seba-cz

Panowie / Panie - nie dajmy się zwariować. Jeśli ktoś napisał w swoim poście, że hydroizolację posadzki wykonuje materiałem (papą) o grubości 3mm lub nawet 4,2mm to ja powątpiewam w skuteczność takiego materiału. Bo pytam się po co taka duża grubość skoro Istnieją materiały chociażby produkty FolGam O lub inne, które przy grubości 1mm potrafią zatrzymać słup wody napierający w basenach lub słup wody napierający na wały przeciwpowodziowe. U nas w domach nie napiera słup wody tylko kapilarnie podciągana jest wilgoć. To, że folia budowlana nie wytrzymuje wiąże się z faktem pozostawienia ostrych krawędzi, wybrzuszeń itd betonu na posadzce, które nie zostały usunięte przez inwestora lub ekipę (potwierdzeniem tego jest czarna folia budowlana przedstawiona na zdjęciu załączonym przez użytkownika Janzar w linku http://forum.muratordom.pl/attachmen...chmentid=42807 , która została przetarta tylko i wyłącznie w miejscach nierówności, krawędzi o których wspomniałem.) Wystarczy kupić zwykłą ściernicę, założyć na diaksa (szlifierka kątowa) i oczyścić powierzchnię - mamy w ten sposób załatwione ostre krawędzie betonu i nierówności i inne. Uważam, jak to ktoś wcześniej zasugerował, że kolejność powinna być następująca: 1. Oczyszczenie powierzchni betonu z ostrych krawędzi, nierówności itp. 2. Pomalowanie dysperbitem / disprobit itp. 3. Użycie dobrej folii (1mm wystarcza w zupełności) chociażby basenowej / FolGam innej 4. Na to styro 5. Folia budowlana 6. Wylewka Posadzka nie podciągnie żadnej wilgoci.

Witam. Ekspertem nie jestem, ale liczę, że na tym forum znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która podpowie mi jak rozwiązać sprawę z ociepleniem poddasza. Generalnie plan jest taki, żeby ocieplić poddasze wełną mineralną (płyty układane w 2 warstwach - każda warstwa po 15cm) ALE obydwie warstwy chcę, żeby były pod krokwiami (skosy) i jętkami. Dach mam dwuspadowy. Da się tak ocieplić ? Jak zachować stabilność stelażu / konstrukcji do takiego ocieplenia ? Nie mogłem znaleźć żadnych informacji więc pomyślałem, że na forum są osoby z dużo większym doświadczeniem niż moje więc stąd takie pytanie. Dzięki za wszelki sugestie / rozwiązania.

Przeczytałem wątek od początku do końca i co zauważyłem: 1) jeżeli decydujemy się wykonać izolację termiczną podłogi na gruncie przy użyciu perlitu to pojawia się problem jak utwardzić wierzchnią warstwę perlitu żeby można było po nim chodzić i mocować do tej izolacji system ogrzewania podłogowego Rozwiązanie: a) zastosować gips i polewać wodą mieszankę perlit + gips (nie można po takiej powierzchni chodzić kilka godzin po jej wykonaniu bo się będziemy w niej zapadać tylko trzeba odczekać zapewne kilka dni żeby uzyskać żądaną wytrzymałość i bez problemu prowadzić kolejne prace budowlane) Ktoś wspominał żeby zamiast dodawania gipsu do perlitu kłaść na sypki wypoziomowany perlit płyty g-k wodoodporne. Ale nie zauważyłem żadnego komentarza co do tego rozwiązania. Co myślicie o tym rozwiązaniu ? Jest to rozsądne (kosztowo, pod względem budowlanym - woda z wylewki etc.) Czy może jednak (perlit z gipsem bez lania wody w tą mieszankę) a na to płyty g-k wodoodporne na których układamy / mocujemy rurki ogrzewania podłogowego i wylewka na to.

