wally80

No niestety PP, ale spróbuję z tym zbiornikiem, może będzie lepiej.

Cześć, woda z własnego ujęcia, zbiornik przeponowy 100l, dalej stacja uzdatniania i zawór redukcyjny do 4.5 bar. Problem jest tego rodzaju, że korzystając z prysznica doskonale wiem, kiedy ktoś odkręca wodę w kuchni czy spuszcza wodę w drugiej łazience - spadek ciśnienia jest mocno widoczny. Zastanawiam się, czy instalacja drugiego zbiornika przeponowego za zaworem redukcyjnym nie rozwiązałaby mojego problemu? Myślałem o 100-150l. Przed zaworem ciśnienie ustawione na ~6.5 bar, z wydajnością pompy czy studni raczej nie ma problemu.

Witam, posiadam uzdatnianie wody jak w temacie, pracują od 2013r. i chyba właśnie nadszedł kres żywotności złoża w obydwu, jakość wody mocno się pogorszyła. Czy może ktoś doradzić, co kupić (złoże) i ewentualnie jak wymienić? Może ktoś akurat robił to u siebie i posiada niezbędną wiedzę. Dziękuję.

skan z badań wody: http://wally80.w.interii.pl/woda.pdf mógłby ktoś zaproponować stację uzdatniania albo polecić kompetentną firmę?

po analizowaniu różnych rozwiązań pod kątem cena/jakość izolacji chyba pozostanę przy wełnie. pianka fajna rzecz, ale cena co najmniej razy 2 przy uzyskaniu tego samego współczynnika oporu. isobooster też mnie nie przekonuje, izolacja poddasza folią bąbelkową... co do samej wełny, to na początku myślałem o isover super-mata, ale cena jest też dosyć wygórowana, więc wstępnie rozważam 1 schwenk DF1 (0,039) 180mm między krokwie + 150mm na krokwie, wsp. R=8,462, cenowo wychodzi 24,5 zł/m2 2 knauf (0.035) 180mm + 100, R=8 33,95 zł/m2 wełny innych producentów wychodzą drożej przy porównywalnym wsp. R jak już pisałem krokwie mam ~20cm, pełne deskowanie, membrana corotop xtream, łaty, kontrłaty, dachówka betonowa. czy muszę zostawiać szczelinę wentylacyjną między wełną a deskowaniem? jeżeli nie, to zawsze mógłbym zamiast wełny 18cm między krokwie dać 20cm - w tej grubości jest większy wybór jeżeli chodzi o wsp. lambda. jak należy łączyć izolację poddasza z izolacją ścian (styropian)? pianką, uzupełnić styropianem czy jeszcze jakoś inaczej? odległość między krokwiami to około 60cm, rolka ma szerokość 120cm, ale dodając 2-3cm zostaje mi pas 57-58cm. czy można wełnę łączyć między krokwiami (no. 50cm+13cm)? warstwę między krokwiami będę zabezpieczał sznurkiem. jaką folię paroizolacyjną wybrać? warto inwestować w te z ekranami alu czy dać najzwyklejszą? pozdrawiam Marcin

dolot powietrza do kominka z zewnątrz to żaden problem, mogę zrobić 2gą czerpnię obok tej od wm o jakich nawiewnikach myślisz? no i jakie masz obawy co do mojej wm? instalację robi firma, która jest nie od dzisiaj na rynku, miałem okazję obejrzeć kilka ich realizacji i klienci są zadowoleni. co do samej piwnicy to z racji tego, że nie ma w niej okien, bo budynek jest dosyć nisko posadowiony (chciałem max 3-4 stopnie wejściowe do domu) wstępnie miała być podłączona do wm, ale z uwagi na kubaturę (konieczność zainstalowania większego reku - duże koszty) i brak ogrzewania nie będzie. dlatego chcę zapewnić wystarczającą wymianę powietrza w inny sposób. w razie problemów kominek bez problemu podłączę do zew. czerpni. co do PC to musi być zasilana powietrzem z piwnicy, żeby miała sensowną sprawność. ew. powietrze schłodzone przez PC podczas pracy może zostać usunięte poza budynek w razie potrzeby jak dotąd spotkałem się tylko z opiniami sprzedawców, bardzo chętnie posłuchałbym kogoś, kto ocieplił swój dach tym wynalazkiem pozdrawiam Marcin

