Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

girs

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    14

  • Rejestracja

girs's Achievements

SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. girs
    Z żywicą jest dokładnie tak jak napisał GN. Mokra się trzyma wspaniale, a sucha odpada bez problemu. Pokrycie tego sztuczną trawą fajny pomysł ale dekiel jest mocno wypukły i może to nie wyglądać najlepiej. Myślę że poszukam dekla żeliwnego i go pomaluję byle czym. Przynajmniej dzieci mi nie będą podnosiły dekla bo ten z polietylenu jest dosyć lekki i korci. Pozdrawiam.
  2. girs
    to ta niebieska studnia na zdjęciu. http://www.wobet-hydret.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=15&lang=pl średnica dekla 60cm.
  3. girs
    Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Chyba ta porada żeby wymienić dekiel na np. metalowy i go pomalować będzie najlepszy. Sęk w tym że czasem najeźdzam kołem samochodu osobowego na ten dekiel ( wytrzymuje) i ten nowy musi też to wytrzymać. Bo w tą chemię którą wymieniłeś GN to nie będę się zabierał. Już same nazwy mnie przerażają. Czyli żadne dostępne popularne farby i lakiery jak rozumiem nie będą się trzymały polietylenu. Czy to kwestia paru minut, godzin, miesięcy, lat czy w ogóle nie i już.
  4. girs
    Witam. Może ktoś podpowie jaką farbą pomalować dekiel od studni wodomierzowej wykonany z niebieskiego polietylenu. Oczywiście nie chodzi mi o kolor bo ten ma być zielony jak trawa ale o rodzaj użytej farby. Mam taką studnię na środku trawnika i strasznie wyje ten niebieski kolor. Nie chodzi mi również o efekt idealnego lakieru jak na samochodzie, ale żeby farba nie zlazła po roku czy dwóch latach. Mam wrażenie że polietylen to tworzywo niewdzięczne do malowania ale może ktoś ma doświadczenia w tym zakresie. Z góry dziękuję za podpowiedzi w stylu "wypróbuj farbę xxxx" lub "wypróbuj farbę yyyy". Raczej nie chciałbym próbować. pozdrawiam i czekam na pomoc.
  5. girs
    Ja to rozwiązałem w sposób następujący. Ale dotyczyło to blatu ze zwykłej płyty 35mm. Po prostu bardzo dokładnie wyciąłem blat aby pod zlewem zachodził w ten obszar pod baterią i wywierciłem w blacie otwór pod baterię. Oczywiście w zlewozmywaku był również otwór w tym samym miejscu. Poza tym pod blatem dałem wzmocnienie z płyty aluminiowej 3 mm dla pewności. No i odpowiedni dystans z aluminium pomiędzi blatem a blachą zlewu. Tak więc bateria jest dokręcona pod blatem a nie tylko do blachy zlewu. Ale jak ty masz blat granitowy to spytaj się kamieniarza co ci to będzie wycinał czy takie coś jest możliwe.
  6. girs
    Witam. Wiem że były posty na ten temat, prawie wszystkie przeczytałem, ale mój jest trochę inny. Mam mały domek letniskowy na terenie gdzie gmina buduje kanalizację. W/g projektu w odległości ok. 5 metrów od mojego domku będzie studzienka kanalizacyjna, która będzie zbiorcza dla 3 domków leżących w pobliżu (mniej niż 15 metrów każdy). W moim domku, w rogu najbliższym od studzienki chcę zrobić łazienkę z muszlą klozetową i umywalką, oraz z podłączeniem zlewu z kuchni będącego za scianką działową na której wisi umywalka w WC. Tak więc cała instalacja mieści się na 1 m2 powierzchni i na jednym poziomie. Czy i w takim wypadku muszę robić pion wentylacyjny rurą 110, bo w zasadzie żadnego pionu u mnie nie ma. Planowałem żeby na tej rurze 110 co będzie biegła z muszli bespośrednio do studzienki założyć trójnik 110/50 w dla umywalki i zlewu. Podłoga w domku jest na poziomie ziemi więc i instalacji będzie tyle co kot napłakał. To co radzicie. Czy i w takiej mikroinstalacji też trzeba rurą 110 ponad dach.
  7. girs
    Witam. Ten pomysł z wbiciem bali jest ciekawy, nawet mam takie bale dębowe 12x12 cm. Ciekawe na jaką głebokość by to trzeba wbić aby wytrzymało kilkaset kilo podłogi. Ale też myślałem o wykopaniu dołka np 50 cm głębokości i wlaniu w ten dołek pomimo stojącej tam wody betonu. Jak myślicie czy to by jakoś związało i się nie zapadło głębiej. No i jaki cement do tego by się nadał. Zwykły czy jakiś specjalny. Ale będę też mysłał o tych palach. W końcu to tylko max 3 sztuki w moim przypadku. Ale też mysłałem tak jak "cezka" położyć poprzecznie podkład kolejowy, też nawet mam takowy. ale czy on się nie zapadnie. Któż to wie.
  8. girs
