Modernistyczny dom PASYWNY pod Poznaniem z GWC, pompą ciepła etc....

 

Witaj.

 

Maciek z uwagą będę śledził Twoje budowanie . Chciałbym w podobnym stylu zbudować mój domek (no może tylko trochę taniej - jak się uda)

 

Pisałeś o płycie fundamentowej grzanej - z tego co na fotkach - nie jest to Legalett czy inne cudo - jak będzie ta płyta grzana ?

 

Pozdrawiam.

<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="123125" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Witaj.<p> Maciek z uwagą będę śledził Twoje budowanie . Chciałbym w podobnym stylu zbudować mój domek (no może tylko trochę taniej <img alt=":cool:" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> - jak się uda)</p><p> Pisałeś o płycie fundamentowej grzanej - z tego co na fotkach - nie jest to Legalett czy inne cudo - jak będzie ta płyta grzana ?</p><p> Pozdrawiam.</p></div></blockquote><p> </p><p> </p><p> Witaj </p><p> Legalett to czysty marketing i nic więcej. Sporo czasu poswięciłem na wybór technologii i i Legalett nie jest ani tani w budowie (a powinien) ani ekonomiczny w użytkowaniu. Nasze rozwiązanie to tradycyjne ogrzewanie wodne/podłogowe. Zostało ono jednak przeliczone właściwie dla grubości płyty i zagęszczone. Odstępy między pętlami grzewczymi wynoszą 10-15 cm. Przy takim rozwiazaniu zastosować można tradycyjny syste ogrzewania typu kocioł kondensacyjny lub jak ja pompę ciepła. Płyta grzewcza jak i woda która ją ogrzewa ma bardzo dużą bezwładność i przy ogrzaniu się bardzo powoli oddaje ciepło. Sam budynek jest duży, powierzchnia ogrzewana to ponad 200 m2 a pompa ciepła która to zasili to NIBE 1245 o mocy 8KW. Oznacza to że pracując w normalnym trybiie zużywać będzie 1,8 kW prądu na godzinę czyli mniej niż np farelka a ogrzeje cały dom.... Przy Legalecie płytę grzeje ciepłe powietrze nadmuchiwane przez elektryczne wiatraki. Nie wierzę by rozwiązanie było bezawaryjne nie mówiąc o ekonomice.... Oczywiście to tylko moje zdanie. Dodam tylko że płyta na izolacji 30 cm + ogrzewanie + instalacja ogrzewania podłogowego + kanaliza i woda kosztowała mnie 81000 brutto a Leglet wycenił to na 92000 (sprawdzałem przed realizacją czy wykonawca nie zdziera). Ekipę i instalatorów mogę polecić jak chcesz - prawdziwa profeska...) Co do budżetu to wiem że można taniej ale problem w tym że taniej miałem poprzedni dom i musiałem go sprzedać bo poprawki po fachowcach przez 5 lat tle mnie kosztowały że szkoda gadać a i tak nie zrobiłem wszystkiego. Najważniejsze to właściwa izolacja i szczelność budynku a do tego musi być już wykonawca z doświadczeniem ...</p>

Panie Macieju Ja też chcę robić płytę grzewczą (zintegrowaną z podłogówką) Jak mocowane były rury podłogówki w strefie między warstwami ogrzewania? Jaką rurę Pan użył do podłogówki? Jakiś kontakt na tą ekipę ?

Jak Pan ma rozwiązany problem mocowania drzwi ( również tarasowych) by nie było mostka cieplnego w miejscu progu i by progi nie wystawały nad płytę ? Edytowane 21 Sierpnia 2013 przez Krzysztof8

<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="123125" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Panie Macieju Ja też chcę robić płytę grzewczą (zintegrowaną z podłogówką) Jak mocowane były rury podłogówki w strefie między warstwami ogrzewania? Jaką rurę Pan użył do podłogówki? Jakiś kontakt na tą ekipę ?</div></blockquote><p> </p><p> Witam, już ktoś o to pytał... W kwestii fundamentu grzewczego znalazłem prawdziwego speca. Jeśli jeszcze nie zacząłeś to proponuję podzielić płytę na 2 części. Pierwsza część pod domem a druga pod garażem. Garażu nie warto ogrzewać a jak zrobisz na jedej płycie to będzesz miał duże straty ciepła. Płytę rozdziela się warstwą 10 lub 15 cm styropianu. Oczywiscie trzeba przeliczyć odpowiednio zbrojenia co proste nie jest ale dobry konstruktor sobie poradzi. Jeśli chodzi o podłogówkę to również trzeba przeliczyć zagęszczenie w zależności od grubości płyty. U mnie płyta ma 30cm a rurki są co 10 cm, pod oknem tarasowym są co 5 cm by uniknąć efektu promieniowania chłodu zimą. Rurki mocuje się opaskami do kabli do dolnej warstwy zbrojenia. Nie warto oszczędzać na izolacji płyty - ja mam 30 cm. No i dość ważna kwestia to beton lejemy z dodatkiem by był wodoszczelny...</p>

<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="123125" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Jak Pan ma rozwiązany problem mocowania drzwi ( również tarasowych) by nie było mostka cieplnego w miejscu progu i by progi nie wystawały nad płytę ?</div></blockquote><p> </p><p> Drzwi wejściowe do domu będą osadzone w izolacji. Cześć izolacji wokół ściany bedzie zrobiona z jakiegoś extra styropianu co nie da się ciąć normalnie tylko piłą bo jest tak twardy. Ponadto dołem pod ciepłym progiem będzie dokręcona do płyty belka drewniana ocieplona aerożelem. Powinno działać. Większy problem to okno tarasowe gdyż robimy system HS a z pakietem 3 szybowych P4 okno o wymiarach 560 x 260 cm będzie ważyć prawie tonę. Tu na zamówienie robią jakieś specjalne konsole - wrzucę foty jak już będzie założone. Nie wiem jak o będzie wyglądać ale montaż poza obrysem muru, w warstwie izolacji.</p>

<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="123125" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Witam' date=' już ktoś o to pytał... W kwestii fundamentu grzewczego znalazłem prawdziwego speca. Jeśli jeszcze nie zacząłeś to proponuję podzielić płytę na 2 części. Pierwsza część pod domem a druga pod garażem. Garażu nie warto ogrzewać a jak zrobisz na jedej płycie to będzesz miał duże straty ciepła. Płytę rozdziela się warstwą 10 lub 15 cm styropianu. Oczywiscie trzeba przeliczyć odpowiednio zbrojenia co proste nie jest ale dobry konstruktor sobie poradzi. Jeśli chodzi o podłogówkę to również trzeba przeliczyć zagęszczenie w zależności od grubości płyty. U mnie płyta ma 30cm a rurki są co 10 cm, pod oknem tarasowym są co 5 cm by uniknąć efektu promieniowania chłodu zimą. Rurki mocuje się opaskami do kabli do dolnej warstwy zbrojenia. Nie warto oszczędzać na izolacji płyty - ja mam 30 cm. No i dość ważna kwestia to beton lejemy z dodatkiem by był wodoszczelny...[/quote']<p> </p><p> Rura zwykła jak do podłogówki...</p></div></blockquote>