widzę frajdę ci sprawia czepianie się słówek. pod pojęciem piwnica nie wentylowana rozumiem fakt, że nie jest podłączona do systemu wentylacji mechanicznej. jest tzw. zetka, są kanały wentylacyjne w kominie systemowym, więc implozja mi nie grozi. jeszcze czegoś nie zrozumiałeś w moich postach? pytaj śmiało na koniec może troszkę merytorycznej dyskusji, a nie tylko opowiadanie pierdół?

możesz rozwinąć, bo nie bardzo rozumiem... nie wiem, gdzie wyczytałeś, że pompa będzie zasysać powietrze z kominka a komin będzie zasilaniem?! pompa ciepła do CWU będzie zasysać powietrze z piwnicy, które po wykorzystaniu(i schłodzeniu) będzie usuwane poza budynek wyrzutnią pow. kominek zamiast doprowadzenia powietrza z zewnątrz do paleniska też będzie pobierał powietrze z piwnicy i usuwał spaliny kominem powyższe rozwiązania podyktowane są tym, że piwnica nie jest wentylowana i obawiam się ew,. wilgoci. powyższy układ można bez problemu zmodyfikować i pobierać powietrze bezpośrednio spoza budynku w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów

nikt nic nie wie...? wiem, że temat poruszany miliony razy (ocieplenie poddasza), ale w konfiguracji membrana+deskowanie nie widziałem wątku.

witam, dotarłem do etapu wyboru technologii ocieplenia poddasza. na chwilę obecną, po przeczytaniu niezliczonej ilości artykułów, opinii, rozmowach z ph mogę stwierdzić, że wiem mniej niż na początku mój dach wygląda następująco: dachówka betonowa, membrana corotop xtream, pełne deskowanie (25mm), krokwie ~20cm. dach jest prosty (2 kalenice pod kątem 90st.) dwuspadowy, 1 kukawka (przedłużenie niższej kalenicy). powierzchnia do ocieplenia to albo 240m2 (murłata-kalenica) albo 210m2 (po jętkach). na początku nastawiałem się na piankę otwarto-komorową, ale po sprawdzeniu wsp. lambda stwierdziłem, że cena nie jest adekwatna do materiału (imo jedyna zaleta to szczelność i ciągłość izolacji oraz czas wykonania). pianka zamknięto-komorowa to szczelne oklejenie z 3 stron więźby, która przesuszona jakoś specjalnie nie jest, poza tym cena... już prawie zdecydowałem się na wełnę SCHWENK CLIMOWOOL DF1 039 180mm między krokwie +100mm na krokwie, kiedy gdzieś ktoś wspomniał o takim cudzie jak isobooster ( http://isobooster.pl ). używał ktoś tego? ciężko mi uwierzyć, że materiał grubości 4cm odpowiada 13 cm wełny... chętnie zapoznam się z opinią kogoś, kto już ma poddasze ocieplone tym materiałem (interesuje mnie raczej opinia inwestora niż wykonawcy). wracając do wełny jeszcze pytanie - mając pełne deskowanie i membranę wysoko paroprzepuszcalną muszę zostawiać przestrzeń między wełną a deskami czy mogą do siebie przylegać? teoretycznie 2cm powinno zostać, ale wiadomo, że krokwie na całej długości mają pewne odchyłki od deklarowanego wymiaru. oczywiście na wełnę przed rygipsem trzeba folię paraizolacyjną? warto inwestować w te z ekranami alu, pseudointeligentne czy dać zwykłą np. 2x? sam zamierzam wykonać ocieplenie poddasza, więc wszelkie informacje mile widziane. jak zapewne większość inwestorów wie, na obecnym etapie budowy każdą złotówkę ogląda się 2 razy zanim się ją wyda, więc cena ma tu też znaczenie, ale nie jest priorytetem stryszek nad poddaszem użytkowym bez okien, wyłazów dachowych. co do wentylacji -mechaniczna z rekuperatorem. zamarzył mi się dom zbliżony do pasywnego, więc izolacja dachu powinna być zbliżona do ideału co do reszty budynku: ściany 25cm styro termoorganika standard+24 suporex okna 3-szybowe, profil 6-komorowy montowane w warstwie ocieplenia podpiwniczony, ściany fundamentowe bloczek +15 cm styro garaż przyległy do budynku od wewnątrz też ocieplony 15cm styro (+5cm na sufit planuję - nad połową pokój, nad resztą taras) GWC glikolowe (250m) z nagrzewnicą/chłodnicą ogrzewanie elektryczne + bufor 1,5m3 do CWU powietrzna PC TQD 300 (jako, że piwnica nie wentylowana to pompa zasysa powietrze z piwnicy i po schłodzeniu usuwa poza budynek, doprowadzenie powietrza do kominka również z piwnicy) podłogówka wodna na całości, stropy z płyt stropowych + 11 cm styropianu (4+4+3, na ostatniej warstwie folia alu) pozdrawiam Marcin

