PrzemoBDG

To chyba skrajna bezczelność, ale zakupy węgla to zadanie wyłącznie dla dużych podmiotów, które są w stanie wykonać lub zlecić analizy tego surowca. Podstawowa metoda oszustw w handlu węglem dotyczy jego wilgotności. Standardowo nie powinno być to więcej niż 12% a handlarze sprzedający babciom węgiel na zimę często w jednej trzeciej dostarczają wodę...

Ok. Ale co zrobić w przypadku kolumn.

Skuteczność grawitacyjnej DGP zależy od częstoliwości i czasu korzystania z kominka. W moim wypadku ta skuteczność nie jest zbyt imponująca, gdyż mam dwa pomieszczenia gdzie kanały są prowadzone w poziomie nawet na 5-6 m. Przy sporadycznym zapalaniu kominka ciepło tam nie dociera. Wynika to z prostego faktu iż aby zaistniał właściwy ciąg w poziomych odcinkach, przewody te muszą same się nagrzać. To oznacza iż powiew ciepłego powietrza jest odczuwalny w tym pomieszczeniach po ok.3-4 godzinach od zapalenia (w tym czasie w salonie i w pomieszczeniach koło kominka jest ciepło lub b.ciepło) i jeżeli kominek pali się ok.8h to pozostała połowa czasu najczęściej nie wystarczy aby te pomieszczenia istotnie dogrzać - szczególnie zimą. Sytuacja się zmienia przy ciągłym paleniu kiedy w pomieszczeniach sąsiadujących z kominkiem zamykam kratki (gdyż jest juz ciepło) i swobodny przepływ nagrzanego powietrza w kanałach DGP jest do pomieszczeń najdalszych... Jednak kominek wykorzystuję sporadycznie i chciałbym aby po wieczornym zapaleniu kominka, po godzinie we wszystkich pomieszczeniach zanotować istotny wzrost temperatury. Niestety u mnie grawitacyjna DGP to nie daje. Z drugiej strony nadal nie jestem zainteresowany turbiną i wymuszonym obiegiem.

Bez zbrojenia pod ogrodzenie w postaci murków i słupków z klinkieru? W ramach podmurówki pod zwykłą siatką zbrojenie można pominąć ale w takim wypadku lepiej aby fundament był nie tyle w miarę ciągły alep przede wszystkim miał podstawy do elastycznego zachowania... Co do dylatacji to istotne jest aby każdy murek był zdylatowany od słupka... czyli tradycyjnie najpierw powtają słupki, później murek między nimi. Dylatowanie fundamentu winno pokryć sie też z tym podziałem

Ściągałem już te dokumenty, podobne mam w postaci książeczek przekazanych przez firmę montującą... nie znalazłem odpowiedzi... chyba po prostu przedzwonię i się spytam... można się pocieszyć iż zasadą główną jest iż nie ma głupich pytań mogą być jedynie głupie odpowiedzi... Mam olejowy GLU1204 z automatyką Diematic 3. Sprawuje się całkiem dobrze - jedyne co mnie irytuje to ta histereza. Mam 2 obiegi z mieszaczami. Osobno podłogówka - w ostateniej chwili zrezygnowałem z czujnika pokojowego dla tego obiegu i była to dobra decyzja oraz obieg dla grzejników z 2 małymi podłogówkami na RTL sterowane przez czujnik pokojowy - działa bez zarzutu.

Próbowałem poruszyć to zagadnienie wcześniej w ramach innych tematów ale bezskutecznie. Niestety nie mogę odnaleźć w dokumentacji kotła DeDietrich gdzie ustawić histerezę... Zagadnienie jest istotne, bo nie chce zmieniać krzywej grzania, lecz samą histerezę... Po to aby uniknąć sytuacji jaka ma miejsce obecnie - temp. w domu względnie stała ok.20,5-21 stopni, temp. na zewnątrz +5, temp. obiegu podłogówki max 30 stopni, grzejników do 36 stopni, a kocioł załącza się co kilka-kilkanaście minut gdy temperatura wody w biegu spadnie raptem o 2 stopnie, choć w pomieszczeniach nie drgnęła... Może się mylę ale chyba możliwe jest ustawienie histerezy na poziomie 6-8 stopni bez zmiany krzywej grzania...