Witam. Da się i to bez najmniejszego problemu. Ja wybudowałem systemem gospodarczym (parter + poddasze mieszkalne) ok. 220m2 za ok. 135 k.zł (prowadziłem sobie w excell zestawienie wszystkich materiałów). Dokładniej z robocizną to miałem opłaconego majstra, który ze mną pracował od początku do końca (we dwóch tylko na równorzednych zasadach). Zacząłem w marcu 2010, a skończyłem w pierwszym tygodniu listopada 2010 (stan surowy otwarty - zabity dechami). Jedynej rzeczy której nie zrobiłem sam to pokrycie dachu blachodachówką + orynnowanie (zrobiła to ekipa). Materiały wszystkie kupiłem zimą żeby było taniej (Bloczki betonowe, H+H 24 i 12, zbrojenie, cały strop - inne rzeczy w trakcie budowy chociażby cement, wapno etc.). Reasumując da się - ale ile się ocharowałem to tylko ja wiem (od 6 z rana do zachodu słońca, a czasami nawet przy żarówce wieczorem skręcając zbrojenie lub docinając H+H żeby mieć już gotowe na następny dzień). Robota od poniedziałku do niedzieli (żeby nadgonić stracone dni jak deszcz nie pozwalał pracować, lub dni stracone na zakupy różnych rzeczy - bo przecież musisz sobie sam liczyć ile czego potrzebujesz i robić zakupy na bieżąco). Robota wychodzi bokiem, ale jak się chce zaoszczędzić (lub kogoś nie stać) to się da. Życzę wytrwania. Pozdrawiam

Czy jesteś w stanie napisać w końcu coś konkretnego? bez komentarza Jakie "środki solne" są agresywne dla folii i na czym ta agresja ma polegać? Trzeba wziąć sobie taki produkt, przeczytać skład, sprawdzić które związki są związkami soli i zobaczyć jakie mają działanie i w jaki sposób reagują z innymi materiałami - trzeba poświęcić na to trochę czasu niewątpliwie Jak może wnikać z zaimpregnowanej krokwi do folii impregnat niewypłukiwalny? Przecież impregnacja nie powoduje, że impregnat wnika tylko do środka a na zewnątrz krokwi już go nie ma. Jak ludzie kupują zaimpregnowane drewno to przecież widać na zewnątrz kolor impregnatu - skoro widać kolor to ten impregnat jest też na zewnętrznej stronie - dotykając drewno zaimpregnowane dotykasz impregnatu Jak zamierzasz chronić folię przed impregnowaną kontrłatą? A kto powiedział/twierdzi, że kontrłaty trzeba impregnować ? No i może podasz choćby jednego producenta folii, który zabrania montować swoje wyroby na impregnowanych krokwiach. Ja nigdy takich słów nie użyłem (tzn. słów: zabraniają montować membrany na elementach impregnowanych), a Ty jeżeli odwołujesz się do tego co Ja powiedziałem to postaraj się dobrze cytować. Przypominam swoją wypowiedź tutaj cytat: "... producenci membran dachowych nie zalecają, aby membrany stykały się z zaimpregnowaną więźbą dachową (impregnaty pogarszają właściwości tych membran). " Na poparcie swoich słów wklejam poniższy odnośnik http://www.tyvek.pl/poradnik/DPTyvek_ogolnezasady.pdf ułatwię poszukiwanie - strona 23 z 26 dla tych którzy nie mają, aż tyle czasu do poświęcenia na czytanie Przestań pisać że deski chronią folię przed UV bo nie chronią! Oczywiście, że chronią przed dostawaniem się światła dziennego (w widmie tego światła znajduje się także promieniowanie UV) tylko deski nie bije się na styk tylko na zakład - wykonanie zakładu to dodatkowa praca którą trzeba samemu zrobić, albo dodatkowa kasa dla ekipy którą się wynajęło. Skoro deski nie chronią przed UV to Ci ludzie, którzy wykonali sobie podbitkę z desek (od okapu do najczęściej ocieplenia) mają problem, bo jeżeli mają membranę to się ona zestarzeje bardzo szybko według Twojej teorii. Oczywiście możesz pisać co Ci przyjdzie do głowy tylko warto by się pod tymi rewelacjami czytelnie podpisać. Nie jestem jakiś tam anonim - mam założone konto na tym portalu internetowym i podczas jego zakładania podałem moje dane - "autor" czyli seba-cz jest tożsamy z tymi danymi Cytat: "nigdy nie doradzisz/przekonasz nieprzekonanemu/nieprzekonanego" Pozdrawiam.