czyli o opłacalność nawet się nie otrze, lepiej już montować PC powietrze-woda i do tego grzałki elektryczne na mroźne dni.... dzięki za wyjaśnienie pozdrawiam

trafiłem w necie na kolejną ciekawą koncepcję - połączenie PC glikolowej z kolektorami (zamiast dolnego źródła). kolektor próżniowy nawet w zimie powinien podgrzać glikol do temp +5-10 st. a to w zupełności wystarczyłoby do pracy PC z przyzwoitym COP. przy obecnych dofinansowaniach do kolektorów może takie rozwiązanie miałoby sens ekonomiczny? zapomniałem dodać, że w instalacji znajdzie się bufor 2000l i PC miałaby pracować tylko w II taryfie ładując bufor i zasobnik CWU, do tego podłączony będzie kominek z płaszczem wodnym i w buforze zamontowałbym grzałki el. na wszelki wypadek

pomysł z szafką niezły, w sumie zobaczę, czy bufor podczas użytkowania będzie mocno mi grzał w kotłowni, w razie czego zawsze mogę zrobić jak pisałeś pozdr

pomysł wart rozważenia czyli jak zgodnie z tą tradycją ma być? w komplecie do bufora będę miał: izolacja termiczna 100mm PU soft + osłona izolacji, ale podejrzewam, że w/w tradycja zaleca nieco grubszą kołderkę? pozdr

zastanawiałem się nad taki rozwiązaniem (wężownica od CWU w buforze) ale widzę jeden duży minus - w lato i tak będę musiał grzać prądem dużą część bufora aby przepływowo ogrzać CWU - bo nawet podłączenie wężownicy od solara nie załatwi sprawy przy 1500l (przy standardowej inst. solarnej). co do zakamieniania, dobrze wiedzieć sugerowałem się takim np. czajnikiem el. gdzie grzałka dosyć szybko zarasta kamieniem

hm, w sumie racja, nawet montując oddzielne grzałki w zbiorniku CWU wyjdzie taniej. ale czy taka grzałka przy grzaniu "świeżej" wody nie zakamieni się szybko? w CO będzie krążyć ta sama woda, w CWU jest ciągła wymiana. no i jak jest z tymi wężownicami w buforze CO - muszą być, czy można to potraktować jako jeden obieg wodny? pozdr

za 300 zł grzałki o mocy 21kW raczej nie znajdę co do podłogówki elektrycznej a nie wodnej - tu już skazany będę na grzanie elektryczne, w razie dużej podwyżki cen energii będzie mnie czekał kosztowny remont w nowym domu. z podłogówką wodną zawsze mam możliwość dostawienia w kotłowni kotła na jakieś inne paliwo. zastanawiałem się nad solarem do CO, ale wychodzi mi znikomy zysk w stosunku do nakładów inwestycyjnych (trzeba dużą ilość rur aby w zimie był sensowny zysk)

