Kaziu Instalator

co miałeś na myśli ??

W sumie to ciekawe że do ogrzewania powietrznego chcą dorzucić kocioł kondensacyjny... Z tego co mi wiadomo aby efektywnie ogrzewać powietrzem to nagrzewnica musi mieć parametry 80/60 no lub przynajmniej 70/55 a kocioł kondensacyjny powinien pracować na 50/35 więc po co to ?? Chyba że nagrzewnica jest tak duża że przy niskich parametrach osiąga takie wydajności. Podeślij jakiś link do tego producenta to sobie oglądnę to co oni proponują. Pozdrawiam.

Na stronie internetowej od nich masz schematy podłączeniowe. Patrząc na nie spokojnie podłączysz sobie kocioł. http://www.atmopol.pl/zest1.html Musisz sobie przypasować swoją instalację do jednego ze schematów jakie się tam znajdują. A tak przy okazji jakie temperatury osiągał bufor podczas pracy kominka ??

Witam. Nie istnieje coś takiego jak instalacja bezciśnieniowa !!!!! Grawitacja dała nam ciśnienie statyczne (słupa wody) więc w każda instalacja jest instalacją ciśnieniową !!!! Układ otwarty i układ zamknięty instalacji c.o. jest układem ciśnieniowym !!!! I w układach zamkniętych pompowych równiez występuje cyrkulacja spowodowana różnicą temperatur pomiędzy żródłem ciepła a jego odbiornikiem. Jest ona nieznaczna ale jest. Pozdrawiam.

Jak czytam to co napisałeś to zastanawiam się czy chcesz sobie krzywdę zrobić czy masz genialnego automatyka który zasteruje tymi układami.... Skąd wpadłeś na taki pomysł i co to za "bojler" ?? Ten z De Dietricha ????

Przepraszam nie doczytałem... ae mimo wszystko co to za kocioł ??? gazowy ?? elektryczny ???

Witam. Jak nie chcesz mieć grzejników to zrób sobie ogrzewanie podłogowe A jakie jest źródło ciepła w tym urządzeniu ??? Nagrzewnica wodna?? Nagrzewnica elektryczna ?? Pompa ciepła powietrze/woda?? Czy może palnik gazowy ??

Witam. Kolega adam_mk się pięknie wypowiedział na temat wentylacji mechanicznej w domku jednorodzinnym Zgadzam się co do wszystkich jego argumentów poza jednym. Koszt czyszczenia wentylacji mechanicznej nie jest kosztem tylko wymiany filtrów w centralce !!!! Kanały należy czyścić okresowo!!!! A do czyszczenia kanałów zazwyczaj potrzebujemy fachowców ze sprzętem. A sprzęt jest nie tani Więc czyszczenie też jest nie tanie Zazwyczaj wszyscy wykonują wentylację w domkach jednorodzinnych z przewodów elastycznych typu flex lub aludeck. Niestety te przewody nie nadają się do czyszczenia mechanicznego !!!! Więc cóż.... Powinniśmy zrobić sobie z kanałów z blachu ocynk typu spiro - czyli sztywnych. OK to jest do wykonania i koszt jest nie dużo większy niż w przypadku flexów. Ale.... Musimy pamiętać że należy przewidzieć dostęp do kanałów aby moć je czyścić. Nie zawsze da się dojść od kratek do wszystkich punktów wentylacji aby solidnie ją wyczyścić. A więc... Wykonujemy rewizje na odcinkach prostych ( w zależności od potrzeb) aby móc to skrupulatnie wykonać. Więc w sumie według moich szacunkowych obliczeń aby wykonać prawidłowo wentylację mechaniczną (tak aby można ją było czyścić) nalezy wydać nieco więcej pieniążków niż na grawitacyjną. No i to nie jest tak pięknie z tym że jak mamy mechaniczną wentylację to nas nic nie ogranicza w projektowaniu wnętrz. Kanały wentylacyjne też zajmują miejsce. Średnice dla domków wychodza raczej max 200 mm Ale... kanał musi być zaizolowany aby był cichy więc musimy dodać do tego jeszcze 19 mm izolacji kauczukowej oraz uchwyt którym przytwierdzimy kanał do ściany czy tez sufitu. Więc wychodzi na to że miejscami maieli byśmy do zabudowy jakieś 25 cm. No i trzeba pamiętać o tym że wentylacja wymaga regulacji a więc należy zamontować przepustnice na odgałęzienieach. Do przepustnicy potrzebujemy rewizji bo przecież musimy mieć do niej dostęp (następny element mało dekoracyjny) . Ale jak już kolega adam_mk powiedział... Każdy wybór jest dobry pod warunkiem że jest SWÓJ Pozdrawiam.