A czy mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny nagłego skoku/spadku ciśnienia? Od półtora miesiąca ślędzę ciśnienie w instalacji - i to przynajmniej dwa razy dziennie - i ani drgnie - tyle ile napuściłem to jest ok. 2,2 bara niezależnie od temp. wody w kotle i instalacji. Sugerowałoby to dobrą prace naczynia przeponownego... Jednakże przed wspomnianym okresen 1,5 miesiąca miałem wypadek iż obudziły mnie dziwne odgłosy zapowietrzonego c.o., w kotłownii kałuża... z zaworu bezp. sączyła się woda (letniawa, nie wrzątek...)... W trakcie konsultacji telefonicznej instalator stwierdził iż albo zapomniałem uzupełnić wody w instalacji albo do wymiany jest naczynie wzbiorcze. To pierwsze wydało mi się dziwne gdyż wcześniej raz na tydzień sprawdzałem ciśnienie i było ok. (wcześniej utrzymywałem ciśnienie 1,7 bara) a obecne obserawacje sugerują iż naczynia przeponowe również działa poprawnie... tak więc co było przyczyną awarii... czy możliwe jest iż dla mojej instalacji właściwe ciśnienie to min. 2,2 bara a nie istruktażowe 1,7 bara... Przepraszam pominąłem istotną istotną informację iż kocioł jest na parterze, ogrzewany jest dom (parter i poddasze) oraz piwnica, przy czym po jednym grzejniku z poziomu parteru podłączyłem do zasilacza piwnicznego i poddaszowego (tzn. dla parteru jest podłogówka na osobnym obiegu, lecz mam dwa grzejniki na tej kondygnacji które zasilam z rozdzielaczy umieszczonych na innych pozmiomach)... oczywiści rodzi to konsekwencje dla pomp - ustawione na 3 bieg i jak podejrzewam dla ciśnienia w instalacji - choć niby jestem w błędzie bo z tego co wiem 1 bar = 10m słupa wody??? czyli 1,7 bara winno wystarczyć???

Ciemnieć może niezabezpieczone drewno liściaste - np. dąb, głównie wskutek absorpcji wilgoci. Fornir naturalny na drzwiach na pewno jest pomalowany lakierobejcą lub innymi podobnymi środkami (skoro jest to mahoń). To skutecznie winno zabezpieczyć przed ciemnieniem. Sprzedawca chce zbyć towar za wszelką cenę i jest gotów wcisnąć każdą bajkę.

pewno większość osób zna te rozwiązania (samemu przewidziałem 2 kamery lecz prowadzone po koncentryku - dedykowane kanały na wzmacniaczu - zawsze mogę jeszcze przejść przez kartę telewizyjną do komputera i zapisywać zdjęcia po detekcji ruchu w wybranych sektorach ekranu)...ale co mi z tego iż będę widział iż ktoś się kręci wokół domu i próbuje do niego wejść podczas gdy ja jestem w pracy (60 km / 50 min. dalej) a na sąsiadów trudno liczyć (pewno i tak są w pracy) i podobnie z policją. Pełny monitoring to nie tylko nadzorowanie sytuacji ale również szybka i skuteczna interwencja...

Ceny Warszawskie? Nawet na Bydgoszcz brzmi sensownie... Ale sugerowałbym: rezygnację ze ściennych przycisków antynapadowych (jeżeli ktoś się czuje zagrożony to będzie chodził z pilotem, a i tak w razie "potrzeby" może się okazać że "nie po drodze" nam do przycisku) nie dodawać manipulatora w garażu - lepiej ustanowić dłuższe opóźnienie na czujki w tym pomieszczeniu - oczywiście opóżnienie to byłoby aktywowane przez pilota w pomieszczeniu gdzie jest kominek (jeżeli takowy jest planowany) nie dawać zwykłego PIR'a lecz czujkę dualną / czy też jak też potocznie zwą kobaltową rozważyć instalację modułu GSM - choć często firmy ochroniarskie instalują własne radiolinie - to jednak można mieć niezależnie/awaryjne źródło informacji o alarmach i przede wszystkim zinwentaryzować ew. przyszłe potrzeby pod kątem instalacji alarmowej (np.ochrona siłownika bramy wjazdowej itp.) tak aby odpowiednio dostosować centralkę (o ile chcemy mieć wszystko na osobnej linii)

Całkiem dobrze komponuje się cegła Kosmo (produkcji Wienerbergera).

