budowlaniec

http://www.darco.com.pl

Co to za piec? Napisz coś więcej.

Nie we wszystkich wkładach szyba da się "zniknąć", bo w takich sytuacjach wkład może funkcjonować nie prawidłowo. Wszystko zależy od przeznaczenia i charakterystyki danego wkładu. Oznaczone to jest zazwyczaj symbolami literowymi i tak jeśli w ciągu oznaczeń jest literka "f" oznacza to zamkniętą komorę spalania, tzn. - urządzenie może pracować wyłącznie przy zamkniętych drzwiczkach, "o" - otwarta komora spalania - urządzenie może pracować przy otwartych drzwiczkach, natomiast "sf" - częściowo zamknięta komora spalania - można użytkować urządzenie przy częściowo zamkniętych drzwiach wkładu. To tyle pokrótce odnośnie tych oznaczeń. Są oczywiście jeszcze inne, które identyfikują każdy wkład kominkowy.

Plonskij, a co powiesz na to, że luzy o jakich mówisz w swojej wypowiedzi "...Zasada jest taka, że na każdą stronę otworu należy pozostawić co najmniej po 3 do 4 cm luzu w tym luz od spodu [luzy na materiał izolacyjny]..." są za duże. Wg mojej skromnej wiedzy najkorzystniejszym luzem na materiał izolacyjny jest wartość 1,5 do 2,0 cm. Większe wartości powodują już to o czym piszesz w dalszej części swojej wypowiedzi. Druga sprawa, z którą się nie zgadzam i uważam za poważny błąd w montażu stolarki otworowej to opisane tak skrupulatnie na stronie www, mocowanie na tzw. "przewiert" stolarki w jej dolnej, parapetowej części. Jak sprawisz klientowi takie np. trzy otworki w ościeżnicy to po paru latach dojdzie do poważnych zniszczeń ścian pod parapetami i na nic się zdadzą te rygorystyczne uszczelnienia na styku ościeża i ościeżnicy oraz parapetu od strony zewnętrznej. Poza tym ma to również negatywny wpływ na same ramy okienne, które ulegną niszczącemu działaniu wilgoci. Drewno zacznie gnić, a stalowe profile w ramach z pcv korodować. Zresztą skorodują od tego również w innych miejscach, bo są to profile tylko ocynkowane i wszystkie cięcia produkcyjne i wiercenie przez ich strukturę powodują, że są to miejsca z których "rudy" korzysta bez ograniczeń. Myślę, że jarzysz o co chodzi ???? A z drugiej strony żadna szanująca się firma okienna nie dziurawi swoich wyrobów w tym miejscu tylko podpiera je w sytuacji większych szerokości i ciężarów stolarki specjalnymi kotwami mocowanymi obwodowo na ościeżnicy i do muru. Przemyśl temat i wprowadź poprawki do reklamowanej strony www lub bardziej rozwiń wątek biorąc pod uwagę różne opcje. Poza tym strona dobra i z wielu cennych rad można skorzystać. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: budowlaniec dnia 2002-05-22 01:16 ]

Mój szacunek z natury: 1. Wkład 12 kW - 130 kg 2. Obudowa, cokół murowany licowany płytką piaskową elewacyjną łamaną, w tym nadproże (piaskowiec) nad wnęką na drewno, półka dolna z piaskowca licowanego od góry płytą granitową, na półce podpory (słupki) z piaskowca, na niej oparte belki poziome (piaskowiec), dwa murowane pola otynkowane i wykończone na gładko, nadproże betonowe licowane ceramiką i na całości wieńcząca belka drewniana (półka górna). Przy belce drewnianej od strony paleniska (wkładu) betonowy izolator belki drewnianej. Od poziomu półki drewnianej konstrukcja czopucha. Cała komora wyłożona wełną Alu firebbats. Rura przyłączeniowa do komina fi 200 kwaso-żaroodporna. Waga obudowy ok. 300 kg. Całość konstrukcji to ok. 430 kg - powierzchnia nacisku na miejsce posadowienia 0,60x0,24=0,144m2x2=0.288m2. Pow. zabudowy (rzut poziomy na podłoże) bez wystających półek - 0.60x1.00=0.60 m2.

