Anielka Q
-
Liczba zawartości
25 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez Anielka Q
-
Dziękuję bardzo. Tak mi się wydawało, że wszystkie pompy z parowaniem pośrednim mogą pracować cały rok i grzać c.w.u., ale pan przedstawiciel Sofath trochę mi namieszał w głowie.
-
Cześć, Otrzymałam ofertę na pompę ciepła Sofath Termeo Cap (glikol -woda, parowanie pośrednie). Ponieważ firma oferuje kompleksowo dostawę i montaż pompy, ogrzewanie podłogowe i wentylację mechaniczną, to biorę tę pompę pod uwagę. Niepokoi mnie natomiast informacja wyczytana w materiałach reklamowych: pompa przygotowuje c.w.u tylko w sezonie grzewczym a w lecie wodę ogrzewa grzałka elektryczna zamontowana w zasobniku c.wu. Chciałam się upewnić, że nie jest to rozwiązanie typowe. Wydaje mi się, że np. Nibe pracuje także poza sezonem grzewczym tylko na potrzeby ogrzewania wody. Czy wasze pompy (chodzi mi o pompy z parowaniem pośrednim) ogrzewają ciepłą wodę użytkową w lecie?
-
Ale ja wcale nie zamierzam kupować płyty dynamicznej. Na razie sprawdziłam tylko jednego geologa. Proponował badanie płytą dynamiczną lub płytą VSS. Koszt to 120zł netto za 1 pkt. Przy powierzchni zabudowy 200 m kw chyba powinno być tych punktów więcej niż jeden? Pewnie w każdym narożniku budynku? Nie wiem jak wygląda badanie płytą dynamiczną, ale widziałam VSS - do tego potrzeba jeszcze obciążenie w postaci koparki albo ciężarówki. Na zdrowy rozum pewnie powinnam zbadać najpiew grunt rodzimy po wykorytowaniu a potem nasyp po zagęszczeniu. Czy ktoś może to potwierdzić albo sprostować? (czyli wyszłoby 8 punktów po 120 zł netto)
-
Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji. Za płytą na nasypie przemawia wysoki poziom wody gruntowej. Przeciwko przemawia właśnie to ryzyko, że piasek czy inne kruszywo nie zostanie dostatecznie zagęszczone. Nie mamy możliwości wykonania wymiany "temi rencami". Musimy to komuś zlecić. Jak dopilnować ekipę żeby zagęściła porządnie? Czy ktoś zna sposób sprawdzenia zagęszczenia bez zatrudnienia geologa?
-
Tutaj masz bardzo podobny wątek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?161824-drenaż-opaskowy-i-odwadniający-działkę-w-jednym Myślę, że znajdziesz tam odpowiedź. Pzdr.
-
Montaż markizy do ściany ocieplonej styropinanem
Anielka Q odpowiedział hub75 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podłączę się podobnym pytaniem: czy mogę w taki sposób, jak na tym super obrazku, zamontować rolety zewnętrzne? Nie chemy montować kaset pod styropianem, bo są problemy z przemarazaniem. -
Bardzo proszę o pomoc w usytuowaniu domu
Anielka Q odpowiedział mada27 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pomysł przedmówcy bardzo dobry. Oświetlony pokój dzienny po południu (czyli wtedy gdy się go najczęściej używa). Okno w kuchni od wschodu - OK. Tylko wt akim wypadku zlikwidowałabym okno w salonie od północy a w kuchni zostawiłabym tylko okno od wschodu (połuniowe słońce w kuchni nagrzanej np. od piekarnika = masakra). -
kabina prysznicowa w domku drewnianym?