Zakładam że porównujemy grzejniki o tej samej mocy. Tak więc zasadnicza różnica to kształt. Grzejnik 2.1 będzie jak to już wspomniałaś większy, lecz węższy. Jednak te różnice kształtu mogą być na korzyść gdyż grzejnik 2.2 może być dość krótki i "niezbyt ładnie komponować się w ogólny wygląd pod oknem", podczas gdy grzejnik 2.1 może tą przestrzeń całkiem estetycznie zapełnić. Co do parapetów to ten 30cm będzie chyba pasował do obu grzejników -> jeżeli ściana jest 25, to po odjęciu ok.7cm na okno pozostaje nam 18 cm wnęki okiennej i wielkość parapetu która wystaje poza lico ściany to ok. 10 cm (ok. 2-3 cm parapetu wsuwa się pod okno - jest tam specjalnie pozostawiony rowek na osadzenie parapetu). Parapet nie powinien całkowicie zakrywać grzejnika (35-tka by to na pewno zrobiła w obu wypadkach), gdyż nie powienien zakłócać konwekcji - ruchu powietrza wokół i "przez" grzejnik. ... i tak a propos główna różnica pomiędzy grzejnikami 2.1 i 2.2 o tej samej mocy to to iż w pierwszym przypadku więcej ciepła oddaje on przez promieniowanie a ten drugi relatywnie więcej przez konwekcję, co dla osób nie będących szczególnymi miłośnikami kurzu może nie być ciekawą opcją

DeDietrich GTU1204 z automatyką pogodową, dwa obiegi grzewcze z mieszaczami. Kominek z grawitacyjną dystrybucją ciepłego powietrza, lecz sporadycznie palę (nie zaopatrzyłem się na czas w drewno w wystarczającej ilości, a i do palenia poza mną nie ma chętnych ) Do tej pory w sezonie grzewczym (start koniec września/początek paździenika) zużyłem ponad 1000l oleju (trudno wizualnie ocenić). Dom w dużej mierze ocieplony (wymaga kilka poprawek, bo zidentyfikowałem kilka mostków termicznych), blisko 140m2 powierzchni netto plus piwnica 70m2 i garaż 30m2 (grzeję gdyż umieściłem tam zbiorniki). Na pewno na duże zużycie oleju wpływ ma cyrkulacja c.w.u. która do grudnia pracowała prawie cały dzień od wczesnego rana do późnego popołudnia (nie z rozrzutności lecz bardziej z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków opieki nad małym dzieckiem). Jeżeli rozważasz wybór propan (z butli) a olej, to różnica cenowa jest znikoma, gdyż propan jest o wiele droższy od gazu ziemnego. Uwzględniając jego kaloryczność wychodzi nawet drożej od oleju opałowego. Mając piec olejowy zawsze w przyszłości można rozważać przejście na gaz. Wiąże się to z wymianą palnika (niestety znaczny koszt) plus niepotrzebne w takiej sytuacji nakłady na zbiorniki olejowe, lecz nie wiem jak to się ma do opłat za dzierżawę zbiorników na gaz, możliwe iż w dłuższym okresie jest podobnie...

Spytaj się architekta (może tego co wykonuje dla Ciebie adaptację projektu typowego?), wcześniej jednak spróbój się dowiedzieć czegoś więcej o tych fundamentach jak głęboko posadowione, z czego (bloczki, czy beton) i w jaki sposób wykonane (jak szeroka stopa/ława), czy zbrojone. Usunięcie nie jest łatwe, a jeżeli jest to konieczne to posadowienie nowych wymaga głębszego zakotwiczenia w ziemii itd.

1. Kształt/wielkość działki oraz ułożenie względem stron świata 2. Bryła budynku 3. Funkcjonalność i tylko w takiej kolejności... najpierw wybierałem projekty pod kątem funkcjonalności - wyniki były rozbieżne, przy podobnych cechach i rozkładach wnętrz domy albo nie mieściły się na działce (niestety szerokość 23m trochę limitowała wlk dostępnych projektów z podwójnym garażem) albo miały strasznie przedziwne i niezbyt piękne kształty ostateczne... zresztą wg tych parametrów najłatwiej było przeszukiwać te niezliczone cd-romy z projektami...

Potwierdzam można do tego użyć ogólnie dostępne listwy MDF, HDF. Nacinamy i wyginamy jak powyżej. Lepiej wykorzystać materiał trochę droższy ale bardziej odporny mechanicznie (u mnie egzamin zdały Witex, Pergo).

Racja przy montażu okien do wybranych otworów doprowadziłem elektrykę i wpuściłem kabel do puszek od rolet, a po roku montowali mi silniczek... Silnik circa 230 zł, montaż prawie dodatkowe 100 (o.k. nie był to do końca sam montaż bo musieli mi wymienić ślizgi i kilkanaście lameli, ale ich koszt jest raczej niewielki)... Moim zdaniem silniki są dobre do dużych okien - gdzie roleta jest ciężka i ręczne szarpanie (zmienna siłą) tradycyjnymi linkami może prowadzić nawet do uszkodzeń (ślizgi, lamele)... ale żeby wszystko robić na silniki to nie... Jeżeli jednak ktoś się decyduje na silnik to od razu, bo co najbardziej irytuje przy poźniejszym montażu to otwór przez który wcześniej przechodziła taśma do ręcznego podciągania rolety...