Każdemu może się zdażyć że nawet najlepszy system zawiedzie... Jedynym rozwiązaniem dającym 100% pewności że ci nie zamarznie instalacjia w przypadku awarii kotła (bo przecież prąd mogą również zabrać) jest nabicie instalacji c.o. roztworem glikolu etylenowego bądź propylenowego. W domku nowoczesna instalacja razem z grzejnikami ma niewielką objętość więc koszt będzie niewielki. Ponieważ glikol propylenowy jest bardziej ekologiczny to polecam zakup tej właśnie odmiany 30% mieszanina z tego co pamiętam wytrzymuje do -35 st. C więc raczej nie ma szans aby coś zamarzło. Niestety musisz na wiosnę zrzucić zład do kanalizacji i przepłukać instalację z dwa razy całą. Kotły gazowe które są oferowane na naszym rynku mają zamontowaną pompę z uszczelnieniem które nie do końca jest odporne na glikole. Jak przez 3 mięsiące popracuje pompa na glikolu to pewnie jej nic nie będzie Ale jak by miała pracować z 2 lata to na bank się rozpadną uszczelnienia na wirniku i pójdzie pompa Pozdrawiam.

Nie myslisz się. Bierz rury AL/PEx tylko nie te z Castoramy. W Castoramie jest zazwyczaj chińska rura. Jedź do jakiejś hurtowni instalacyjnej i niech Ci sprzedadzą tych parę złączek i kawałek rury. Pex się najlepiej nadaje do takich instalacji przy samodzielnym montażu. Uważaj tylko jak będziesz giął rury z wkłądką. One muszą mieć długi promień gięcia aby się nie przełamały. Proponuję raczej zastosować kolana niż ją giąć. No i oczywiście na wszystko izolację. Pozdrawiam.

To mój pierwszy post na tym forum Pozdrawiam.

Jezu ludzie co wy piszecie ?? Czy macie w ogóle pojęcie o termodynamice?? o hydraulice instalacji ?? Wiecie co to są opory liniowe instalacji ?? Normalnie żalowe jest to co wy tu wypisujecie.... Po pierwsze jak zmniejszysz przekroje rur to zwiększą się prędkości w instalacji i wzrosną opory - to jest zjawisko nieliniowe Po drugie jak zwiększycie prędkości w instalacji od wyższych niż dopuszczalne to może się pojawić na kolanach, trójnikach, zaworach oraz wkładkach termostatycznych zjawisko zwane "kawitacją". Kawitacja występuje w miejscach gdzie jest zmiana kierunku przepływy (czyli kolana, trójniki). Objawia się to tym że woda zaczyna wrzeć w tych miejscach i odparowywać. Powoduje to lawinową korozję kształtek. Po trzecie wiemy że woda którą dostarczamy do instalacji ma w sobie osad który się wytrąca po czasie w instalacji (nie wspomnę o tym że instalacje należy przepłukać przed uruchomieniem) więc powstaje w niej masa ścierna która przemieszcza się po waszej instalacji. Nawet jeżeli macie złączki i rurę z polietylenu to na pewno zawory itp są metalowe, więc wystąpi na nich zjawisko ścierania się materiału. Wielokrotnie widziałem instalacje które po dwóch latach pracy w układzie z pompą która była przewymiarowana ( za duża wydajność) , rozpadały się szczególnie na kolanach ponieważ kształtki były wypłukane przez pędzący osad po zewnętrznej ściance kolana ( tu jest największa prędkość ponieważ mamy jeszcze tutaj prędkość kątową ). Zostawcie dobory pomp ludziom którzy wiedzą jak to policzyć. Z autopsji wiem że pompy które są w kotłach c.o. w większości układów hydraulicznych są wystarczające. No chyba że ktoś właśnie sam sobie robi dobory średnic rur i ilości rur w ogrzewaniu podłogowym na 1 m2. Jak już bardzo chcecie sami położyć ogrzewanie podłogowe to proponuję porozmawiać z jakimś przedstawicielem producenta który ma takie systemy w swojej ofercie. U wszystkich zanczących producentów zazwyczaj jest kilka osób które nieodpłatnie robią dobory ogrzewania podłogowego wraz z rysunkiem rozmieszczenia pętli. A zamierzacie jak układać to ogrzewanie podłogowe?? meandrami czy jak ?? chyba nikt jeszcze tu nie mówił o tym że układanie podłogówki mendrami daje najlepszy rozkład temperatury w posadzce. A wracając jeszcze do tych pomp - jak będziecie mieli za duże prędkości w instalacji to będą wam gwizdać wkładki zaworowe przy grzejnikach jak je będzie głowica termostatyczna przymykać.