaty...

1. Wytyczono osie budynków i poziom posadowienia.
   

    

   
   

2. Zdjęto ziemi rodnej, następnie zagłębienie średnio 50 cm.
   

    

   
   
   

3. Przywóz kamienia i zagęszczenie. Płyta garażu jest 20 cm wyżej od płyty domu, co wynika z faktu, że ocieplenie garażu to 10cm a domu 30.
   

    

   
   
   

4. Gdy kamień zagęszczono i sprawdzono przez geologa, ułożono podejścia do kanalizacji, wody i przeloty do innych instalacji.
   

    

   
   
   

5. Na górę warstwa wyrównująca z pisku około 5cm
   

    

   
   
   

6. Ułożenie foli PE 0.5mm i rozpoczynamy układanie XPS