A zameldowaliście się tam? (wprawdzie większość gmin zgłasza meldunki nawet gdy budowy nie są odebrane, lecz może w tym wpadku tak nie było). Jeżeli nie to można spróbować argumentować, iż mieszkacie (co potwierdzająd dokumenty) gdzie indziej, a tu przebywacie celem ochrony wykończonego obiektu - nikt nie zostawi przecież wpełni wykończonego domu (z instalacjami, kotłami, wyposażoną kuchnią itd.) - przygotowanego do zamieszkania (stąd łóżka, meble, przewiezione niezbędne rzeczy itd.) bez opieki. Sytuacja taka nie powinna dziwić.

Pogratulować optymizmu. Co do ewolucji cen ropy to rzeczywiście jest to nieuzasadniony optymizm, lecz jakaby ta cena nie była (50$ czt 80$), to w głównej mierze o cenie dla nas decyduje poziom akcyzy... W latach 90-tych nakłaniano ludzi do przejścia na ekologiczne kotłownie (olej, gaz), obecnie olej jest w defensywie co może być argumentem aby go "nie dobijać zupełnie" i również optymistycznie liczę iż ceny nie ulegną większym zmianom. Co do gazu, to powiązanie jego cen z cenami ropy wynika z umów z głównymi dostawcami (wiadomo skąd). Obecnie i tak gaz jest relatywnie tańszy. Lecz skoro zdecydowana większość domów uzależniona jest od tego medium to pesymistycznie widzę perspektywy zmian jego ceny (również w kontekście akcyzy i działań jakiegokolwiek rządu poszukującego źródeł dochodów budżetowych)...

Co do sęków to bezpieczniej zaszpachlować - wypróbowane w innych niż podłoga sytuacjach i na podłodze też winno się sprawdzić. Co do szpar - to czy ma sens je wypełniać przed lakierowaniem skoro deski mogą pracować?

A pytanie dotyczy wody, energii elektrycznej czy kanalizacji? W ramach sieci wodociągowej siecią jest główna rura, a długość przyłącza liczy się właśnie od niej (same przyłączenie polega na dokonaniu nawiertki w tej rurze i pociągnięciu dodatkowej nitki do konkrentego odbiorcy). Czyli jeżeli rura jest po drugiej stronie drogi to w takiej sytuacji policzą tobie w ramach przyłącza także całe przejście pod tą drogą i odcinek w ramach Twojej posesji. Podobnie przy sieci elektrycznej, tyle że elektrycy zostawiają swoją skrzynkę na granicy posesji. Natomiast w ramach kanalizacji, zwykle w ramach budowy tego rodzaju sieci dokonywane jest podejście pod posesje kończące się ok. 1-1,5m od granicy nieruchomości (na koszt inwestującej gminy). Dalszy etap to indywidualne przyłącze.

Może to kwestia regulacji, w instrukcji montażu przewidziana jest ewentualna możliwość skorygowania ustawień zaworka mieszającego w sytuacji kiedy temp. wody nie jest zgodna z temp. wody zadanej wg pokrętła.

To trochę dziwne, gdyż jeżeli masz automatykę pogodową z krzywą grzania dla grzejników 0,9 to temperatura obiegu grzewczego przy temp. zewnętrznej około zera to jakieś 30-35 stopni Celsjusza. Nawet jeżeli pomieszczenie jest wychłodzone sterownik raczej nie podwyższy temp. obiegu lecz dłużej będzie chodziła pompa obiegowa i podgrzewał wodę dla utrzymania zadanej temp. obiegu. Opisane wcześniej grzanie falami to urok nowoczesnych rozwiązań w technikach grzania - piec nie pracuje ciągle lecz tylko wtedy kiedy sterownik da sygnał że jest to konieczne bo spadła temperatura. Często c.w.u. ma priorytet, lecz samemu dość długi okres miałem ustawioną cyrkulację na 12h dziennie, co nie oznaczało iż grzejniki nie grzały od czasu do czasu...

Nie dawaj peszli - zbędny kłopot z głębszymi bruzdami itd. a ostatecznie i tak to nie pomoże... Jeżeli kabel zakręca nawet tylko raz lub dwa pod kątem zbliżonym do prostego to nie będziesz w stanie przeciągnąć nowego kabla... Co do jakości przesyłu w kablu telekomunikacyjnym to jak już słusznie ktoś zauważył większe znaczenie ma wzmacniach niż wiek a nawet stan kabla...