Raulo
-
Liczba zawartości
7 -
Rejestracja
Raulo's Achievements
WITAJ, czytaj i pytaj... :) (1/9)
10
Reputacja
-
W tym wpisie linkowałem artykuł, w ktorym na podstawie symulacji oceniano wpływ grbości i szerokości opaski na właściwości przeciwwysadzinowe. Grubość opaski ma dużo mniejsze znaczenie niż jej szerokość i robienie jej za grubej nie ma sensu. 10 cm zamiast 8 nie zrównoważy redukcji szerokości opaski (nawet pogrubienie do 30cm niewiele da). Jednocześnie ze zlinkowanego artykułu wynika, że 60cm opaski powinno wystarczyć w polskim klimacie, ale lepiej skonsultować z konstruktorem, bo to też zależy od grubości izolacji pod płytą (im cieńsza, tym mniejsza opaska potrzebna) oraz zapewne od gruntu i od tego, ile i do jakiej głębokości został wymieniony. Najbardziej zagrożone wysadzeniem są rogi płyty i jeśli tam masz miejsce, to możesz rozważyć rozszerzenie opaski na rogach, zostawiając w pozostałych miejscach mniej.
-
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Raulo odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Te dziwne wyniki są głównie wynikiem dziwnego uśredniania. Uśrednili domy jednorodzinne z wielorodzinnymi, biurami, przedszkolami, itp. i wyniki w danym regionie zależą od składu poszególnych grup. Na stronie 12 są wyniki dla domów jednorodzinnych i różnice są dużo mniejsze. Poza tym Wrocław ma łatwiej, bo tam jest cieplejszy klimat. -
W przypadku tarasu zawsze można też zaizolować posadzkę styropianem. To taki sam problem termiczny jak z balkonem, ale takie przewymiarowanie płyty będzie pewnie droższe niż osobny fundament na słup. Jeśli jednak chcieć być porządnie energooszczędnym, to chyba trzeba by było zmienić projekt. Słup, jeśli się go dobrze nie zaizoluje, to też będzie spory mostek od samego stropu.
-
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Raulo odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Może i według tego arkusza kalkulacyjnego, grawitacyjna wentylacja higrosterowalna jest (biorąc pod uwage niższe koszty inwestycyjne) tańsza niż mechaniczna z reku, ale tak jak inni tu zauważali, komfort jest nieporównywalny. Mam znajomego, które ma grawitacyjną higrosterowalną i chociaż nie oszczędza na ogrzewaniu i nie zatyka nawiewów, narzeka strasznie na to, że w czasie mrozów tak dmucha zimne powietrze przez nawiewniki, że nie da sie przebywać w pobliżu okien. Ważne jest nie tylko, ile ciepła ucieka, ale w jaki sposób rozkładają się temperatury w pomieszczeniu z powodu wentylacji. -
Rpilski, dzięki za info. Jak szeroką miałeś opaskę i jak grubą? I jak głęboko wkopaną?
-
Przeczytałem wątek i pomysł płyty fundamentowej wydaje mi się bardzo dobry. Koszty wyglądają na ogół na nie gorsze niż w przypadku tradycyjnych ław i ścian fundamentowych, a zyskujemy mocną posadzkę parteru i dobrą izolację termiczną z brakiem mostków termicznych, co w przypadku tradycyjnych fundamentów jest bardzo trudne do uniknięcia. Zanim jednak zdecydowałbym się na takie rozwiązanie, chciałbym zrozumieć, dlaczego to jest tak mało popularne rozwiązanie w przypadku domów jednorodzinnych (czy to li tylko inercja) i jak powina być zaprojektowana, żeby było OK i czego należy przypilnować. Są chyba 2 główne obawy odnosnie takiej konstrukcji. 1. Obawy odnośnie stabilności takiego posadowienia. 