jeszcze was pomęczę pytaniami, może ktoś odpowie a więc tak: po kalkulacji kosztów różnych instalacji i kosztach nośników energii wychodzi mi, że ogrzewanie elektryczne wcale nie jest takie drogie. sama instalacja jest śmiesznie tania w porównaniu do np. kotła na paliwo stałe o PC nie wspominając - wystarczy zaopatrzyć się tylko w kocioł elektryczny, np. taki http://allegro.pl/item1160584920_kociol_elektryczny_c_o_kospel_ekco_ln2_21kw.html oczywiście, aby taka instalacja miała sens ekonomiczny, piec el. musi pracować w taniej taryfie - czyli licznik dwutaryfowy. więc konieczny jest bufor ciepła, które będzie ładowany w godz. 22- 6 i ew. doładowywany w razie potrzeby w godz. 13-15, np. taki: http://allegro.pl/item1123018811_zbiornik_akumulacyjny_bufor_1500_l_f_vat_nowy.html + ocieplenie. tu mam pierwsze pytanie - czy taka instalacja może pracować w jednym obiegu wodnym? czyli bezpośrednio pod króćce zasilania w buforze podłączam kocioł elektryczny, pod drugie króćce kominek z płaszczem wodnym a na wyjście podłogówkę przez mieszacz? czy w buforze powinny być raczej wężownice? kominek odpalałbym tylko w razie braku prądu lub dla przyjemności - zawsze dobrze mieć awaryjne źródło ciepła dalej - oczywiście CWU też grzałbym piecem el. - myślę o zbiorniku jakieś 250l z 2 wężownicami z zestawem solarnym (z dopłatami kosztuje rozsądne pieniądze), tylko kwestia zaworu trójdrożnego i sterowania nim (CWU a bufor) co do zapotrzebowania na energię grzewczą, to jeszcze w ozc nie policzyłem (sporo danych do wprowadzenia ), ale dla szacunkowych obliczeń przyjąłem, że uda mi się wybudować coś pomiędzy domem 3 a 5 litrowym, wg. tych opisów: jako, że u mnie w zasadzie V strefa klimatyczna to przyjąłem, że będę potrzebował 50kWh/m2/rok - ale mam nadzieję, że nie będzie to więcej niż 35 - ale lepiej później być miło zaskoczonym, niż się rozczarować, więc do obliczeń będzie 50. po podłogach pow. do ogrzania wychodzi mi 288.5 m2, więc rocznie będę potrzebował 14425 kWh, co przy cenie prądu w II taryfie 0,1813 zł/kWh daje 2615,25 zł + 10% na opłaty za przesył i koszty stałe daje 2877 zł czyli średnio około 240 zł/miesiąc. teraz w kwestii bufora oraz mocy kotła el.: zakładam, że w buforze temp. min - 30 st, max - 85 st i chcę go naładować na full w godz. 22-6 rano z uwzględnieniem czasu potrzebnego do naładowania zbiornika CWU Q=c*m.*dT=4,187(kJ/kg*K)*1500(kg)*(85-30)C=345427,5kJ~=96 kWh zgromadzonych w buforze moc potrzebna do naładowania bufora przez 6h: P=Q/t=345427,5kJ/28800=~16kW dla CWU 250l: Q=c*m.*dT=4,187(kJ/kg*K)*250(kg)*(85-30)C=57571,25kJ=~16kWh P=Q/t=57571,25/7200=8kW - dla 2h tu ciepło będzie oddawane przez wężownicę, więc zapewne konieczne jest zastosowanie współczynnika <1 ale niestety nie bardzo wiem, jak go wyznaczyć z cyrkulacją będzie około 3500kWh/rok (dla 200 dni w roku grzania CWU co dziennie, przez resztę roku liczę na solary) co daje 635 zł +10%=~700zł/rok aby się zabezpieczyć przewymiarowałem kocioł do 21kW, najwyżej szybciej naładuje oba zbiorniki i się wyłączy. przy domu w ciągłej eksploatacji 96 kWh zgromadzonych w buforze powinno wystarczyć na ponad 1 dzień grzania, więc zapewne bufor będę doładowywał nie z temp. 30st a wyższej - o ile, to dopiero pewnie wyjdzie w praktyce. tak samo będzie zapewne z CWU, ale do obliczeń przyjąłem wariant najdroższy. i teraz pytanie najważniejsze - czy moje obliczenia są poprawne, czy może o czymś zapomniałem/ nie uwzględniłem/ napisałem bzdury? pozdrawiam