Z tych Twoich wypowiedzi jasno wynika, że myślenie nie jest Twoją najlepszą stroną. O jakim wycinaniu desek na zakład piszesz?! O normalnym Podaj choćby jednego producenta, który nie zaleca aby folia stykała się z zaimpregnowaną powierzchnią. Co najwyżej może takie ograniczenie odnosić się do konkretnych impregnatów. Zawarte w impregnatach środki solne są agresywne i w styku z membraną pogarszają jej właściwości w miejscach styku. Jestem ciekaw czy kupując zaimpregnowaną więźbę dachową (w szczególności krokwie - bo to do nich mocujesz membranę; przy założeniu że pod membraną nie będzie deskowania) pytasz czym została zaimpregnowana i jakie jest prawdopodobieństwo, że rzeczywiście środkiem który nie posiadał w swoim składzie tych soli ? Jaki jest sens impregnacji jednostronnej?! Niby od czego deski mają oddzielać membranę?! Od zaimpregnowanej więźby dachowej zawierającej agresywne środki solne (od krokwi - wynika to z kolejności prac dekarskich) Nie przedstawiłeś żadnego merytorycznego uzasadnienia stosowania folii na deskowaniu. Mnie to nie dziwi bo takiego uzasadnienia nie ma!!! Folia na deskowaniu to nieporozumienie i same kłopoty. Oprócz złego wpływu środków solnych dodatkowo w domach gdzie konstrukcja dachu jest krokwiowo-jętkowa deski dodatkowo mają chronić przed UV, jak to napisałem wcześniej (gdzie ocieplenie w przestrzeni od jętek do kalenicy nie występuje i nie chroni przed UV) Diabeł tkwi w szczegółach: jestem ciekaw czy producent membran uwzględni ci gwarancję na przeciekającą membranę, jeżeli okaże się że środki solne w zaimpregnowanej więźbie dachowej w miejscu styku pogorszyły jej właściwości, albo że membrana była narażona na działanie promieni UV Pozdrawiam

Radzę osobie "MistrzJan" czytanie ze zrozumieniem. Mnie nic nie nurtuje i nie mam problemu bo swoje rozwiązanie już mam wybrane. Zamiast przekonywać, żeby położyć dobrą papę podaj rozwiązania z których każdy wybierze te najlepsze dla siebie. Tylko żeby takie rozwiązania podać to trzeba mieć wiedzę - nieprawdaż Natomiast wielu forumowiczów zwróciło się na tym poście o poradę w kwestii wykorzystania papy, deskowania, membrany. A skoro się takie pytania pojawiły to należy napisać jakie są rozsądne rozwiązania, a wybór zostawić już danemu forumowiczowi. Na temat papy nie wypowiadałem się bo zrobili to bardzo licznie inni przede mną. Natomiast nikt nie napisał jak postępować z membraną. Znalazłem tylko komentarze stwierdzające, że nie ma merytorycznego uzasadnienia stosowania deskowania pod membranę. W określonych przypadkach stosowanie deskowania jest wskazane (patrz wcześniejsza wypowiedź) Pozdrawiam

Widzę, że Andrzej Wilhelmi przyjął strategię krytykowania, a nie poszukiwania rozwiązania dla membrany dachowej. Każdy wie, że deski rozsychają się dlatego robi się na nich zakład (wycinasz schodzące się boki tych desek). Nawet jak się rozeschną to zakład się zmniejszy ale i tak zostanie. Zapomniałem dodać do mojej wczorajszej wypowiedzi, że producenci membran dachowych nie zalecają, aby membrany stykały się z zaimpregnowaną więźbą dachową (impregnaty pogarszają właściwości tych membran). Deski można samemu zaimpregnować na budowie i tyko spodnią część która z membraną nie będzie miała styku. Po to właśnie deski, żeby membrana była oddzielona, długo żyła, żeby gwarancja była zachowana i żeby spokojnie spać. Ps. Myślałem, że liderzy forum udzielają wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące forumowiczów pytania

