root666

Witam, Przeryłem wątek "CEGŁA we wnętrzach...", ale w bieżącym roku już nie za wiele się tam dzieje więc otwieram nowy temat w dziale ogólnym o wnętrzach.. Kładę płytki ceglane na ścianie. Podłoga z paneli jest juz gotowa. Pytanie brzmi, montować listwę ozdobną/cokół w tym przypadku (kolor drewna pasujący do wzoru paneli), czy jednak pociagnać cegły od podłogi do sufitu? W przypadku montazu listwy podkleiłbym ją płyta GK, tak aby była minimalnie wysunięta, a nie cofnięta. Pytanie jest natury estetyczno praktycznej, bo zwyczajnie nie możemy się zdecydować. Listwa ma 85mm wysokości (cegły ~67mm) więc nawet nie moge zrobić tak, że położę cegły od drugiego rzędu w górę i przyłożę listwę a w przypadku gdy nam nie zapasi, przykleję pierwszy rząd. Widzieliśmy już sporo zdjęć ale wciąż się wahamy. pozdr Artur

Witam, Chętnie odkupię za rozsądne pieniądzę końcówkę/przejściówkę do myjki Ryobi EZClean. Zdjęcie złączki w załączeniu. Ta końcówka znajduje się między innymi w zestawie do rozpylania o symbolu RAC754, ale całego zestawu za ~190 zł kompletnie nie potrzebuję. Moze ktoś jej nie potrzebuje, to się dogadamy Może ktoś miał dwie, bo zdarzały się poza Polską wersje tej myjki ze zlączką w komplecie. Kontaktowałem się z Ryobi, samej zlączki nie sprzedają, kanał serwisowy nie oferuje jej jako częśc zamienna. pozdr Artur

Witam, Potrzebuję porady stolarzy odnośnie wykonania elementu ramy łożka z płyty meblowej. W załączeniu podesłałem przekrój aktualnego elementu (made by IKEA) i rysunek z oryginalnymi wymiarami oraz (po prawej) nowych wymiarów wynikających z mozliwości okelajania płyt. Okazuje się to być problemem, bo podobno frezy do szerkości większej niż ~36mm są tak drogie, że nikt tego nie oferuje - przynajmniej nie we Wrocławiu. W skrócie chodzi o to, że obecny element ramy miałby zostać zastapiony nowym. Oryginał (po lewej) posiada niestandardowe wymiary. natomiast możliwości okleinowania płyt i frezowaina obrzeża są ograniczone stąd na rysunku po prawej musiałem zredukować wymiary do wielokrotności płyt 18mm. Element pionowy może składać sie z potrójnej płyty, bo nie będzie miał obrzeża więc odpada problem. Element górny już niestety nie, bo ma 3 widoczne strony. Kłopot polega na tym, że wspomniany element ma dł 2m i pytanie jest następujące, czy wersja zaprezentowana po prawej wytrzyma? Będzie to miało odpowiednią sztywność? pozd Artur

Witam, Przeczytałem sporo wątków, w których poruszano problem wyciszenia pomieszczeń/ścian. Nie jestem pewien czy te metody (wata/wełna/GK) będa miały zastosowanie do mojego przypadku i wolałbym się upewnić zanim właduję się w koszty. Poniżej zamieszczam rzut części mojego mieszkania i opis jak powstał problem. http://azmudzki.republika.pl/murator/rzut.jpg Problemy dotyczy pokoju dziennego. Rzut przedstawia stan murów przed wykonaniem zmiany przez sąsiada. Na moim piętrze (ostanim w budynku) znajdowały się tylko drzwi do mojego mieszkania. Mieszkanie sąsiednie było 3 poziomowym lokalem. Lokal został podzielony i na moim piętrze w miejscu oznaczonym czerwonym prostokątem zamontowane zostały drzwi. Po ich montażu okazało się, że dźwięk ich zamykania, czy tez nawet przekręcania klucza w zamku koszmarnie przenosi się do mojego pokoju dziennego. W zasadzie słychać to jakby ktoś mial lada chwila wejść do mnie. Dziwne jest to, że dzwięk z moich drzwi oznaczonych zielonym prostokątem nie przenosi się w ten sposób choć stykają się z ta samą ścianą i sa tak samo usytuowane względem niej. Moje pytanie jest takie, dlaczego z moich drzwi dźwięk się nie przenosi, a z tych dodatkowych tak? Czy w moim przypadku zastosowano jakąś izolację? Dylatację w miejscu oznaczonym zieloną strzałką? Co mogę zrobić aby wyeliminować te dzwięki? W grę wchodzi oczywiście zabudowa wnęki w pokoju dziennym jakimiś warstwami GK/wełny czy czego tam jeszcze, ale czy to zda egzamin, bo mam wrażenie, że ten dzwiek tak mocno "idzie po ścianie", że to chybiony pomysł. Z góry dziekuję za wszelkie rady pozdrawiam Artur

