Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

erpatre

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    28
  • Rejestracja

erpatre's Achievements

 SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. W materiale od KENO rzeczoznawca ds. zabezpieczeń p/poż wyjaśnia bieżące wymogi prawne dot. tego zagadnienia. Linkuję do odpowiedzi dotyczącej braku konieczności montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (dość kosztowny element) w budynkach jednorodzinnych - i o tym (chyba?) pisał jajmar powyżej. Nie zwalnia to jednak z konieczności uzgodnienia projektu instalacji foto-woto >6,5 kWp z rzeczoznawcą. BTW: Damian Kubera to łebski harry w branży p.poż, i w przypadku wątpliwości zapytałbym bezpośrednio jego. No i polecam cały materiał, jest sporo szczegółów (np. czy można prowadzić przewód DC kanałem wentylacyjnym lub czy gaśnica w domu z instalacją PV jest obowiązkowa).
  2. Cześć. Jak się potoczyła Twoja sprawa? Czy poprawili (co konkretnie?) / oddali kasę / a może olali sprawę?
  3. Cześć, u mnie delta na DZ okolice 3 ale czasem powrót spada w -0,5 C. Ale pierwsze 10 dni jak pompka hulała na 3 biegu żeby odpowietrzyć to nieźle się szroniło.. Mam raczej wątpliwości co do nieregularnej pracy pompy. Pewnie to w jakiejś części moja zasługa - trochę kombinuję z ustawieniami. Ale nie mogę jakoś sie wstrzelić żeby pochodziła tak z dłuższy okres bez wyłączania się. Generalnie jest masa startów i to mnie martwi. Prośba do Was o radę - gdzie i jak poprawić ustawienia żeby powoli ucywilizować PC? Nibe 1240, 6kW. odwierty ok. 150m. Dom 140 m2. CO w podłodze. Nie mam jeszcze drzwi wewnętrznych i dopiero uruchomiłem reku. Temp wewnątrz na razie max 16-17 bo tylko prace wykończeniowe były, ale od jutra już sie przeprowadzam więc podbijam ciepełko. Zasilanie ustawiłem krzywą "3" (+1) na ok. 30 C. Nie dotykałem jeszcze rozdzielaczy w domu. Dla (mam nadzieję ułatwienia) kilka danych z ostatnich tygodni Od * Do * Starty sprężarki (ilość) * Praca CO (h) * Praca CWU (h) * Zużycie [kWh] * Starty śr/dobę * CO śr/dobę * kWh śr/dobę 16.11 * 23.11 * 90 * 108 * 1,75 * 213,5 * 12,86 * 15,43 * 30,50 23.11 * 30.11 * 125 * 70,5 * 0,25 * 126 * 13,52 * 14,38 * 28,11 30.11 * 07.12 * 121 * 77 * 1,5* 136 * 14,57 * 13,04 * 24,95 07.12 * 14.12 * 110 * 86,75 * 0,05 * 144 * 15,02 * 12,72 * 23,82 14.12 * 21.12 * 83 * 98,5 * 2,2 * 162 * 14,92 * 12,87 * 23,58 21.12 * 28.12 * 82 * 79,75 * 1 * 130 * 14,52 * 12,95 * 23,32 w sumie 9.11 * 28.12 * 701 * 628,5 * 8,5 * 1125 * 14,31 * 12,83 * 22,96 A może już było o tym z rok temu , cos w ogólnym stylu: "Jak ogarnąć NIBE"? Podrzućcie choć linka, bo przebić się przez 170 stron kiedy czas tylko na farby, listwy, tapety eh .. Dzięki bardzo
  4. Kris2222 / grizzli : Czy taniej to nie zawsze. Zależy oczywiście do czego porównać. Jak do drzwi tradycyjnie drewnianych to pewnie tak. Jak do Porty/Polskone na plastrze miodu i folii-finish to już znacznie drożej. No i te różnice w wybarwieniu drewna jednak mogą wystąpić. Naprawy uszkodzeń (w miarę niewielkich) załatwiają specjalne pasty do retuszu, producent powinien mieć jakiś zestaw serwisowy, choćby dla własnych pracowników i ich błędów Fornir to najczęściej obwodowo skrawane z okrągłego drewna cieniutkie płaty, tak do 2-3 mm. Najczęściej (chyba) w stolarstwie drzwiowym stosuje się taki do 