drew_do

To się tyczy wszystkich grzejników i wynika nie z ich konstrukcji, ale z fizyki. Po prostu oddawany strumień ciepła jest proporcjonalny do różnicy temperatur. Na logikę: jeśli w pomieszczeniu masz 40st.C i przez grzejnik puścisz wodę o temp. 40st.C (czyli różnica 0st.C), żaden grzejnik nie pomoże - i tak woda nie będzie oddawała ciepła, prawda? Czyli moc grzewcza każdego grzejnika w takich warunkach wyniesie 0 (nie ważne, czy W, czy kW - zero to zero ). Wydaje mi się , że tylko po części masz rację Grzejniki Convector jak sama nazwa wskazuje , działają konwekcyjnie. Jak wiadomo konwekcja zalezy od różnicy temperatur warstw czynnika ogrzewanego ( tutaj powietrza ) między dolną warstwą a górną warstwą Jeżeli więc rozpoczywamy nagrzewanie pomieszczeń od temp. otoczenia powiedzmy 16C to konwekcja będzie silniejsza bowiem różnica temp między 16 a temp grzejnika będzie wyższa niż gdy temp otoczenia wyniesie 20C Szybsze prądy konwekcyjne ( wstępujące ) Grzejniki panelowe działają głównie przez promieniowanie gdzie czynnikiem promieniującym jest powierzchnia grzejnika i to ona wydaje mi się przesądza w większej mierze o intensywności promieniowania ciepła a w miniejszym stopniu róznica temp ( otoczenia ) i powierzchni grzejniej Z tego co wiem Regulus na swojej stronie pisze wyraźnie , że ich grzejniki nie są grzejnikami konwekcyjnymi !!!!

Przeczytawszy ten wątek chciałbym zadać pytanie co powinien zrobić inwestor , u którego zaprojektowano i wykonano dach jak w temacie ( krokwiowo - jętkowy ) o rozpiętości 12,6 m kącie nachylenia 18 st , przekroju krokwi i jętek 14x 18 ( co 150 cm ) Bez użycia żadnych płatwii , słupów podporowych , czy mieczy , jeżeli na dodatek projekt został zatwierdzony , przez osobę zatrudnioną w nadzorze bydowalanym ???

No i wydaje mi się , że znalazłem przyczynę ( tego projektanta i instalatora to bym zamordował ) Otóż jak wspomniałem mam zaistalowane grzejniki Convector Otóż znalazłem na stronie convectora dane , z których wynika , że moc cieplna przy danej temp zasilania zależy tez od tem powrotu ( jasne ) ale również od temp otoczenia ( im wyższa temp tym niższa moc ) Jednym słowem grzejnik R 40/100 ma owszem moc cieplną 1100 W dla zasilania +75 i powrotu +65 ale przy temp toczenia 5C !!!! ; już przy 20 C ( a to są normalne warunki cieplne , sterownik reaguje na +/-0,25 C) ) moc cieplna takiego grzejnia spada z -1100W do ok 700W Jednym słowem mam niedowymarowane grzejniki ( przynajmnniej podwójnie ) Niech to będzie nauczka dla tych co kupują grzejniki konwekcyjne ( sprawdzajcie instalatorów i projektatntów )

No więc zrobiłem ostatnio mały test : W pokoju o wymiarach 2,6 x 5 m wys 2,53 przez 5 h dostarczałem ciepło przez grzejnik Convector R4/100 który dla temp 75/55/20 ma moc cieplną trochę ponad 1100W ( taka też była temp. nastawiona na piecu ) grzejnik zainstalowany pod oknem zgodnie z wymogami producenta tj ponad 12 cm od ziemi i poniżej parapetu , 4 cm przerwy od sciany temp na początku ok 17 C ( termometr nastawiony na środku pokoju , na wys ok 80 cm ) wynik po ok 5 h ( przy temp na zewnątrz ok 3-4 C ) temp 20 st Dzisiaj w nocy zamknałem zawór na grzejniku i ogrzewałem go tylko promiennikiem elektrycznym nastawionym na 500 W ( temp na zewnątrz podobna 2-3 C ) , kiedy wstawałem rano w pokoju było 22,5 C ????? Mam tylko jedną konkluzję czy parametry grzejników konwekcyjnych typu Convector czy Regulus nie są w jakiś sposób zawyżone ??? Czy poomiaru nie robiono w specyficznych warunkach ??? , odbiegających znacząco od tych jakie panują w miejscu standartowego zainstalowania ?? No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt , że elektrycznie 500 W nagrzewa tą samą powierzchnię lepiej niż teoretycznie 1100W w tej samej jednostce czasu ??? I druga konkluzja , otóż mój komin spalinowy fi 120 ma długość ok 13-14 m ; czy zbyt wysoki ciąg kominowy ( brak ogranicznika ciągu ) może mieć wpływ na mniejszą wydajność pieca i wyższe spalanie Pytam , bo jakoś z tego komina ani jedna kropla kondensatu ( skroplin) nie wyciekła ( wkład stalowy MK Żary )