Witam, Dziękuję wszystki za rady. Jestem już po montażu więc podzielę się doświadczeniem dla potomnych 1. Zastosowałem kołki rozporowe mosiężne, ponieważ w okolicznych marketach nie było stalowych. Kupiłem Technoxa http://www.technox.pl/cms/?tm,69 Kołek na pręt 8mm wytrzymuje obciążenie do 450 kg więc daje radę. Mozna montować w suficie bo podana jest siła wyrywająca. 2. Te kołki mają zewnętrzną strukturę dośc szorstką więc z żadnym obracaniem nie było mowy. Nakręciłem kołek centymetr na pręt i wbiłem w otwór potem dokręcanie. 3. Pręty, które widziałem w marketach nie mają nacięcia. Samodzielne nacięcie pręta nie wchodzi w grę. Taka jest moja opinia. Może przy krótkim na 10-15 cm pręcie to zda egzamin. Moje mają około 40 cm i kiedy nakręciłem trzy nakrętki (dzięki Zbigniew100) jestem w stanie wygenerować taki moment skręcający, że pręt 8mm.... no zwyczajnie bym ukręcił . Jestem pewien, że nacięcie rozeszło by się. Można spróbować nakrętki nakręcić kilka centymetrów od otworu żeby zmniejszyć ilośc pracującego pręta, ale komu by sie potem chciało kręcić tymi nakrętkami w dół przy 40 cm. 4. Na każdym pręcie byłem w stanie się uwiesić i ani drgnie Pewny problemem dla mnie było samo wiecenie w betonie. Nie mam wprawy, a dodatkowo w suficie nie wierci się zbyt komfortowo. Dwa otwory wyszło deko krzywo ale to jakby inny temat. No i oczywiście w dwunastym, ostatnim otworze czakało na mnie zbrojenie. Eeeeh pozdrawiam Artur

Witam, Mam kilka pytań dotyczących montowania prętów gwintowanych w stropie betonowym. Chciałbym podwiesić na nich półkę w garażu w podobny sposób jak podwieszane są np.: koryta dla przewodów elektrycznych itp. instalacji. 1. Czy do zamocowania pręta gwintowanego używa się wyłącznie metalowych kołków rozporowych np.: takich - http://www.dromet.pl/pl/produkt/tuleje-rozporowe/tuleje-rozprezne-stalowe-z-klinem-wewnetrznym-trs, czy może są inne sposoby kotwienia takich prętów? 2. Jeśli wykorzystam taki kołek, to jak wkręcić do niego pręt? Jak go uchwycić? Kluczem żabką? 3. W podanym wyżej linku kołki są dość krótkie. Ile można na czymś takim uwiesić? (nie zamierzam składować na tej półce ołowianych sztabek, ale wolałbym wiedzieć czego mogę się po tym spodziewać zanim kilka opon i parę gratów spadnie mi na karoserię auta) 4. Kołki stalowe, które widziałem w jakimś markecie budowlanym wydają się być dość gładkie z zewnątrz. Czy po wywierceniu otworu i umieszczeniu w nim kołka, ten nie zacznie się obracać podczas wkręcania pręta? Co wtedy? Będę wdzięczny jeśli ktoś coś takiego praktykował i podzieli się uwagami. pozdrawiam Artur