Przeczytałem ten post od początku do końca i każdy ma swoje argumenty przy których się upiera i już. deskowanie + papa wynika to z technologii kładzenia (zgoda) sama membrana paroprzepuszczalna mocowana do krokwi ok tylko pod warunkiem, że na całej powierzchni pod tą membraną będzie warstwa która będzie ją chroniła przed działaniem UV (zakryje ją np. warstwa ocieplenia) deskowanie + membrana paroprzepuszczalna stosowane w przypadku poddaszy mieszkalnych nad którymi zostaje jeszcze przestrzeń niezamieszkała. Bo przecież chcemy zatrzymać ciepło jak najbliżej poddasza mieszkalnego (ocieplenie ułożone między jętkami), a nie wyprowadzać go pod samą kalenicę. W tym przypadku membrana między jętkami a kalenicą jest narażona na działanie UV chociażby przez wyłaz dachowy i z gwarancji NICI. WIĘC bez sensu jest układać deskowanie na połaci dachu od jętek do kalenicy dlatego układa się je (deski) od okapu do kalenicy Ci którzy pisali, że deskowanie pod membraną jest bez sensu powinni zastanowić się dla którego przypadku (opisanego przeze mnie) udzielali odpowiedzi. Pozdrawiam forumowiczów

Witam. Jestem na etapie wyliczania materiałów potrzebnych do budowy domu na podstawie projektu który mam. I pojawił się u mnie problem z kominem. Komin jest murowany i będzie do niego podpięty: a) w salonie kominek b) w kotłowni piec do zgazowania drewna/węgla Obydwa przewody kominowe (spalinowe) w tych dwóch kominach mam zaprojektowane na wymiary 14 x 21. Dodatkowo dowiedziałem się, że najlepiej jak te przewody kominowe (spalinowe) będą miały wkład ceramiczny szkliwiony. Z wybudowaniem komina na takie wymiary nie będzie problemu ale Kurcze i tu mam problem. Przeszukałem internet i nie mogę znaleźć: a) gotowych wkładów ceramicznych szkliwionych na takie wymiary b) kształtek ceramicznych szkliwionych o takich wymiarach które mogłyby być układane na specjalnej zaprawie wewnątrz przewodu spalinowego równocześnie z wznoszonym kominem Doradźcie proszę. Błąd w projekcie się pojawił (14 x 21), a może ktoś ma namiary na firmę która sprzedaje wkłady/kształtki właśnie na ten wymiar, albo coś innego doradźcie. Pozdrawiam Sebastian

Witam. W projekcie mam wyliczone pojemność szamba na 8,8 m3 oraz dobową ilość ścieków na wartość 0,72 m3/dobę. Zastanawia mnie fakt, że jak sobie to liczę to po 12 dniach jest full. Jak czegoś nie rozumiem to może ktoś mi wyjaśni. Ja chciałbym wybierać szambo raz na dwa/trzy miesiące. Czy taka pojemność (8,8m3) zapewni mi to ? Jak nie zapewni to jaka pojemność szamba powinna być, żeby dla 4 osobowej rodziny szambo było wybierane raz na dwa/trzy miesiące ? Sorki za gówniany temat Pozdrawiam

Proszę o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytanie: Czy jest możliwe podłączenie wodnego ogrzewania podłogowego z kotłem na paliwo stałe (kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno) ? Pytam bo wyczytałem, że temperatura powrotu wody do kotła dla takich pieców powinna być nie mniejsza niż 60 stopni C natomiast temperatura powrotu wody z ogrzewania podłogowego jest o wiele niższa. Czy taka różnica temperatur wody na powrocie ma jakiekolwiek znaczenie dla takiego zestawu ? Z góry dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam Sebastian