Stan faktyczny -dom 250 m2 szeregowy ( środkowy ) , 4 kondygnacje każda po ok 60 m2 dość dobrze ocieplony ( na dodatek na wewnętrznych ścianach w dużej części pomieszczeń okładzina korkowa -piwnica ogrzewana ( tylko dwa pomieszczenia tem 16 st C ) ostatnia kondygnacja używana tylko w sezonie letnim ( grzejniki utrzymują temp ok 14-16 st ( klatka schodowa na ostatnią kondygnację zamknięta ) - na wszystkich kondygnacjach ( oprócz piwinicy ) grzejniki marki Regulus i Convector ) dobrane wg parametrów 75/55/20 zapotrzebowanie na ciepło 100 w / m2 ( wysokość pomieszczeń ok 2,55-2,6 ) - piec gazowy jednofunkcyjny firmy Chaff.. de Maury ( Celtic ) 24KW + sterownik ( temp wody 75-80 C tem pok 19,25 C noc 17,5 C ) - ilość wody w obiegu CO ( ok 35 litrów ) aby utrzymać tą temp( 19 dzień , 17,5C noc ) na dwóch używanych kondygnacjach ( parter i 1 p -razem ok 120-130m2 ) zuzycie gazu wynosi 1m3 /h ( temp na zew +/-5C ) - dlaczego tak dużo , jeżeli korzystając z kominka 12kW jotula z grawitacyjnym obiegiem mam na tej samej powierzchni ( parter + 1p ) temp 20 C ,( wyłączam łazienki i kuchnię gdzie nie ma dystrybucji i temp jest na poziomie 17 -18 C ) a w salonie gdzie stoi kominek 21-25 C i to wszystkoi przy zużyciu ok 35 kg dobrze wysuszonego drewna na dobę Dlaczego 35 kg drewna jest bardziej kaloryczne niż 20-244m3 gazu ????? Piec jest podobno wyregulowany , ( to raczej prosta konstrukcja ) Gdyby zapotrzebowanie na ciepło ( słabe ocieplenie ) było wieksze nie ogrzałbym do takiej temp kominkiem ???? Jak doprowadzić do sytuacji , ( akceptowalnej ) zuzywania gazu na poziomie 12 m3 na dobe ??? -

