PrzemoBDG

...ale co to za porównanie... odpowiednikiem elastycznego Atlasu plus jest również elastyczny CM17 (oczywiście dużo droższy bo trzykrotnie więcej niż CM11).

Nie wiem kto pisał że Roben jest miękki - jest tak samo twardy co Rupp, jedynie zastrzeżenia może budzić grubość dachówki, gdyż jest ona zmienna - dachówka jest wyrażnie cieńsza w okolicach zamków. Krzywość dachówek to może być wynik wyłącznie błędów przy produkcji konkretnej serii... założenie z góry iż jedne są bardziej krzywe od drugich nie ma racjonalnego uzasadnienia. Podstawowe różnice które winny zadecydować o wyborze pomiędzy Robenem a Ruppem to: 1. Wielkość dachówki. Rupp jest zdecydowanie mniejszy, co może być wskazaniem do zastosowania go na dachu o wielu krzywiznach - wiele połączonych ze sobą małych płaszczyz 2. Zamki - jest to pochodna wielkości i kształtu dachówki. Roben ma większe możliwości regulacji na zamkach (nie pamiętam dokładnie ale jest chyba nawet do 1,5 lub 2cm na dachówce) co jest bardzo istotne gdyż w ten sposób zacieśniając lub rozsuwając dachówki można nie tylko zniwelować ew. nierówności ciesielki lecz również uniknąć docinania dachówek i innych kłopotów z tym związanych.

Ścianki działowe lepiej zabezpieczyć bo gazobeton jest nieodporny na zimowe warunki atmosferyczne. Co do stropu, to rozumiem iż na pustakach masz warstwę nadbetonu B-15, który o ile wcześniej wysechł ma dość ograniczoną absorbcję wody. Wystarczy abyś zadbał o to by na stropie nie było wody w postaci płynnej. To co ewentualnie wchłonął beton z dotychczasowych opadów nie powinno mu zagrozić. Co do pracy dekarzy zimą, to widziałem wiele takich ekip. Teoretycznie nie ma przeciwskazań, lecz trudno zaufać solidności wykonania w takich warunkach, gdy ekipa ma skręcać poszczególne krokwie, płatwie itd. a tu zimno w paluchy...

...hm... połowa tego co samemu płaciłem za dębowe schody... Gdzie w okolicach Bydgoszczy można znaleźć dobrego i raczej taniego (rozsądnego pod kątem cen) stolarza?

Wygipsować i pomalować. Płytki tylko na podłodze (plus cokolik). Kotłownia olejowa, ale pewno podobnie jest przy popularnej gazowej - niewiele się brudzi - głównie kurz i pył z nawiewu powietrza - więc nie ma takiej potrzeby na płytki na całych ścianach...

A po co tynkować pod kafelki?, jeżeli ściana jest równa to nie ma większej potrzeby. Z drugiej strony jeżeli jest potrzeba wyrównania tynkiem to tylko tradycyjnym, wszyscy tynkarze powinni Tobie odradzić tynki gipsowe w tzw. "pomieszczeniach mokrych" typu kuchnia i łazienki.

Jeżeli halogeny to tylko 230V. Z transformatorem tylko kłopot (gdzie umiejscowić, czy się nie przegrzeje itd.). Niestety pobór prądu jest spory, ale są halogeny diodowe o poborze 1,1W a świecą prawie jak zwykłe 35W. Niestety koszt to ok. 25 zł/sztuka.

Raczej normalnie, gdyż za podobny stan domu 140m2 plus 70m2 piwnicy wydałem podobną kwotę. Co do wyceny, to najlepsza i najprostsza obecnie metoda to 2 tys. razy całkowity metraż (wszystkie pomieszczenia, ciągi komunikacyjne bez względu na wyskość itd.) i w ramach takiego limitu można zastosować całkiem dobre materiały.

Olej opałowy (dlaczego pominięty w wariantach odpowiedzi?)

Na zewnątrz, gdyż: nie zabiera miejsca w wiatrołapie i nie utrudnia wyjścia drzwi otwieraja się płaszczyzną w na wiatr, przez co nie ma uderzenia zimnego powietrza do wewnątrz domu

plastikowe, Marley

Łazienka raczej z oknem, jeżeli tylko WC to nie.