Anielka Q odpowiedział fantomek24 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja bym jednak kupiła kabinę "z plecami". Czysto, szybko i chyba bezpieczniej jeżeli chodzi o wilgoć. Jeśli jednak koniecznie płytki, to moim zdaniem musisz najpierw obłożyć drewnianą ścianę wodoodporną płytą g-k (zieloną). I pomalować płyty g-k "folią w płynie" - impregnatem do podłoży w mokrych pomieszczeniach. -
Szerokość garażu dwustanowiskowego
Anielka Q odpowiedział imported_ADAS → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam (na razie w projekcie) szerokość wewnątrz 6 m i dwie bamy a nie jedną podwójną. Będzie drożej, ale wydaje mi się wygodniejsze w użytkowaniu. -
Biorąc pod uwagę ile kosztuje wybudowanie domu i zakładając, że chcemy mieszkać w tym domu bez awarii, to odżałowałabym klika stówek na badanie geotechniczne, żeby wiedzieć dokładnie: 1. jaki jest poziom wody gruntowej 2. jaki rodzaj gruntu jest na działce Ta wiedza bardzo się przyda nie tylko przy odwodnieniu, ale także przy projektowaniu fundamentów. Wpisz w google nazwę Twojego miasta + "badania geotechniczne" - dostanie listę geologów / geotechników, którzy robią badania na potrzeby domów jednorodzinnych. Cena zależy od regionu. W Krakowie waha się do 250 do 400 zł za otwór. Ja pod dom o powierzchni zabudowy 200 m kw. zleciłam trzy odwierty, ale niektórzy proponowali mi tylko dwa. Na fundamentach nie warto oszczędzać, bo wszelki błędy są potem bardzo trudne do naprawienia.
-
drenaż opaskowy i odwadniający działkę w jednym?
Anielka Q odpowiedział andopo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Weźmy to chłopski (babski) rozum. Dane są następujące: - woda stoi na działce, bo nie może wsiakać w glinę - na głębokości 80 cm zbiera się woda, prawdopodobnie gruntowa. Moim zdaniem: 1. robienie drenażu poniżej poziomu wody gruntowej nie ma sensu. To tak jakby włożyć rurkę drenarską do wanny pełnej wody. Co nam wtedy ten drenaż odwoni? Czyli jeżeli wykop, to głęboki na 60 cm. 2. Kluczowy problem do rozwiązania to miejsce do odprowadzenia tej wody. Studnia chłonna w glinie to fatalny pomysł. Ja bym zrobiła maksymalnie duży (szczelny) zbiornik na deszczówkę i wykorzystałabym deszczówkę do podlewania, mycia samochodu itp. Bo rozumiem, że nie masz rowu melioracyjnego, albo kanalizacji deszczowej? 3. Mając miejsce do odprowadzenia wody deszczowej, zastanowiłabym się nad zrobieniem odwodnienia liniowego w newralgicznych miejscach (może wjazd na działkę, wjazd do garażu - zależy jakie masz ukształtowanie terenu). Takie odwonienie typu acodrain odprowadza wodę dużo szybciej niż dreny. Jak złapiesz cześć wody przy wjeździe na działkę, to drenaż "będzie miał łatwiej". -
Dzięki bardzo. Nic tak nie pomaga w podjęciu decyzji jak pozytywne doświadczenie kogoś innego.
-
Na płycie budynek osiada bardziej równomiernie (i wartości osiadania powinny być mniejsze niż na ławach). W przypadku ław dla różnych części budynku mogą być różne wartości osiadań i niesprzyjających warunkach (np. iły pęczniejące) budynek może nawet popękać (to oczywiście nie zdarza sie często). Dyskusja o PCi jest tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?53557-POMPA-CIEPŁA-spostrzeżenia-uwagi./page210
-