Jako jeden z tych nawiedzonych pozwolę sobie na kilka uwag 1. Nic nikt nie wspomniał o powierzchni pomieszczenia odsłuchowego i jego przystosowaniu do potrzeb kina domowego więc - minimalna powierzchnia to 20 m2 - najlepiej prostokąt o bokach różnych od wielokrotności wysokości pomieszczenia - jeśli można to znaleźć oddzielne pomieszczenie na ten cel , salon nie bardzo się nadaje ( no chyba , że chcemy zaszpanować sąsiadom)bo pomieszczenie należy przystosować akustycznie a nie po to się kładzie np. Kafle aby je potem przykrywać wykładziną 2.Ceny - DVD - ok 500 zł , właściwie jedyne co można polecić to aby miały Progresiv Scan - Ampli - AV - cena ok 1000-1500 firmy KODA, YAMAHA,ONKYO,DENON , PIONIER ( wystarczy 5.1) - kolumny KODA, RUBYCON, ELTAX , Tannoy , JAMO nie trzeba kupować od razu całości wystarczą frony cena ok 1000 + tyły ok.500 tu dużo zależy od preferencji dźwiękowych , należy więć posłuchać SUB i centralny można kupić oddzielnie i później kable - jedna ważna uwaga na tyły dawać jak najgrubsze min przekrój 4mm2 ( ma to naprawdę duże znaczenie) - z tanich Nakamishi , Jamo , AST , Monitor Atmos Takie zestawienie będzie dawało na tyle pozytywneefekty , iż nawet w dłuższym okresie uznamy taką inwestycję za pozytywną. Z czasem można dokupić subwofer i centralny wg zasad centralny - ten sam rodzaj głośników co we frontach subwofer - zależny od wielkości głośników we frontach ( przednich kolumnach ) i wielkości pomieszczenia dla przeciętnych zjadaczy wystarczy głośnik z 25 cm membraną (np. KODA SW 1000) i to tyle A na koniec w cenie ( BEZ TV) do 5-6 tys nie ma uniwersalnego zestawu , który będzie dobrze odtwarzał kino domowe i muzykę w stereo P.S. Mark Levinson nie robi wzmacniaczy lampowych ani innych urządzeń Hi-end na lampach co nie zmienia faktu , że robi je bardzo dobrze i za bardzo wysokie ceny co do kabli powiem tyle dużo większe znaczenie ma jakośc kabla łączącego DVD z Amplitunerem - tam warto wydać trochę więcej kasy np. PROFIGOLD , THOMSON - pow. 100 zł W ramach swojej skromnej wiedzy chętnie odpowiem na pytania i wątpliwości pozdro

Pytanie jak w temacie Szeregowiec , obaj z sąsiadem mamy kominki , ale jego komin jest wyższy ( bliżej kaletnicy) i w pewnych warunkach dym z komina wchodzi do mojego , gdy nie palę w kominku Myslę , że rozwiązaniem byłoby podwyższenie komina ( 5 warstw cegieł to różnica wysokości ) Pytanie tylko czy można pomórować te 5 warstw cegieł na czapce betonowej , którą już mam na kominie , czy też powinienem tą czapkę zkuć ???

poszukaj w starych numerach Ładnego Domu - było o sposobach odgradzania się od dźwięków z sąsiednich pomieszczeń. Ja w swoim szeregowcu zastosowałem profile UD30 i pionowe CD60 na każdy pionowy CD dwa uchwyty mocujące dościany Pod profilami ( i uchwytami też) pianak elastyczna 5 cm najlepiej nakładać podwójnie Wełna to Rockton 7 lub 10 cm ( lepiej 2*5cm z mijanką) na to płyty K-G jeśli można to dać 2* z mijanką i co najważniejsze przykecać tylko do profili pionowych Efekt bardzo dobry ale basowych dźwięków nie wyciszysz. Pozdro

mam podobnie , szereg 60m2 dół + tyle góra 12 kw Jotula , salon z przedpokojem całość ciepłe się nie rozejdzie , załóż grawitacyjne na górę , wtedy ok. zależy czym będziesz palił , jeśli suchym drewnem ( sezonowanym 2 lata) to 10-12 kw starczy , jeśli nie ( tzn mokrym) to 14 kW może być mało pozdro

wkład ze stali żaroodpornej jest również wkładem kwasoodpornym , dlatego wkład ten można zainstalować nie znając przyszłego rodzaju piecia ( gazowe czy na paliwo stałe ) jedyny problem to cena , wkłady takie są ok 2 razy droższe od zwykłych kwasowych , pozdoro dodo

częśc dalsza , dziękuję za rady ale nadal nie grzeje , co ciekawsze jak zakręcę zawór na grzejniku obok ( z prawej strony pionu) ten z lewej zaczyna grzać , ak tylko odkręcę zawór natym prawym , lewy przestaje grzać koszmar

ciekawe zjawisko , grzejni konwektorowy , podłączenie boczne na ostatniej kondygnacji dwa grzejniki obok siebie jeden po lewej , drugi po prawej a w środku pion jeden grzejnik grzeje drugi nie co ciekawe dopływ gorący , odpływ gorący , z odpowietrznika leje się sam woda ( zero powietrza ) zawór działa - ( grzybek nie jest wciśnięty ) a grzejnik jak nie grzeje tak nie grzeje Co to może być ??? i jak się tego pozbyć A woda z dodatkiem Inhibitora , instalacja miedziana