0,9mm, grubsze raczej do mebli, np kuchennych (taki Mebel Rust chociażby). Zszywa się razem do odp. formatki i klei do powierzchni skrzydła/ościeżnicy. Generalnie wyróżnić można fornir naturalny i modyfikowany. Naturalny cechuje się zróżnicowanym zabarwieniem i usłojeniem wynikającym z anatomicznej budowy drewna oraz częściowo zawiłym i nieuporządkowanym rysunkiem słojów. Drzwi obok siebie w skrajnym przypadku (raczej jasne forniry) mogą się różnić w/w cechami. Dla estetów (np. projektanci) warunek konieczny by stolarka była `naturalną`: 1) niepowtarzalny układ słoi - czy to pasiak czy fladder (czyli ten z widocznym tzw. `kwiatem` usłojenia drewna) 2) niektóre forniry pozwalają zachować widoczną wręcz porowatość materiału (znów natura - np dębina), a niektóre po zalakierowaniu robią się dość gładkie (np buk). To z tych krajowych ..
  5. Ja też na tynkach c-w i lekkie beże jakbym zrobił porządnie od razu to tez by starczył 1 raz. Ale mam kawałek ściany w graficie i tu już 2 mazania mimo podkładu w kolorze. Może to kwestia tynku, bo z ręki był więc tam trochę wapna więcej a tam cementu i już chłonność inna..
  6. Zgadza się ale można też inaczej. Ja mam te: http://www.ms.pl/index.php/produkty/okna_pvc/okna_sevenline_pvc i są z termo-wzmocnieniami i 3 szybowym pakietem U=0,6. Jedna uwaga - patio przesuwne o wymiarach ( u mnie ) 1500x2350 jest dość ciężkie z takim szkiełkiem i np. dziecko nie przesunie samo - co nie musi być w pewnych sytuacjach wadą (samo z domu nie wyjdzie). Trochę to waży..
  7. * Hm, ja też czytam od raptem 2 lat ale widzę po zapoznaniu się z wątkiem i zapisaniu sobie jakiejś 1/3 informacji na dysku, że to chyba jednak nie był trafiony pomysł "Ja biorę skorupę i instalacje, a żona wnętrza i estetykę". Podział niby racjonalny - sporo moich znajomych (też budujących na chytrusa, po gospodarczemu) taki ma patent na poradzenie sobie z masą przeważnie nowych informacji. Doświadczenie tych 2 lat zmagań już mi wrzeszczy, że (u mnie przynajmniej) nie da się tego zrobić osobno, rozdział jest fajny na etapie lania betonów a później to już decyzja `na szybko` , bo majster stoi z robotą - no gdzie ma być ten zlew?? * Mój błąd w tym w/w podziale to (zasadniczo niezamierzone) przeciągnięcie wykonawstwa SSZ a zwłaszcza inst. wewnętrznych. Dałem żonie naprawdę mało czasu na realizację swoich pomysłów, a widzę że lepiej jej się nawet myśli w surowym salonie niż tylko kombinując na papierze. Nie ma za bardzo czasu na zapoznanie się z `kołem barw` czy tematem oświetlenia. Czas, czas .. Poza tym nie ma kiedy podzielić się swoją wizją, a raz w tygodniu na budowie mówiąc co ma być zrobione czasem słyszy: toseneda.. * Kolejna rzecz to korzystanie z FM tylko na bazie "Wymiany doświadczeń". "Wnętrza" są chyba 7-me w kolejności głównych tematów i zawsze było coś pilniejszego. To może durne ale jakby były wyżej, to kto wie.. Zresztą trafiłem tu przypadkiem, za jakimś linkiem z "Wymiany" i od razu na taka prelekcję, że rumieńce człowiekowi wychodzą. Popełniliśmy znakomitą większość wymienianych tu grzeszków. Części , dzięki Wam , może uda się wyrzec.. Dziękuję Wojtku za wątek i polecam ku przestrodze amatorom
  8. no co Ty, nie chciało Ci się zajrzeć nawet na 2-gą stronę: http://forum.muratordom.pl/panele-na-podlogowke,t174707.htm
  9. erpatre

    Ciemna dachówka-jak to jest?