Piwnica ok. 70 m2, w tym pralnio-suszarnia, warsztat, siłownia i pomieszczenie gospodarcze. Od początku zakładałem że mój dom musi mieć piwnicę.

południowy-wschód i jest to najlepszy kierunek, taras osłonięty od wiatru i deszczu, jest jasno ale nie tak mocno upalnie w letnie wieczory

Tak. Mam już instalację lecz bez jednostki centralnej. Na razie muszę biegać z odkurzaczem w górę i w dół gdyż co dziennie samemu lub kochane pieski wnosimy pełno piachu do wiatrołapu i nie tylko... a przewidziana w tym miejscu automatyczna szufelka usprawni pracę

Porotherm 38 plus 12 cm styropianu

Można dać specjalną szpachlę do uzupełniania ubytków w drewnie lecz jak już wcześniej zostało to napisane, może jeszcze bardziej rzucać się w oczy... zeszlifowanie krawiędzi może też zaowocować widocznym miejscowym wgłębieniem, obniżeniem. Najlepiej po prostu przyzwyczaić się, ale KONIECZNIE POLAKIERUJ, gdyż pierwotne warstwy lakieru mogą być przerwane i gdy wilgoć przedostanie się do drewna, w miejscu takim dość znacznie ściemnieje... oczywiście klepka nie ulegnie żadnej degradacji, lecz różnica wybarwienia może być istotna...

Najistotniejszy jest producent. W Castoramie ceny są rozsądne. Dla przykładu Gres Real Cotto kosztuje ok. 52 zł/m2, a w hurtownii wyjściowa to ponad 60 zł i po maksymalnych rabatach (wszyscy sprzedawcy chyba tylko takie dają ) jakie dostałem ze względu na naprawdę spore zakupy to było niewiele mniej ok. 51,5 zł /m2... Co do płytek to lepiej chyba nawet kupować w markecie, gdyż masz tu możliwość zwrotu praktycznie każdej ilości w dowolnym momencie a w hurtowni jeżeli zwracasz tylko karton to mogą zacząć kręcić nosem, że to dot. sprzedaży sprzed miesiąca i teraz mają inny odcień... oczywiście w końcu przyjmą... ale po co tracić czas na tego typu dyskusje...

Podobnie jak przedmówcy. Zwiększanie grubości ocieplenia da niewielkie oszczędności. Problem leży w solidności wykonania. Zastanawia mnie to jak możesz czuć podmuchy powietrza skoro jest ta wełna, folia i płyty... Rozumiem szybsze wychładzanie wskutek zwiększonej wymiany powietrza w ramach ocieplenia, ale żeby podmuchy były odczuwalne w domu... sprawdź ciągłość ocieplenia na wszelkich załamaniach/przejściach typu ścianka kolankowa - dach itd.

Można docisnąć i chyba nawet jest lepiej kiedy tej szczeliny nie będzie, gdyż wiatr i tak będzie osuszał owiewając drugą stronę folii. 'Stojące' w wełnie powietrze jest lepszym izolatorem termicznym niż takie, które podlega ciągłej wymianie.

Zawór 3/4 koniecznie z filtrem! Co do odpływu, to syfony przeważnie mają wejście na ścieki ze zmywarki. Profilaktycznie zaopatrz się w metalowe paski zaciskowe o średnicy 22-26mm, gdyż gdy podłączysz wąż od zmywarki najlepiej to połączenie uszczelnić w ten prosty mechaniczny sposób.

Rozstaw krokwi to zwykle około metra. Najlepiej dopasuj do szerokości materiału jakim zamierzasz ocieplać poddasze i od tego odejmij z 1-2cm. (wydaje mi się iż rolki różnych producentów wełny mineralnej czy też szklanej mają własne szerokości, ale sprawdź to bo nie pamiętam dokładnych wymiarów). Co do płyt kartonowo gipsowych, to rozstaw krokwi ma niewielkie znaczenie, gdyż mocujesz je do stelaża który jest przymocowany / zawieszony do konstrukcji dachu, lecz jego sztywność jest niezależna od sztywności konstrukcji dachu...

Winno wytrzymać bez specjalnych wzmocnień. Tego typu rury stosuje się powszechnie do podłączeń budynków z siecią kanalizacyjną i z obserwacji widziałem jak sąsiadom prowadzili tego typu rurę dość płytko w ramach dróżek dojazdowych... Samemu mam taką rurę (wprawdzie na 2,5m w gruncie lecz pod drogą utwardzoną tłuczniem, po której jeżdzą sam. ciężarowe z ładunkiem większym niż 12-15ton...) i nie ma problemu. Zresztą projekt całej infrastruktury sporządzony na zlecenie gminy zakładał właśnie takie rury...

Obecnie nie ma ciągłych mrozów, lecz ew. poranne przymrozki które w zamkniętym, nieogrzewanym pomieszczeniu jakim jest garaż nie powinny być odczuwalne, w każdym razie nie są w stanie zniszczyć takiej wylewki. Nie tylko ze względu na temperaturę warto dodać do betonu plastyfikator (większość z nich służy do betonowania max. do minus 5 stopni Celsjusza)...

Dwukrotnie kupowałem olej i za każdym razem transport był w cenie. Dostawy dokonywały specjalne cysterny - Mercedesiki ze zbiornikiem ok. 5 tys. litrów, wyposażone w dystrybutor (lub saturator jak kto woli ) oraz przewód długości ok. 15m - 20m tak że parkował przed działką i swobodnie podchodził do króćca do napełniania - ok. 10m od drogi...