fajnie wam się trafiło, ale u mnie raczej nie przejdzie - dom "na odludziu" i palacza raczej nie znajdę jeszcze zastanawiam się nad grzaniem elektrycznym - na pewno podłogówkę wodną i tak zrobię (jak kiedyś stanieją PC to będzie akurat, a i w razie drastycznej podwyżki energii jakiś piec na paliwo stałe się wstawi), do tego bufor CO i oddzielnie bojler 250-300 l z inst. solarną + dwutaryfowy licznik - ładowanie bufora w nocy i ew 13-15 w dzień. czy takie rozwiązanie miałoby sens? na koniec jeszcze pytanie - jaką pojemność powinien mieć bufor CO dla pow. grzewczej 212m2? ciężko znaleźć coś powyżej 1m3 za rozsądne pieniądze, ew. takie zbiorniki można łączyć?

w zasadzie PC chciałbym montować nie w kontekście zwrotu różnicy między tradycyjną kotłownią a PC a raczej jako wygodne źródło ogrzewania - nic nie trzeba czyścić, dorzucać paliwa itp. nie bez znaczenia są również przyszłe rachunki za ogrzewanie domu. do wyliczeń kosztów tradycyjnej kotłowni dodałbym jeszcze koszt solarów, których przy instalacji PC nie ma sensu montować. co do licznika, to oczywiście będzie dwutaryfowy. tak się jeszcze zastanawiam, jakim sposobem można ogrzać dom nie spędzając części życia w kotłowni może warto pomyśleć nad gazem, w końcu może będziemy niedługo kolejnym mocarstwem gazowym

przejrzałem wyliczenia, całkiem interesujący materiał jednak w odniesieniu do mniejszych domów z tego co zrozumiałem. Faktycznie przy 100-120 m2 instalacja PC mija się z celem. Ja będę miał do ogrzania nieco więcej. wg projektu: pow. zabudowy - 195,8 m2 pow. użytkowa - 338,3 m2 w tym: - garaż - 48,6 m2 - piwnice - 77,6 m2 pow. netto - 366,1 m2 pow. całkowita - 474,7 m2 kubatura - 1765 m3 garaż i piwnice prawie na pewno nie ogrzewane (bo i po co), ale i tak sporo zostaje. jak już pisałem na całości podłogówka. na dobrą sprawę podłogówka, WM z reku i tak będzie instalowana, więc pozostaje różnica w kosztach odnośnie źródła ciepła. dostałem kilka całkiem ciekawych wycen: kocioł eko-komfort 18kW + kompletna kotłownia+robocizna - 13916,24 zł brutto, 100zł/m2 podłogówki brutto z materiałami pompa IVT 9kW+kompletna kotłownia+wymiennik poziomy - 47080 zł brutto, , 100zł/m2 podłogówki brutto z materiałami pompa PSPC-09ZH + kompletna kotłownia + wymiennik poziomy - 45005 zł, z pionowym 48405 zł brutto, 100zł/m2 podłogówki brutto z materiałami pompa z f-my Sekut + kompletna kotłownia + wymiennik poziomy - 42022 zł brutto, z pionowym 46022 zł brutto wyceny otrzymane z firm handlujących produktami zagranicznymi "markowymi" pomijam, bo tam ceny za samą pompę zaczynają się od min. 4500 eur. netto tak więc rozpiętość cenowa znacznie większa niż zakładałem na początku i waham się, czy dołożyć i kupić PC, czy raczej zainwestować w tradycyjną kotłownię (jak już to chyba tylko pellet) z buforem ciepła i solarami (w końcu są jakieś w miarę rozsądne dopłaty ) w końcu 25000 zł to dużo kasy, ale z drugiej strony ta wygoda z PC... ehhh...same ciężkie decyzje w tym roku mnie chyba czekają w związku z tą budową pozdrawiam ps. mógłbyś napisać co sądzisz o proponowanych w projekcie ociepleniach stropów/podłóg? boję się, że projektant tam pożałował ocieplenia - ktoś rozwieje moje wątpliwości?