O tych obciętych jętkach pomyślałem podobnie jak Ty. Przecież one już mechanicznie nie pracują. W artykule z linku Zbigniewa100 zobaczyłem podparcie konstrukcji dachów i przejrzałem. Stąd wyprodukowałem kompletny rysunek konstrukcji bo przecież mam drewniane słupy w mieszkaniu. To miejsca, gdzie ewentualnie chciałbym poszerzyć otwór na szczęście nie sąsiaduje z tymi wyciętymi jętkami. Jest kilka jętek dalej. Mam wrażenie, że betonowy (dość cienki) strop w pomieszczeniu na zdjęciach wyżej występuje tylko w nim. Na adaptowanym poddaszu podłoga zachowuje się jakby ciutkę inaczej. Bardziej pracuje. Jeśli upierdliwość tej zmainy okaże sie zbyt duża to dam sobie z nią spokój. pozdrawiam Artur

Zdjęcia poniżej. http://azmudzki.republika.pl/murator/Poddasze-F.jpg http://azmudzki.republika.pl/murator/Poddasze-E.jpg Jętka zaznaczona strzałką równiez jest obcięta, tyle że kończy się w murze i na zdjęciu tego nie widać. Dzięki za ten artykuł, dla mnie bardzo wartościowe informacje. Sam i do tego bez konsultacji robić tego nie zamierzam. Po prostu badam temat, żeb wiedzieć w razie czego o co pytać . Podparcie jest Tak wygląda konstrukcja całego dachu w moim budynku. Rozpiętość od ścianki do ścianki to ~11,5 m. Długość jętki ~7 m. http://azmudzki.republika.pl/murator/Poddasze-D.png Dzięki za zainteresowanie, pozdrawiam Artur

Witam wszystkich, Chciałbym prosić o poradę w pewnej kwestii związanej z dachem. W miszkaniu. w budynku wielorodzinym, dach ma konstrukcję (mniej więcej) przedstawioną na rysunku A. Długość belki wskazanej na tym rysunku skusiła inwestorów do adaptowania nieużytkowych przestrzeni na poddasza użytkowe. Wejście na poddasze zroganizowano pomiędzy belkami tworzącymi od tej chwili podłogę poddasza. Tak jak na rys B. Problem polega na tym, że wejście jest dosyć wąskie, ma ~70-75 cm. W zasadzie nie można go poszerzyć ponieważ wiązałoby się to z wycięciem kawałka jednej z belek. Pomyślałem, że to jest element konstrukcji dachu/stropu i wycięcie kawałka belki mogłoby miec wpływ na konstrukcję dachu. Jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że w pomieszczeniu technicznym, w którym znajduje się przejsćie z klatki schodowej do wyłazu dachowego konstrukcja wygląda tak jak na ryskunku C. Conajmniej 3 belki (tyle widać) sa najzwyczajniej ucięte. Mało tego, nie są do niczego przymocowane (zaktowione w stropie), który akurat w tym miejscu ma wylewkę. Są jedynie złączone śrubami z krokwiami w wiadomych miejscach. Jedna z belek nawet nie jest dokręcona do krokwi - zwyczajnie luźna śruba. Każdą z tych uciętych belek jestem w stanie unieść na kilka-kilkanaście cm, ponieważ są lużno oparte o kawałki drewna na podłodze. Moje rozumowanie jest takie, że te belki nie stanowią jednak kluczowego elementu dachu. A krokwie opierają się na murłatach przenosząc całe obciążenie. Czy w takiej sytuacji mogę wyciąć kawałek belki tak aby wejście na podasze było bardziej komfortowe? http://azmudzki.republika.pl/murator/Poddasze-A.png http://azmudzki.republika.pl/murator/Poddasze-B.png http://azmudzki.republika.pl/murator/Poddasze-C.png pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. pozdr Artur