zależy od odmiany , jeśli chodzi o najbardziej popularną odmianę szmaragd ( żywozielone igły , stożkowaty kształt ) to 1 m jest ok Z doświadczenia powiem , że lepszy na żywopłoty jest jałowiec wirgiński odm ( Sky Rocket ) lub nowsza ( Blue Arrow) -szybciej rośnie - nie ulega tak mocno chorobom grzybowym ( niestety thuje - czy żywotniki zachodnie po polsku ) często mają z tym problem - jedyną odmianą którą znam i nie ma z tym problemów jest Aureospicata ( czyli złotokończasta) odmiana bardzo fajna bo pięknie nadaje się do cięcia ( ale ostatnio jakoś nie widzę jej w szkółkach ) - nie przebarwiają mu się igły Wada jest jednak taka , że trzeba go sadzić dość gęsto - co 60-80cm i wiązać na zimę, aby śnieg nie połamał gałęzi pozdro dodo

Z tym bejcowaniem to bym się zastanowił Mój tato -też stolarz z zawodu wykonał setki takich schodów i stanowczo odradza bejcowanie Dlaczego Otóż zakładając długotrwałe użytkowanie takich stopni ( w końcu po to się robi z dębu) po 10- 15 latach warstwa lakieru się ściera niestety razem z bejcą i powstają plamy. No chyba , że położy się na stopnie dywaniki - tylko po co wtedy taki super lakier. Przetestowaliśmy z ojcem dużo lakierów , i w naszym odczuciu najlepszy stosunek jakości do ceny ma nasz DOMALUX - niestety jest z nim trochę zabawy bo trzeba dać podkład. A obojętnie jaki dacie lakier i tak po 10 latach każde dębowe schody zciemnieją tyle z praktyki

ponieważ mam podobny dylemat to ci podpowiem - dużo roboty - ale trochę taniej to rozebeać stary i postawić nowy sytemowy Schedla - drożej ale szybciej , zrobić dziurę w stropie i postawić lekki dwuścienny komin sytemowy ze stali żaroodpornej 1mm grubości cena za 8 m ok 6000 tys zł i to by było na tyle A jeszcze jedno rozwiązanie , podłączyć kominek bezpośrednio do rur ze stali żaroodpornej , rury te wenątrz domu zaizolować niepalnym materiałem ( uwaga wełna mineralna się nie nadaje) i zabudować płytami gips-kart ognioochrooonymi , dopiero na poddaszu przejści na komin systemowy , czyli z płaszem izolacji z włókiem ceramicznych i zewnątrznym płaszczem z rury stalowej - będzie trochę taniej pozdro

ponieważ bzdury tu wypisywane są nagminie więc tym co piszą o "zdrowotności " tynków gipsowych spieszę powiadomić , iż rzeczywiście prawdziwy gips jest materiałem wysoce przyjaznym dla zdrowia , ale niech któś spróbuje z gipsu szpachtlowego wykonać tynk, Masy tynkarskie gipsowe mają w sobie najwyżej 40 % gipsu reszta to polimerowe wypełniacze czy napełniacze i inne badziewie poprawiające plasyczność i oźniające czas wiązania. Czesto wykonywane z pohutnicznych odpadów. o wysokiej prominiotwórczośći ( oczywiście wszystko w zakresach normy) Prównywanie takiej mieszanki z typową zaprawą cem-wap i mówenie o jej zdrowotnej "przewadze" świadczy całkowicie o ignorancji i nieznajomości tematu , Liczba ludzi odwiedzających dermatologiczne przychodnie i dowiadujących się , że przyczyną uczulenia jest m.in. gładź gipsowa czy tynk gipsowy powiększa się z roku na rok Ale jest to temat tabu - bo przecież wszystko jest zgodne z normą. Faktem jest , że tynk gipsowy ładnie wygląda ale nie można nikomu wmawiać , że jest zdrowotny

do mnataszy Aż pojechałem sprawdzić , i stoi jak byk na puszce PILbet -a , że farb tych nie można stosować na posadzki samopoziomujące Więc nie wiem czy to dobry pomysł Chyba musieli mięc jakieś negatywne doświadczenia skoro umieścili taki napis Z frugiej strony jest również farba do posadzek PILAK-a akrylowa , gdzie nic nie piszą o powyższym zakazie , więc może lepiej tą zastosować