witam szacowne grono po przerwie nareszcie udało mi się rozpocząć wymarzoną budowę...co prawda ze względu na pogodę 3 miesiące w plecy, ale cóż... im budowa bardziej zaawansowana, tym więcej pytań się nasuwa, ale to pewnie normalne. jak pisałem wcześniej, marzy mi się budowanie domu energooszczędnego, aczkolwiek douczyłem się nieco w temacie i zmieniła mi się trochę koncepcja. na chwilę obecną mam już zalane ławy, w najbliższym czasie ruszamy ze ścianami piwnicy. chciałbym poddać Waszej ocenie założenia projektanta co do izolacji ścian i posadzek - wydaje mi się, że są ciut słabo ocieplone, ale może się mylę. może coś warto byłoby zmienić,a w chwili obecnej jest to jeszcze możliwe... poniżej poglądowe rzuty budynku: http://img249.imageshack.us/img249/5622/skanowanie0005v.th.jpghttp://img408.imageshack.us/img408/5517/40544936.th.pnghttp://img819.imageshack.us/img819/9482/piwnica.th.jpghttp://img801.imageshack.us/img801/7100/parter.th.pnghttp://img695.imageshack.us/img695/4255/poddasze.th.jpg grunt na działce to glina, z minimalną ilością żwiru, brak wód gruntowych. najbardziej zastanawia mnie P5 (posadzka piwnicy) i brak w niej styropianu. przy nieogrzewanej piwnicy chyba wypadałoby coś dać? jeżeli chodzi o ściany zewnętrzne to w projekcie jest 20cm styropianu, będzie jednak 24. W całości budynku podłogówka, okna 3-komorowe (0,7)+ profil 5komorowy 70mm. Do tego wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Planuję to ogrzewać pompą ciepła, ale zdecydowanie któregoś z polskich producentów + kolektory pionowe, bo na glinie raczej poziome będą miały kiepską wydajność. Tu pytanie - czy do reku można by w lato podłączyć obieg DZ? Chłodziłbym sobie nieco dom i ładował/regenerował DZ przed kolejnym sezonem grzewczym. Czy lepiej jednak zrobić tradycyjny GWC? Dostałem kilka ofert na wykonanie PC+kolektory+podłogówka+rekuperacja za w miarę rozsądne pieniądze od firm zajmujących się produkcją w/w i okazuje się, że kotłownia z PC jest o około 15000 droższa od takiej z tradycyjnym piecem na paliwa stałe+bufor+osprzęt itp...a wygoda użytkowania nieporównywalna. Jeszcze w kwestii oczyszczalni ścieków - ze względu na warunki gruntowe mogę zrobić tylko biologiczną z odprowadzeniem do cieku wodnego (10m w głąb glina, dalej ił)...ale ciężko w okolicy o ciek wodny (niby jakiś rów melioracyjny jest, ale nie wiem, czy istnieje w papierach). Planuję postawić obok oczyszczalni zbiornik na wodę 6-8 m3 (betonowy) i wykorzystywać ją do podlewania trawnika i celów gospodarczych - a nadmiar ew. pompować do rowu. Wg. broszur producentów BOŚ wypływająca woda ma II klasę czystości - nie śmierdzi i można nią spokojnie podlewać trawnik? Niedaleko mam studnię głębinową (38m), ale chyba przez tyle metrów gliny ta woda raczej nie przesiąknie? Może wypowiedzą się praktycy? Uff..ale elaborat wyszedł, mam nadzieję, że komuś zechce się na to odpowiedzieć. Wszelkie uwagi mile widziane Pozdrawiam