Mnie też się wydaje, że to najdroższy możliwy wariant. Z kolei wymiana gruntu też nie jest bez wad. Dostaliśmy właśnie przekrój domu z dwoma wariantami posadowienia (1. żelbetowa wanna zasypana piaskiem; 2. płyta fundamentowa na nasypie). W przypadku 1) mamy znacznie więcej betonu i zbrojenia + szalowanie ścian fundamentowych+izolacja termiczna i przeciwwodna ścian fundamentowych w przypadku 2) wysokość nasypu (wymiana namułu glinastego na grunt nośny i konieczne podniesienie poziomu parteru) wynosi 1,30 m. To dość wysoki nasyp. Mam takie pytania / wątpliwości: a) Jak taką warstwę porządnie zagęścić? Jedyne co mi przychodzi do głowy to walec drogowy + zagęszczanie warstwami + geolog sprawdzajcy co chwilę zagęszczenie. Czyli na budowie mam: koparkę, spycharkę i walec + geolog. KOSZTY! b) czy ktoś wie jaki powinien być wskaźnik / stopień zagęszczenia kruszywa pod płytę fundamentową? c) jakiego kruszywa użyć? Czy to może byc np pospołka o uzianieniu 0-63 mm czy raczej powinno być kruszywo łamane? d) czy ktoś z szanownych Użytkowników miał na swojej budowie podobną sytuację (płyta na nasypie o wys. 1,30 cm)? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
-
Chcemy budować na płycie fundamentowej. Zrobiliśmy badania geotechniczne. Profil geologiczny, patrząc od powierzchni terenu, wygląda nastepująco: do 0,20 m - gleba do 1,00 m - NAMUŁY do 2,00 m - glina piszczysta zwięzła do środka ziemi - IŁY (jak sucho, to twaroplastyczne) Badanie robione w listopadzie, woda gruntowa nawiercona na wys. 1,0 m od powierzchni terenu, ustabilizowana na 0,5 m od powierzchni. Zatem (wg mojej wiedzy na temat fundamentów) raczej nie możemy na tych namułach zrobić nasypu i na tym płyty, tylko musimy zrobić wymianę gruntu. Przy planowanej powierzchni zabudowy 200 m kwadratowych i konieczności podniesienia się poziomu posadowienia przynajmniej do korony drogi, wychodzi nam ponad 300 m sześciennych kruszywa. Gigantyczny koszt i murowane kłopoty z wykonawstwem. W tej sytuacji nasz architekt zaproponował takie rozwiązanie: Robimy wykop do spągu gliny czyli ok. 1,0 m (rejon Krakowa, głębokość przemarzania ok. 1,0 m). W wykopie uładamy styrodur, na tym robimy płytę grubości 20 - 30 cm i ściany fundamentowe żelbetowe zewnętrzne i wewnętrzne nośne do poziomu parteru. Powstałą "wannę" zasypujemy piaskiem lub keramzytem, zagęszczamy i robimy podłogę na gruncie. W tej zasypce oczywiście instalacje wod-kan. I teraz mam pytanie do zagladających tu wykonawców i wszystkich zorientowanych: 1. może jednak lepiej w tej sytuacji zrobić normalne ławy? 2. jeśli zrobimy płytę zagłebioną w gruncie ("wannę"), to jak powinna być rozwiązana "podłoga na gruncie" z wodnym ogrzewaniem podłogowym (chodzi mi o układ warstw)? 3. czy ktoś zaryzykowałby wykonanie płyty na namułach? W układzie: geowłóknina, 50 cm kruszywa, 20 cm styroduru (XPS) i 30 cm płyta? Będę bardzo wdzięczna za wszelkie merytoryczne uwagi, pomysły i rady.
-
A w której części Polski budujesz? Kupiłeś tę podsypkę w jakiejś firmie drogowej czy w kopalni? I co to za rodzaj pdsypki? Grys, tłuczeń, kruszywo żużlowe? Jakie uziarnienie? Z góry dzięki za info.
-
No właśnie nie jestem pewna czy będzie OK. Na politechnikach uczą, że na namułach nic się nie da posadowić. Poza tym 70 cm pomnożone razy 200 m kw i zagęszczone da nam pewnie 200 kubików kruszywa. To na autostradzie mają mniejsze ilości robót ziemnych...