- myślę , że dobrym sposobem dla obu stron byłaby akredytywa - jako dokument pozwlający ci na odbiór pieniędzy z akredytywy byłby protokó odbioru podpisany przez inwestora ( tym samym znikną jego wątpliwości co do tego ,że spartolisz robotę ) , bowiem jeżeli nie będzie pozytywnego protokołu odbioru nie dostaniesz kasy z akredytywy Umowa jest potrzebna , lecz powinna skupiać się na stronie technicznej a nie finansowej A jeszcze jedno , sprawdzenie inwestora przez wywiadownię nie jest drogie , zwłaszcza przy wartości kontraktu ok 200 tys. To na tyle

Te dwa są w nadmiarze , problemów z wentylacją nie mam Co do powietrza do spalania z boku ściany idą dwa kanały prostokątne 20*6 cm czyli razem ok 240 cm2 Zrobione zgodnie z instrukcją do kominka ale uwaga w języku angielskim lub niemieckim , gdzie stoi jak byk , że minimalny otwór do doprowadzenia powietrza do spalania to 230 x 75 mm I tu ciekawostka , w polskim tłumaczeniu przedstawiciela Jotula na Polskę - Firmy Scan Forum z gdańska na próżno szukać tego tekstu A w Instrukcji w j. angielskim i niemickim stoi jak byk , że brak lub mniejszy przekrój otworu może spowodować omdlenia lub trwałą utratę zdrowia. W tej sprawie będę się kontaktował ze Scan Forum - A tym samym jasnym jest , że minimalny przekrój rurydla powietrza do do spalania to 160 mm lub równoważny o ok 200 cm2 Komin zbudowany jak się wydaje z cegły pełnej , tylko nie miem jaka była zaprawa , to jest problem bo podobno powinna być tylko cementowa , bez wapna

Oczywiście przeczytałem wszstko co poprzednio napisano o kominach i kominkach A teraz mam pytanie i proszę o radę Najpier parę info 1. Dom szeregowy 4 kondygnacje 2. Wkład Jotul RT 80 Classic 12 KW 3. Dom kupiony , nie przewidziany pierwotnie kominek 4. Wolne dwa kanały wentylacyjne 14x14 5. Długość komina od wyczystki do czapy ok 12-13 m 6. Efektywna długość komina od wloty spalin z kominka do czapy ok 9-10 m 7. Żadnych przeszkód na górze , nawet drzewa są niżej 8. Bardzo starannie wykonane spoiny ( sprawdzałem ) 9. Drewno już suszę 2 rok 10. Ciąg jak cholera nawet w pochmurne dni Tak iwęc mam problem - po tym co przeczytałem na forum Mam dwa rozwiązania , każde ma wady I. Po zasięgnięćiu opini kominiarskiej ( kominiarz zbadał ciąg ) propozycja spodni kominiarskich , pozostaje pytanie na jakiej długości ? Wady są takie : 1. kucie komina w celu połączenia kanałów 2. Konieczność wykonania dylatacji już istniejących stropów ( jest wymian ale zapomniano o dylatacji ) 3. Mały przekrój komina 4. Komin w ścianie bocznej sąsiadującej więc trzeba odizolować komin na poddaszu od deskowania dachowego ( odległość od belki 16 cm powinno starczyć ) Chociaż kominiaż powiedział , że przy tak długim kominie temperatura spalin na wylocie nie powinna być wyższa niż 150 stopni II Po opiniach na forum , zwłaszcza ludzi od kominów ( przepraszam za wyrażenie) drugie rozwiązanie to komin stalowy dwuścienny ze stali żaroodpornej budowanych nad kominkiem ( kwestia przestrzeni ) średn wew. 20 mm podłączony bezpośrednio do kominka Wady 1.Największa to brak wyczystki - wyczystką będzie wkład 2. Konieczność kucia dużej dziury w pustakach stropowych śr 35 cm 3. Cena 4. Brak wiedzy czy będzie to rozwiązanie dobre - mało ludzi wykonywało taki komin 5. Brak przekonania , że 5-7 cm warstwa wełny mineralnej jako izolacji wystarczy dla ochrony przeciwpożarowej Pytanie więc jest takie Czy liczyć na ciąg w tak wysokich kominach i zrobić spodnie Czyteż wydać kasę( ok 4000 tys. ) na komin dwuścienny stalowy ale bez wyczystki. Będę wdzięczny za poradę