oczywiście powyższe wyliczenia są nieco przejaskrawione, ale warto zdawać sobie sprawę z faktu, że niekoniecznie możemy włączyć wszystko w domu i nie wnikać. z czasem można np. zainstalować w garażu spawarkę, zrobić basen itp. co pociąga za sobą dodatkowe obciążenie sieci ee. gdybym musiał płacić za każdy kW mocy przyłączeniowej na pewno nie brałbym aż 26, ale skoro robię przyłącze sam, to czemu nie zaszaleć zapas w barku swoją drogą, to w razie extremalnych przypadków potrzeby dogrzewania się teraz stać mnie na większy wydatek na pompę, na opał na pewno też. ale nie mam takiej pewności, że za kilka lat będę zarabiał tyle, co obecnie. więc to rodzaj pewnego zabezpieczenia, że w przyszłości ogrzewanie domu nie będzie dużym obciążeniem budżetu. dom energooszczędny po to, żeby płacić mało za ogrzewanie - pc nadaje się tylko do domów słaboocieplonych? a co do "porządnej" pompy ciepła, to poruszyłeś bardzo interesujący temat: jaka jest ta porządna pc? jakich producentów, co powinna mieć, na co zwracać uwagę przy wyborze? chciałbym zasięgnąć opinii użytkowników poszczególnych modeli a nie tylko marketingowej gadki handlowców Pozdrawiam

jak już pisałem, metraż po podłogach - 244 m2 co do zapotrzebowania na energię elektryczną - przyłacze robię własnym sumptem i ze względu na odległość od trafo i tak muszę dać kabel o większym przekroju niż wynikałoby to z obciążalności prądowej - praktycznie jedyny koszt w tym przypadku to aparatura zabezpieczeniowa przedlicznikowa (zamiast np 25A u mnie będzie 40A) - czyli koszta żadne. więc praktycznie czy zrobię 16 kW czy 26 kW wychodzą prawie takie same kwoty. no i wolę mieć zapas ale załóżmy taką hipotetyczną sytuację - święta, zjeżdza się rodzinka i przygotowania do świąt: płyta indukcyjna ~ 5.5 kW piekarnik ~ 9 kW zmywarka ~ 2 kW pomijam całą resztę w postaci Tv, kompa, reku, pompek obiegowych, oświetlenia i innych drobiazgów. Tak, wiem, że do obliczeń stosuje się współczynnik jednoczesności, bo swego czasu zajmowałem się projektowaniem inst. el., ale są sytuacje, gdy faktycznie sporo urządzeń pracuje i nagle może się okazać, że zgaśnie nam światło z powyższego przykładu widać, że sama "kuchnia" ma około 16kW mocy zainstalowanej - a te 16 kW to często cała moc przyłączeniowa obiektu. z tym ogrzewaniem garażu i piwnicy to faktycznie chyba się zagalopowałem. generalnie w garażu wystarczy mi w zimę +5 stopni żeby auta nie skrobać. co do piwnicy, planuję sobie w jednym pomieszczeniu zrobić taką małą siłownię, ale generalnie temp w okolicy 15 stopni w zupełności powinna wystarczyć, a jak nie to rzeczywiście można jakimś grzejnikiem elektrycznym dogrzać. Byłem dzisiaj u handlowca od kotłów/pomp ciepła i dowiedziałem się ciekawej rzeczy - wg. niego nawet prawidłowo dobrana pompa ciepła (chodzi o moc)+sondy pionowe w razie silnych mrozów mogą potrzebować dogrzewania grzałkami elektrycznymi zainstalowanymi dodatkowo w zbiorniku. Moim zdaniem w takim przypadku to chyba moc pompy jest niedoszacowana. Dodam, że zimy u mnie naprawdę bywają srogie (woj. war-maz, dom pod Ełkiem), ostatniej zimy było kilka dni, gdy temp. spadała poniżej -30, a -20 to żadne wielkie halo Może ktoś rozwiać moje wątpliwości jak to naprawdę jest? Polecał mi kocioł na olej opałowy - że bezobsługowy i paliwo potaniało...ale trochę strach, że jak podniosą akcyzę to ceny w kosmos pójdą. chyba zdecyduję się też na kominek z płaszczem wodnym - nie zamierzam robić z salonu kotłowni, ale dobrze mieć awaryjny obieg grzewczy. Zastanawiają mnie również pompy ciepła powietrze/woda pracujące w temp. nawet do -20st - może warto iść w tym kierunku, doinstalować w buforze grzałki elektr. na wypadek b. dużych mrozów i wtedy wspomagać się dogrzewaniem kominkiem? ale mi wypracowanie wyszło, mam nadzieję, że komuś będzie chciało się to czytać Pozdrawiam ps. dzięki za sugestie, są bardzo pomocne