    Witam. Problem mam taki. W starym domku letniskowym stojącym 50 metrów od jeziora. zapadły mi się legary podłogi w jednym miejscu bo były oparte na trylinkach, które niestety wlazły mocno w grunt. Chcę teraz zrobić jakąś solidniejszą podporę pod ten legar ( na czas remontu rozebrałem podłogę w tym pokoju (raptem 3,5 x 3,8 m) Ale grunt (torf z piachem) to niestety gąbka, mało brakuje żeby pojawiała się woda pod podeszwami jak się chodzi, zwłaszcza teraz w kwietniu. Po wykopaniu 30 cm wykopu pokazuje się woda. Czy w takim czymś da się wykonać jakąś podstawę betonową o rozmiarach np 60x60cm aby wesprzeć na tym środkowy legar. Czy mam czekać lepiej do wakacji aż będzie sucho, chociaż chciałem robić to w maju. Domek nie jest żadnym rarytasem, taka licha altanka raczej, ale podłogę chciałbym mieć raczej prostą więc podejmuję temat z nadzieją na Waszą pomoc. Z góry dziękuję
  9. girs
    Jeszcze nie skróciłem, ale tak jak radził m.k.k. dzisiaj sprawdziłem luz na górze drzwi i jest tam ok 3mm. Jutro spróbuje dobrać podkładki i sprawdzę czy to poskutkuje. jak nie to chyba pożyczę takiego elektycznego struga jak niektórzy z was radzą. Wydaje mi się że takim strugiem to jest najmniejsza szansa zniszczyć drzwi.
  10. girs
    No niestety takiego mechanicznego struga nie mam a ręcznym się nie podejmę takiej pracy.
  11. girs
    Witam. Problem mam taki. Chcę skrócić drzwi wewnętrzne o 4 mm. Po prostu po remoncie o tyle podniosła się podłoga. Jak to zrobić. Drzwi nie są pełne tylko oszklone 4 szybami. Myślę jednak że domowym sposobem tego się nie da zrobić. (mam na myśli ręczną wyrzynarkę lub piłę tarczową. Mam takie narzędzia ale boję się że przy takim niewielkim odpadzie zjadę i zniszczę drzwi a nie są tanie. Czy nie lepiej ich zdjąć i zawieść (niestety) do takiego zakładu stolarskiego gdzie przycinają płyty wiórowe. Acha poza tym drzwi nie są zupełnie płaskie tylko oszklone 4 szybami więc mają wystające ponad powierzchnię ramki, to chyba trzeba będzie podkładać jakieś listwy dystansowe. Czy wtedy cięcie o 4mm będzie estetyczne? pozdrawiam
  12. girs
    Witaj Dziobak, prosisz o komentarze to i ja coś dorzucę od siebie. Naprawdę podziwiam ludzi którzy pasje łączą z wykonywanym zawodem, a do takich chyba ty należysz. Ze zdjęc które tu zamieszczasz widać fachowca od drewna. Ale muszę zgodzić się z PERM-em, ten styl który uprawiasz niestety będzie w Polsce bardzo niszowy (nie chcę go nazwać prowincjonalnym żeby nie urażać ludzi którym to się podoba). Jest to typowy dla sporej części ameryki gust, który w Polsce nie znajdzie wielu chętnych. Musze przyznać iż najbardziej z tych prezentowanych wnętrz przypadło mi do gustu biuro skąpego niemca. Styl elegancki i nie nachalny. Potwierdzam również ocenę PERM-a co do tej ostatniej kuchni. Detale aż przytłaczają. Myślę że obecnie w Polsce stylem dla ludzi przy forsie i oczywiście z gustem jest włoskie wzornictwo, zarówno klasyczne jak i nowoczesne. Zyczę ci jak najlepiej, bo lepiej będzie dla nas wszystkich jak będzie o jednego Fachowca więcej niż jakby miało byc o jednego mniej. Myślę że jak wrócisz do Polski to sam ocenisz nasz rynek. pozdrawiam
  13. girs
    Witam. Jestem na etapie ocieplania ściany fundamentowej budynku z lat 70. Na odkopanej ścianie (mam użytkowe piwnice) są znaczne jeszcze powierzchnie pokryte czymś czarnym - pewnie jakimś lepikiem. Trzyma on się raczej solidnie ściany. Są jednak kawałki gdzie dałem radę usunąć szpachelką zniszczone toto coś. Jednak ździeranie dobrego tego lepiku do żywego tynku to niestety męka. Mam pytanie czy można na to wszystko dać nowe warstwy z dysperbitu bez usuwania nie uszkodzonych powierzchni tego starego lepiku.
  14. girs
    Witam. Jestem takim domowym budowlańcem który żadnej pracy się nie boi i wiele w życiu zrobił samodzielnie. Jak wiecie często aby coś wykonać trzeba kupić worek czegośtam i rozrobić to najczęsciej z wodą w odpowiedniej proporcji. I tu moje spostrzeżenie i wątpliwości które może pomożecie mi rozwiać. Otóż na opakowaniu podane jest ile wody dodać do zaprawy, gipsu, kleju itp, a mnie nijak taka ilość wody się nie zgadza. To znaczy zawsze wychodzi mi że wody trzeba więcej. I nie chodzi np o róznice kilku procent więcej ale np zamiast 5 litrów na worek wychodzi mi w sumie 8-10. Czy macie takie same spostrzeżenia albo może coś żle robię. ps. oczywiście używam mieszadła elekrycznego.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia