Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

NoCo

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    34
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez NoCo

  1. Dzięki za odpowiedź , a może podkuć płytę obok pionów i wstawić na pionie kolanko 45 stopni rurę po skosie do miejsca gdzie ma być i następne 45 stopni do pionu ? Na pewno byłby lepszy spad niż manewrować nad płytą ale czy można i czy w ogóle się da tyle wykuć ?
  2. Jaka nierówność płyty fundamentowej jest do zaakceptowania ? U mnie różnica w poziomie to ok 5 cm niestety . Czym to później wyrównać, styropianem czy wylewką ? No i niestety geodeta źle wymierzył kanalizację i piony wyszły mi ok 40 cm obok docelowego miejsca. Będę miał na płycie 10 cm EPS i wylewka ok 8 cm , dam rady zmieścić kolanko i przesunąć rurę 110 ? Nie będzie za dużo zakrętów ?
  3. Szybkie pytanie , Ile powinno być wybranej ziemi poza obrysem płyty fundamentowej 50 cm ? czym zasypać od zewnątrz , humusem, piaskiem ?
  4. Witam,

    Na stronie Muratora w wątku o szkle piankowym padło stwierdzenie że szkło pod płyta fundamentowa w jednym z domów na podmoklym terenie straciło swoje właściwości, tzn stało się jak węgiel drzewny, można było ręką zgniezc. Pamiętam że odkopywales szkło pod garażem, wyciągałes może chociaż jedną sztukę? W jakim była stanie, masz może możliwość to sprawdzić?

  5. Gdzie dawałeś rury drenażu ? Czy jest możliwe położenie drenażu na geowłókninie na dnie wykopu i zasypanie szkłem ? Chwalą się , że szkło jest jednocześnie materiałem filtrującym więc może to wykorzystać
  6. Dzięki za podpowiedź nie wpadł bym na to.... Architekt zrobi jak będę chciał, zastanawiam się która opcja jest lepsza, jest na forum dużo osób które mają płytę i może mieli podobny problem i mogą coś doradzić. A nie tylko nabijac posty.
  7. Witam , Za kilka miesięcy mam mieć robioną płytę fundamentową, architekt poziom zero ustalił na 221 m.n.p.m. a to oznacza że wg mapki poziom zero będzie na równo z poziomem gruntu z prawej strony granicy działki w odległości 4m (220,9 na mapie). Przed wejściem do domu będzie 30 cm nad terenem, 10 cm eps + wylewka + płytki to ok 20 cm więc płyta bedzie wystawała z ziemi tylko 10 cm , czy to nie za mało, podnosić poziom zero ( chciałem podnieść o 15 cm , yłoby wtedy 45 cm - 3 schodki) ? Sprawę trochę komplikuje spadek po przeciwnej stronie domu gdzie na granicy jest 220.0 więc trzeba bedzie zrobić nasyp , a mam do granicy tylko 4m więc za bardzo go nie wyrównam. Proszę o radę bardziej doświadczone osoby. Niedługo architekt składa wniosek o PnB więc później będzie problem zmienić poziom 0 , narazie mam jeszcze czas żeby to zrobić. Czy sąsiad może mieć pretensje o nasyp pod płytę ok . 70 cm wysokości i 1 metr szerokości od domu , skoro spadek terenu jest i tak ok 1 metra w jego stronę ?
  8. W jakim stanie była folia na szkle piankowym przy betonowaniu ? Podejrzewam, że szkło piankowe (ostre krawędzie) i zbrojenie + chodzenie po tym wszystkim skutkowało sitem z folii i brakiem izolacji , jak to rozwiązać ?
  9. Jak ma się nie dostać do podbudowy skoro drenaż jest umieszczany przeważnie na dnie tej podbudowy a nie na powierzchni ?
  10. Czy płyta fundamentowa musi mieć drenaż opaskowy ? Przecież wykonuje się podbudowę z materiałów dobrze przepuszczających wodę. Nie wystarczy po prostu w jednym miejscu na dnie podbudowy dać jedną rurę drenarską do zbiornika ? Podbudowa tworzy wannę więc jak znajdzie się tam woda to i tak rura ją odprowadzi.
  11. Ten sposób do mnie bardziej przemawia, ale jak mogę polepszyć izolację ? Moje wyliczenia strat są dla grubości ocieplenia 25 cm ( szerokość pomieszczenia to 175 cm - 120 cm srednica bufora) z tym , że bufor będzie stał na środku a całe pomieszczenie, które jest w kształcie kwadratu zasypię perlitem więc na rogach będzie tej izolacji więcej ale ciężko to obliczyć w takiej postaci. Nie ogranicza mnie jedynie wysokość zbiornika (pomieszczenie nie ma stropu) zrobić węższy ale wyższy ? Jaki stosunek średnicy do wysokości jest najlepszy ? Miałem w planach 1,2 x 3,5 co daje 4000 l , ale zeby zrobić miejsce dla dodatkowych 20 cm izolacji zbiornik musiałby mieć 1 x 5 , yyy troche za duży Pozostaje się chyba pogodzić ze stratami albo zainwestowac w solary, ale raczej mało sensowne to pod względem ekonomicznym przy takich niskich kosztach CWU
  12. Co chce osiągnąć ? Zapalić, naładować, zapomnieć, jak najdłużej się da. Będę palił tylko i wyłącznie drewnem/brykietem/(prądem awaryjnie raczej) Pojemność bufora 4000 l , Lato bufor tylko do CWU , Załadowanie bufora 4000 l z 40 oC do 95 oC to jakieś : 1,16 kwh * 55 * 4000 = 255 kwh , licząc kwh z drewna ok 0,15 zł daje to 38 zł do tego odjąć starty ciepła : ( 25 cm perlitu ) u 0,17 , powierzchnia walca 14 m2 , delta 75 oC , daje to 128 kwh , czyli prawie połowa energii . 38 zł + starty 19 zł = 57 zł I tak nie wychodzi tragicznie a praktycznie jedno/dwa rozpalenia w miesiącu powinny załatwić sprawę CWU na lato . Nie zrobiłem jakiegoś błędu w obliczeniach ? Jest sens zakładać solary ?
  13. tak zrobię , a jeśli chodzi o podłączenie pomiędzy kotłem a buforem , mogę rurę zasilającą położyć bezpośrednio na betonie , zasypać perlitem ( mam tylko 10 cm miejsca ) i na to wylewka ?
  14. To super że się da ale jak puścić rurę zasilania bufora ? ( na EPS to chyba za duża temperatura) , nie będzie gotowało miejscowo wody w tej rurce ? ile zostawić miejsca na ocieplenie ? Planuję 30 cm bok i 40 cm góra (planuję zasypać perlitem) , czy dać mniej i wtedy mieć więcej litrów ?
  15. Da się podłączyć bufor z piecem jeśli stoi w innym pomieszczeniu ? tak jak na rysunku ? W kotłowni zmieści się ale tylko 1000 l w tamtym pomieszczeniu mogę mieć większy, tylko czy da się to technicznie podłączyć ?
  16. Gdzie kupiłeś szkło ? Jaki miało kolor ? Może to było to szare ?
  17. Jak to jest z tym szkłem, podaje się że ma lambdę 0,07 - 0,08 , tylko czy to jest wartość dla materiału w stanie zagęszczonym czy sypkim ? Tzn . uziarnienie jest od 0 - 63 mm. Jeśli damy pod płytę i zagęścimy to się trochę pokruszy i między bryłkami będzie mniej pustych przestrzeni , czy wtedy lambda wzrośnie / spadnie ? Rozumiem, że lambda jest podawana dla materiału ale szkło spienione nie jest w jednym formacie tak jak np płyty xps. ale ma puste przestrzenie między bryłami , liczy się lambdę samego materiału czy z pustymi przestrzeniami ?
  18. Co myślicie o tym filmiku ? Podobno XPS nie nasiąka, hmmm Wydaje się , że deklaracje producentów swoją drogą a życie swoją ...
  19. Nie było żadnych problemów przy takiej temperaturze z płytą ? Był przypadek na forum że zbyt szybkie i wysokie grzanie spowodowało pękanie ścian działowych (chyba budowlany_laik z tego co pamiętam) W sensie pozytywnym czy negatywnym ? O jakiej zmianie temp mówimy ? np z 21 do 24 jeśli chciałbyś podnieść to ile trzeba czekać ? Jak długo utrzymuje się temperatura płyty po wyłączeniu ogrzewania ? (wiem że zależy od start ale tak w przybliżeniu) Jest w praktyce możliwe utrzymanie w łazience np. 25 stopni a w pokojach 22 ? Czy wszystkie pomieszczenia mają taką samą temperaturę i nie ma możliwości różnych nastaw ?
  20. Jednak chudziak pod XPS nie jest najgorszym pomysłem, wolę spać spokojnie i nie martwić się że mi coś styropian zje Tylko 26 stopni zasilania? A jak będziesz chciał mieć 24 - 25 stopni w domu, jak to podgrzejesz? Jak długo musicie czekać aż ogrzewanie w płycie zacznie podnosić temperaturę w domu? Jest różnica w akumulacji między wersja ogrzewania na dolnej siatce a na górnej?
  21. To i tak jest opaska, A jak zobaczyć co się dzieje pod spodem? Tam może być nieciekawie. Czy chudziak pod XPS zabezpieczy przed mrówkami?
  22. jak zabezpieczyć XPS przed mrówkami ? Niby to nie problem a jednak, na zdjęciu XPS po dwóch latach jednego z użytkowników forum. Jak będzie wyglądał po 20 latach ?
  23. Witam Zastanawiam się jak najlepiej ocieplić ten fragment domu. Wiem , że nie obejdzie się bez mostków ale chciałbym je zminimalizować. Chciałbym zamienić wieniec wylewany w formie łuku na prosty a zamiast tego łuk wykonać ze styropianu (zaznaczone na czerwono na zdjęciu) Tylko czy to jest technicznie do wykonania ? Jak to wyciąć i przykleić ? Może macie jakiś inny pomysł ?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...