Od razu zakładasz, że nie będziesz w stanie przypilnować? A pozostałe elementy budynku przypilnujesz? Kilka lat temu technologie domu pasywnego były w Plsce rzeczywiście trudno dostępne. Od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś dom pasywny jest w zasięgu każdego inwestora. Największą barierą jest bariera mentalna - właśnie takie podejście jak Twoje. Przy stosunkowo niedużych zmianach w projekcie Twój dom może potrzebować 3-4kW mocy do ogrzewania i mieć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 15kWh/m2 rocznie. w sumie Twoja opinia dała mi trochę do myślenia - może i masz rację dom pasywny rozumiem jako dom nie potrzebujący dodatkowego ogrzewania - nie jestem na tyle odważny, aby coś takiego budować...ale jak najbardziej interesuje mnie dom o niskim zapotrzebowaniu na energię grzewczą. Wybrałem projekt bazujący na planie prostokąta, z dachem dwuspadowym. Od strony wschodniej usytuowany będzie garaż 2stan. + pokój z tarasem nad garażem. Od strony pn-zach będzie duży salon z dużymi połaciami okien (nie wszystkie otwierane), od pd-zach kuchnia. to plan parteru. na górze po jednej sypialni od pn, zach, pd. O ile dobrze zrozumiałem zasady usytuowania domu wzgl. słońca taki układ powinien zapewnić mi darmowe dogrzanie przez słońce. W całym domu (oprócz piwnicy i garażu) będzie ogrzewanie podłogowe - nadal nie wiem, jak ogrzewać rzeczone piwnicę i garaż. Ściany zew. to 24 cm BK + 20 cm styro, ściany wew. najprawdopodobniej z silikatów ze względu na dużą akumulację cieplną. Okna na pewno też będą ciepłe. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem + GWC. Sporo szczegółów technicznych dotyczących wykonania ocieplenia znalazłem Tu: http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=energo1 Mam zamiar wymóc na wykonawcy stosowanie się do tych zaleceń w szczególności, jeżeli chodzi o wykonanie balkonów, osadzenie okien, wieńców itp. Co do samego domu, to: powierzchnia do grzania liczona "po podłogach" - 244 m2 garaż - 48 m2 piwnica - 95 Ściany piwnicy też oczywiście będą odpowiednio ocieplone. Zastanawiam się nad ociepleniem stropów i podłogi w piwnicy keramzytem http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/izolacje/keramzyt-maxit---akumulujaca-cieplo-podloga-na-gruncie,6335_23411.htm - czy coś takiego może być stosowane z podłogówką? zastanawiam się jeszcze nad instalacją któregoś z "inteligentnych" systemów, np. http://www.lcn.pl/index.php lub http://www.xcomfort.pl/ na koniec zostaje jeszcze kwestia ogrzewania tego wszystkiego i przygotowania CWU - przy dosyć niskim zapotrzebowaniu na energię chyba nie bardzo się opłaca inwestowanie w drogą pc + sondy pionowe? ciągle rozważam, czy grzanie LPG w takim domu będzie rozsądnym ekonomicznie rozwiązaniem? wszelkie uwagi mile widziane Pozdrawiam zapomniałem dodać - interesują mnie również solary, widziałbym u siebie bufor tak około 500-700l, który akumulowałby nadmiar ciepła