-
Witam, Chcieliśmy zrobić płytę fundamentową, dokładnie taką jak ma coulignon (zaczęło się od mojej fascynacji legalettem). Niestety po zrobieniu badań geotechnicznych sprawa się skomplikowała. Budujemy na osuszonym bagnie. Profil geologiczny, patrząc od powierzchni terenu, wygląda nastepująco: do 0,20 m - gleba do 1,00 m - NAMUŁY do 2,00 m - glina piszczysta zwięzła do środka ziemi - IŁY (jak sucho, to twaroplastyczne) Badanie robione w listopadzie, woda gruntowa nawiercona na wys. 1,0 m od powierzchni terenu, ustabilizowana na 0,5 m od powierzchni. Zatem (wg mojej wiedzy na temat fundamentów) raczej nie możemy na tych namułach zrobić nasypu i na tym płyty, tylko musimy zrobić wymianę gruntu. Przy planowanej powierzchni zabudowy 200 m kwadratowych i konieczności podniesienia się poziomu posadowienia przynajmniej do korony drogi, wychodzi nam ponad 300 m sześciennych kruszywa. Gigantyczny koszt i murowane kłopoty z wykonawstwem. W tej sytuacji nasz architekt zaproponował takie rozwiązanie: Robimy wykop do spągu gliny czyli ok. 1,0 m (rejon Krakowa, głębokość przemarzania ok. 1,0 m). W wykopie uładamy styrodur, na tym robimy płytę grubości 20 - 30 cm i ściany fundamentowe żelbetowe zewnętrzne i wewnętrzne nośne do poziomu parteru. Powstałą "wannę" zasypujemy piaskiem lub keramzytem, zagęszczamy i robimy podłogę na gruncie. W tej zasypce oczywiście instalacje wod-kan. I teraz mam pytanie do zagladających tu wykonawców i wszystkich zorientowanych: 1. może jednak lepiej w tej sytuacji zrobić normalne ławy? 2. jeśli zrobimy płytę zagłebioną w gruncie ("wannę"), to jak powinna być rozwiązana podłoga na gruncie z wodnym ogrzewaniem podłogowym (chodzi mi o układ warstw)? Będę bardzo wdzięczna za wszelkie merytoryczne uwagi, pomysły i rady.
-
Bardzo dziękuję za wszystkie cenne uwagi. Wobec gremialnej krytyki mojego pomysłu jeszcze się nad kwestią wentylacji zastanowię. Po przeczytaniu tego co napisaliście, korci mnie jeszcze żeby zapytać: kto z Was ma pompę ciepła i równocześnie GWC? Bo ja się jakoś nie mogę pogodzić z tym, że muszę robić dwa oddzielne wymienniki - jeden jako DZ do pompy a drugi jako GWC do wentylacji. I jeszcze nie dają mi spokoju te moduły do pasywnego chłodzenia montowane z pompami ciepła. Może dałoby się tak zrobić, żeby jednak w zimie ten moduł też grzał a nie chłodził? Nie wiem jak moduł chłodzenia jest zbudowany, ale wyobrażam sobie, że wewnątrz jest chłodnica, która nie różni się specjalnie od nagrzewnicy. Mylę się? Dla dopełnienia informacji o moich warunkach gruntowych: na działce mamy ok 70 cm namułów, pod nimi gliny plastyczne (miąższość ok.1 m) a poniżej iły z wkładkami gipsów, a na 200 - 300 m powinny być wapienie (ale wierciliśmy tylko do 7 m). Woda nawiercona na 1,8 m a ustablizowana na poziomie 0,5 - 0,8 m od poziomu terenu. Dom będzie parterowy z użytkowym poddaszem i rzeczywiście będzie miał ok. 300 mk powierzchni użytkowej. Na usprawiedliwienie tego rozpasania budowlanego dodam, że będzie się składał z dwóch mieszkań i naprawdę nie dało się zrobić mniejszego.