    Blacho-dachówka to Ci się nagrzeje i owszem. A rzeczywiście odp. grubość izolacji załatwi sprawę i pod blachą i pod cementem czy ceramiką. Jaka grubość? No to sprawa oczekiwanych strat ciepła, portfela i możliwości tech. Ja mam 30 cm pod grafitowym Braasem i ostatnie lato miło wspominam (a wentylacja nie uruchomiona była, ino uchylanie okien)..
  10. Napiszę Ci jak u mnie było. Podczas murarki (lato 2008) po mocniejszym deszczu widać było jak bloczki silikatowe "piją" wodę - były takie przybrudzone od dołu do 2/3 , czasem 3/4 wysokości pierwszego z dołu bloczka. Czyli chłoną wilgoć - to masz jako cecha na folderach reklamowych - i oddają ją gdy w otoczeniu jest jej mniej. Co empirycznie doświadczyłem - schną w letnim słońcu w momencie, nawet po ostrej burzy..
  11. Coś ucichli pod-Płocczanie .. Podpowiedzcie jak z sukcesem przebrnąć przez formalne zakończenie bałaganu budowlanego - jaki papierek z czyją pieczątką do kogo zanieść ?? Aha - jak wygląda sprawa zameldowania w gm. Słupno? Co potrzeba? Dzięki
  12. erpatre

    Grupa Płock i okolice

    Coś ucichli pod-Płocczanie .. Podpowiedzcie jak z sukcesem przebrnąć przez formalne zakończenie bałaganu budowlanego - jaki papierek z czyją pieczątką do kogo zanieść ?? Aha - jak wygląda sprawa zameldowania w gm. Słupno? Co potrzeba? Dzięki
  13. Ja przezimowałem zadaszoną skorupę z silikatów i nawet śladu nie było że stały na wietrze i mrozie. Warstwa wierzchnia bez zmian, po wyschnięciu została zasłonięta styropianem - klej pięknie trzyma. Silikat jest mrozoodporny - wytrzymuje a nawet chyba do 30 takich cykli sezonowych. Sprawdź tylko czy nie masz uszkodzonych czy pokruszonych elementów zewnętrznych i ew. to zaklajstruj.
  14. Tak, małe rysy i pęknięcia pokryjesz podczas malowania. Oczywiście wyschnięte tynki, grunt/podkład i ze 2 razy farba. Aha, możesz je przed malowaniem przetrzeć delikatnie z piaseczku czy nierówności - wałek nie będzie zbierał niepotrzebnego syfu ze ściany (ja tak robiłem). Uważaj tylko by nie za mocno dociskać papier ścierny czy co tam będziesz miała, nie narób szkód górniczych . Tych od c.o. obciążyć za uszkodzenia ponad-standardowe lub niezwiązane bezp. z własnym zakresem - jesli jeszcze nie zapłaciłaś. Gipsem można ale będzie różnica w fakturze oraz inna chłonność tynku - rację ma KrzysiekS z tym klejem. Ja też poprawki maskuję zaprawą klejową cienkowarstwową . Tynkarz raczej nie przyleci na takie drobiazgi albo skasuje za to jak cygan za matkę.
  15. rume ma rację - Aspol jest producentem, rurka w zwoju, 16 x 2,0. Wykonują je chyba gdzieś u Pepików, bo to firma czesko-polska. Najbardziej znani (chyba ?) są ze studzienek wielosekcyjnych oraz jako systemowy konkurent Muovitech-u w temacie dolnych źródeł. klimaw pisałeś też, że "... PP nie stosuje się głównie ze względu na dużą rozszerzalność i brak osłony antydyfuzyjnej ..." Rozszerzalność - ok ale powiedz proszę, czym dokładnie grozi brak tej osłony tlenowej w instalacji niskotemperaturowej? Co to powoduje? Bo jak rozumiem, nie chodzi tu o ryzyko częstszego zapowietrzania się podłogówki..
×
×
  • Dodaj nową pozycję...