To jest chyba najbliższa prawda o TeBeeSach - te mieszkania nigdy nie będą własnością tego kto w nich zamieszkuje, ponieważ są to mieszkania czynszowe i taki jest cel ich budowania. Chyba,że się mylę.

[buber]...Powiedz czy strop podparty jest na wieńcu czy nie . Wydaje sie mi że powinien bys ale nie jestem pewien.... Czegoś nie rozumiem, i to bardzo.

Podzielam zdanie przedmówcy. Miałem z tym "materiałem ociepleniowym" do czynienia mniej więcej w tym samym okresie, o którym wspomina Luna_tyk. Wszysko się zgadza odnośnie jego parametrów. Kostka 50x50x100 tego g.... jak leżała na deszczu kilka dni to była tak ciężka, że nie sposób było jej przesunąć, a poza tym dotknięcie jej butem spowodowało jego wpadnięcie do środka. Odradzam na całej linii. Wełna w granulacie np. PAROC GRAN do wdmuchania jest godna polecenia i spełni swoje zadanie.

Według moich źródeł - Teriva o rozstawie belek "60" i rozpiętości 3,9-6,0 m - 0,06323 m3/m2, o rozstawie "45", rozpietości 3,6-6,0 m - 0,08078 m3/m2. Wieńce, podciągi i żebra to oddzielny beton jak wspomniał już Sebo.

Pitbull, być może czytając moje słowa stwierdziłeś, że uważam przewody fi 150 za nielegalne lub nieprawidłowe, ale to nie jest tak. Cytuję: ....Taki przekrój komina jest nieprawidłowy. Nie uzyska się legalnie protokołu kominiarskiego na tak podłączony kominek. Poza tym jest to niezgodne z instrukcją montażu wkładu kominkowego. Do takiego przewodu można bez problemów podłączyć tzw. kozę..... Użyłem takiego stwierdzenia (w stosunku do fi 150 mm) do określenia jedynie takiego podłączenia 250 w 150. Pisząc o legalnym prototole kominiarskim miałem na myśli to, że taki układ byłby trudnym do zalegalizowania przez kominiarza. Dalej piszę o tym, że do takich przewodów (fi 150) można podłączyć co najwyżej kozę, a więc przewody fi 150 są w użytku (również w moim mniemaniu) i nigdy inaczej nie twierdziłem. Pozdrawiam.

Pitbull, ja rozumiem, że świnia chuda to także świnia? Tych przekrojów przewodów kominowych nikt nie kwestionuje, jeśli się wczytasz, chodzi jednak o to, że fi 15 nie pasuje do kominka z wylotem fi 25. Przewód 14x14 ma przekrój 196 cm2, 14x27 - 378 cm2, a fi 25 - 490,63 cm2, fi 15 to już tylko 176,63 cm. Wniosek z tego, że nawet dwa połączone przewody fi 15 nie dają przekroju jednego fi 25 cm - 2x176,63=353,26 cm2, a fi 25 to 490,63 cm2. Zaznaczyłem to w pierwszej swojej wypowiedzi, że jest duża szansa na działanie takiego układu. Być może, również podwyższenie komina będzie konieczne, aby zwiększyć sprawność całego układu, ale to pozastawiłbym na koniec. A tak z ciekawości: Majka - z czego wynika ta moc 24 kW? Może nie potrzebujesz aż takiego "byka"?