-
Dziękuję bardzo! Pisałam swoje pytania w czasie gdy Ty pisałeś tę odpowiedź. Dzięki
-
Bardzo dziękuję za wszelkie pomysły. Mam jeszcze takie pytania: przyjmując następujące założenia 1. ilość powietrza nawiewanego ok. 400 m3/h (policzyłam jak dla strat ciepła na wentylację wg metodyki liczenia świadectw energetycznych) 2. ogrzanie powietrza od -20 do +5 st C 3. nagrzewnica zasilana z rozdzielacza ogrzewania podłogowego to Pytanie 1: jaką moc (i wymiary) musi mieć nagrzewnica? (czy mogę ze wzoru dla nagrzewnic elektrycznych P = Q * 0,36 * T gdzie: P - moc grzewcza [W] Q - wydatek powietrza [m3/h] T- różnica temperatur przed i za nagrzewnicą [K]) Pytanie 2: czy moc pompy ciepła musi być zwiększona o wymaganą moc nagrzewnicy? Pytanie 3: czy jeżeli podłączę nagrzewnicę do rozdzielacza podłogowki, to w lecie będzie ona chłodnicą (np. tak jak moduł chłodzenia w pompach nibe http://www.biawar.com.pl/index.php/pompy-ciepla/pkm/menu-id-39.html)? Z góry dziekuję za pomoc
-
Wygląda na to, że mam dość wygórowane wymagania, bo chciałabym, żeby przy -20stC na zewnątrz temperatura powietrza nawiewanego była chociaż +5stC, a jeszcze lepiej +10. Co do ilości potwietrza, to nie wiem jak liczyć: powietrze higieniczne + 0,2 kubatury brutto (jak dla świadectw energetycznych) czy z krotności wymian wymaganych dla poszczególnych pomieszczeń czy jeszcze jakoś inaczej. Kubatura budynku z grubsza licząc to około 880 m3 (bez garażu nieogrzewanego). A czy ktoś wie jaką temperaturę ma powiertrze nawiewane po wyjściu z klasycznej centrali z rekuperatorem?
-
Oczywiście, że tym co pogrzeje powietrze, prawdopodobnie będzie ostatecznie nagrzewnica. Chodzi o źródło ciepła do tej nagrzewnicy. Grzałka elektryczna odpada ze względu na koszty eksploatacji. Czy woda w tej nagrzewnicy wodnej może być podgrzana przez pompę ciepła? Jak to razem połączyć? Czy za pompą musiałby być zawór z czterema wylotami zamiast zaworu trójdrogowego? (pompa będzie połączona z podłogówką i dwupłaszczowym zbiornikiem na cwu). Owszem, zdarzają się bardzo długie przerwy. Np. 14 dni w Małopolsce w tym roku. Kwestie alternatywnego ogrzewania i gotowania bez prądu mam rozwiązaną. Teraz poszukuję rozwiązania kwesti wentylacji.
-
No właśnie chodzi mi o kilkudniowy brak prądu. Nawet przy braku prądu tylko przez jedną dobę komfort w domu znacząco się pogorszy. Z tego co wiem o glikolowych GWC, to są one poziome, a ja chcę zrobić pompę z pionową sondą gruntową. Czy w przypadku pionowego dolnego źródła też wystarczy je przewymiarować?
-
Witam wszystkich użytkowników i sympatyków PCi. Próbowałam przeczytać cały wątek, ale dobrnęłam do strony 101 i wymiękłam. Niemniej jednak bardzo dziękuję za cenne informacje hydrolowi, bonetce, terplace, adamowi_mk, ssiwemu i wielu innym aktywnywnym użytkownikom. Do strony 101 nie znalazłam jednak rozwiązania, które chciałabym zastosować w swoim domu. Mianowicie chcę wykorzystać PCi glikol/woda z pionową sondą gruntową nie tylko do ogrzwania domu i cwu ale także do pogrzania powietrza nawiewanego w zimie do domu. Założenie jest takie, że wywiew będzie grawitacyjny, a nawiew kanałami rozprowadzonymi między stropem a sufitem podwieszanym. Nie chcę klasycznej wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, bo w przypadku braku prądu zostaję bez wentylacji w domu - stąd wywiew grawitacyjny. (Jeśli nie będzie prądu i nawiew nie będzie działał, to poprostu uchylę okno). Najważniejszą kwestią jest dla mnie podgrzanie powietrza nawiewanego. Klasyczny GWC nie jest wskazany ze względu na bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Do tego dochodzi aspekt finansowy: skoro wydaję ciężką kasę na pompę ciepła, to chciałabym ją maksymalnie wykorzystać i nie wydawać kolejnych pieniędzy na GWC. I jeszcze zaoszczędzić miejsce na działce. I w związku z tym pytanie: czy słyszeliście o pompie ciepła glikol/woda, która ma wbudowany moduł do podgrzania powietrza nawiewanego do domu? Wiem, że są pompy z opcją chłodzenia w lecie, ale dla mnie stokroć ważniejsze jest uniknięcie lodowatego powietrza wpadającego do domu w zimie. Z góry dziękuję za wszystkie informacje.