2. Obawy odnośnie mrozowego wysadzania fundamentów z uwagi na posadowienie powyżej głębokości przemarzania. Wydaje mi się, że płyta sie dośc łatwo broni w przypadku 1. Normalne ławy tez są nie wiadomo jakie. W przypadku płyty to kwestia dobrego uzbrojenia i ewentualnego wzmocnienia (być może też pogrubienia) pod ścianami (aczkolwiek to ma spory wpływ na rachunek kosztów i na przewage lub jej brak nad tradycyjnymi fundamentami). Jestem w stanie sobie wyobrazić, że wystarczy 20cm płyta, skoro buduje sie cieńsze stropy monolityczne, które są podparte tylko w kilku punktach. Natomiast sprawa 2 jest subtelniejsza i do tego łatwo coś zepsuć przez wykonawców. Z tego, co zrozumiałem, zabezpieczenie przed wysadzeniem następuje na 3 sposoby: 1. Pod płyta wymienia się grunt na pospółke, która nie chłonie wody i nie powiększa objętości przy zamarzaniu. 2. Instaluje się dren, który odwadnia fundament 3. Sama płyta + ewentualnie opaska wokół płyty podnosi lokalnie głębokość przemarzania stanowiąc izolację zatrzymująca ciepło w gruncie. Ostatni punkt jest całkiem istotny. Sprawa jest o tyle poważna, że głebokość przemarzania jest konserwatywną wielkością. Niesłychanie rzadko grunt przemarza do takiej głebokości i na ogół posadowienie płytsze nie ma żadnych konsekwencji. Można postawić niedostatecznie zabezpieczoną płytę i dopiero się przekonac o tym w czasie "zimy stulecia", a w międzyczasie przeczytać setki komentarzy o tym, że nie ma absolutnie żadnych problemów z wysadzaniem. Znalazłem artykuł, który opisuje ten problem i symuluje głebokość przemarzania w zależności od izolacji w płycie dla szwedzkich warunków (o ile Lulea jest bardzo mroźna, o tyle jednak klimat Lund jest dość zbliżony do polskich warunków). Można zauważyć, że nie można bezkarnie zmieniać grubości izolacji pod płytą. Płyta dająca prawidłowe zabezpieczenie przy 10cm styropianu, może być niewystarczająca przy 30cm. Drugim istotnym elementem jest styropianowa opaska wokół płyty. Ustawiona horyzontalnie lokalnie izoluje grunt i zatrzymuje ciepło podnosząc głebokość przemarzania powyżej płyty. Tutaj istotna jest szerokość opaski, jej grubość jest mniej ważna i nie ma sensu dawac więcej niż 10cm. Wygląda na to, że szerokość 60cm w naszym klimacie byłaby wystarczająca, nawet w przypadku grubego zaizolowania płyty, ale bez niej można by było się obawiac o wysadzanie., gdyby zastosować grubą izolację pod płytą. Jak to wyglądowało w projektach osób, które wykonywały płytę? Interesuje mnie zwłaszcza temat opaski, o której niewiele jest informacji. Jak jest przymocnowana do otuliny płyty. Jak zabezpieczona przed wodą? Przed gryzoniami? Czy nie trzeba odprowadzać wodę deszczową poza teren opaski, bowiem stanowi on barierę dla wody? Wreszcie jak w prosty sposób tłumaczyć niedowiarkom, że taka płyta nie musi być poniżej głebokości przemarzania?
-
Komentarz do budowy P160 - wersji lekko ulepszonej.
Raulo odpowiedział coulignon → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Witaj coulignon, Podoba mi się Twój dom. Jestem dopiero na etapie szukania działki, ale zastanawiam się już nad projektem i nad technologią. Świetny jest pomysł z płytą fundamentową. Aż dziw bierze, że jest to takie niepopularne. Mam pytanie, jak działa zabezpieczenie przeciw wysadzeniu po zamarznięciu gruntu. Rozumiem, że najważniejsza jest pospółka, która nie chłonie wody i nie powiększy objetości przy zamarznięciu. Ale jak działa reszta, to znaczy te opaski wokół płyty? I drugie pytanie, ile waży Twój dom? Ciekaw jestem, czy jest i jaki jest zapas w styropianie EPS 100, którego użyłeś. Na długotrwałe obciążenia zaleca się nie przekraczania 20% nominalnej wytrzymałości styropianu, czyli w Twoim przypadku to będzie 20kPa. To są 2 tony na m2. Twój dom waży na pewno mniej, ale o ile. W przypadku cięższej technologii czy pełnego pietra (a nie poddasza) pewnie trzeba zastosować EPS150 albo EPS200.