Władek, to że wyrywa Ci zapałki z ręki to nie wszystko. To było kiedyś. I w wypadku przewodu fi 150 mm też by wyrywało z tą różnicą, że nie zawsze. Taki przekrój komina jest nieprawidłowy. Nie uzyska się legalnie protokołu kominiarskiego na tak podłączony kominek. Poza tym jest to niezgodne z instrukcją montażu wkładu kominkowego. Do takiego przewodu można bez problemów podłączyć tzw. kozę. Poza tym podłączenie wkładu kominkowego o wylocie fi 250 mm do przewodu kominowego fi 150 mm jest nielogiczne z uwagi na powstające przydławienie spalin, a to może być przyczyną dymienia kominka przy specyficznych warunkach atmosferycznych. Jeśli nie miałoby to znaczenia to producenci wkładów produkowaliby tylko wkłady z wylotem fi 150 mm bez względu na moc grzewczą. Uprościłoby to wszystkim życie. Aha jeszcze jedno, jak po rozpaleniu w kominie "wyje jak odrzutowiec" to może następuje tzw. zapalenie się komina. Sprawdź to, albo zwróć się do innego fachowca od kominów, bo jest to bardzo niebezpieczne dla konstrukcji komina. Przeważnie po takim zdarzeniu komin się rozszczelnia i może być przyczyną zaczadzenia mieszkańców lub pożaru budynku.

A poza tym przy drzwiach otwieranych na zewnątrz można spodziewać się takiej sytuacji. Otóż w trakcie otwierania takich drzwi podczas wichury po drzwiach w ręce może pozostać nam tylko klamka, a przy silnym jej umocowaniu sami możemy trochę polatać na wietrze trzymając się uparcie klamki. Jeśli i to wytrzymamy to na pewno możemy spodziewać się wyłamania ich na odboju lub ościeżu, które też oczywiście zostanie uszkodzone zwłaszcza przy ociepleniu ścian styropianem lub wełną.

Chyba jednak to prawda, że Polacy to naród który potrafi drwić i wyśmiewać się w nawet bardzo trgicznych chwilach. Szczególnie dawało się to wyczuć w necie przy komentarzach artykułów związanych z wrześniową tragedią w Nowym Jorku. Myślę, że wasz komentarz drodzy forumowicze Skunks i Frankai mają coś wspólnego z tamtymi.

Ja zrozumiałem to tak: - masz dwa przewody kominowe z przeznaczeniem na odprowadzanie spalin dymowych. Oba mają przekrój fi 150 mm, a wkład kominkowy ma wylot fi 250 mm. Jeśli tak jest to najprościej byłoby zrobić podłączenie w następujący sposób. Od wkładu ciągniesz rurę fi 250. Bliżej kominów na rurę nałożona będzie kształtka, te portki jakby pasem (talią) na rurę (w talii 250 mm), a później one rozchodzą się na dwie rury o średnicy fi 150 mm, czyli nogawice, które będą bezpośrednio włączone do jednego i do drugiego komina. Najłatwiej byłoby zamówić takie gotowe portki w firmie produkującej kształtki, kolana i rury z blachy żaroodpornej. Nie wiem skąd klikasz, ale jest taka firma P.W.UMET - HURTOWNIA Wrocław ul. Pułaskiego 48 (Teren PSK) tel. (071) 343-17-98, tel./fax (071) 372-49-05 oraz PRODUKCJA Iwiny k/Wrocławia ul. Kościuszki 6A tel. (071) 346-53-41, tel. (071) 346-55-86, tel./fax (071) 336-10-76 http://www.umet.pl/ . Jest jeden problem u producenta mogą zaopatrywać się firmy, które ich wyroby przeznaczają do dalszej odsprzedaży. Indywidualny odbiorca nie ma tam szans. Firma ta ma jednak wielu swoich przedstawicieli w terenie, u których można zaopatrzyć się bez problemu i złożyć zamówienie na nietypowe wyroby. Musiałabyś się dopytać - na stronie jest adres kontaktowy e-mail, skierują Cię do najbliższego przedstawiciela. Wykonują wszelkiego rodzaju cuda i wynalazki, które są nietypowe tak jak te "portki". Z mojego doświadczenia wynika i zawsze stram się to zachować, aby podłączenie do komina nastąpiło w odległosci ok. 1,4 - 1,6 m od paleniska i jak najbardziej prosto i łagodnie. Pozdrawiam, Hej!!! [ Ta Wiadomość była edytowana przez: budowlaniec dnia 2002-03-04 23:20 ]