Moskalit

Zwracam uwagę na design i jeżeli coś jest starannie i ładnie wykonane to uznaje to za plus. Jest prawdopodobne, że wnętrze będzie równie starannie wykonane.

Jeszcze nie zakupiłem ale skłaniam się ku Thessli Green Airpack w najnowszej wersji 4. Jej zalety, które mnie przekonują: - wentylatory przed wymiennikiem - cicha praca - możliwość pracy do -15 stopni C czyli powinien dobrze działać na nieogrzewanym strychu - dobra grzałka która dopasowuje swoją moc - funkcja constant flow zwiększająca sprawność - funkcja sygnalizująca zużycie filtra - nowoczesny wygląd - polska produkcja - praca na filtrach M5 w standardzie gdzie w innych urządzeniach G4 cechy które niezbyt mi się podobają - drogie filtry i brak zamienników - rozwiązaniem może być instalacja własnych filtrów przed rekuperatorem - dużo informacji na forum o usterkach, ale to może wynikać z popularności urządzenia i skali. - cena która wraz z dodatkami constant flow itp jest dość wysoka - wejście na rury fi 200 a ja mam położone fi 160 ale ponoć urządzenie może działać na przejściówkach - ładna strona i dobry marketing ale wpadka bo nie ma najnowszych urządzeń opisanych na stronie poza cennikiem co jest dość amatorskie i nie świadczy dobrze o firmie.

Witam. Muszę zdecydować się na rekuperator w najbliższym czasie. Rekuperator ma stać na nieogrzewanym poddaszu nad sypialnią. Budynek 125 m2 - parter plus poddasze użytkowe. 4 osoby w domu. Instalator zaproponował mi kilka pozycji wraz z ich podstawowymi atutami. Thessla Green AirPack 300. + sterownik Air ++ cena 8500 zł netto - Cicha praca - Odzysk ciepła 95 % - Praca w niskiej tem od -15 - Koszt filtrów 140 zł - Panel dotykowy LCD - Klasa energetyczna A+ - 100 % by pass elektroniczny - Głośność 45 db Zehnder Q 350 + sterownik ComfoSwitch C cena 8300 zł netto - Nagrzewnica wstępna - Odzysk ciepła 95 % - Bardzo dobre wykonanie - Koszt filtrów 160 zł - Panel dotykowy LCD na urządzeniu - Klasa energetyczna A+ - 100 % by pass - Głośność 46 db Wanas 350 + sterownik LCD cena 7500 zł netto - Nagrzewnica wstępna - Odzysk ciepła 95 % - Bardzo dobre wykonanie - Koszt filtrów 150 zł - Panel dotykowy LCD - Klasa energetyczna A - 100 % by pass - Głośność 50-57 db Brink Excelent 300 + sterownik AirControl cena 7750 zł netto - Nagrzewnica wstępna - Odzysk ciepła 90 % - Bardzo dobre wykonanie - Koszt filtrów 60 zł - Panel dotykowy LCD - Klasa energetyczna A+ - 100 % by pass - Głośność 46 db Brink Flair 325. + sterownik AirControl cena 8900 zł netto - Nagrzewnica wstępna - Odzysk ciepła 95 % - Bardzo dobre wykonanie - Koszt filtrów 120 zł - Panel dotykowy LCD - Klasa energetyczna A+ - 100 % by pass - Głośność 46 db Z powyższych instalator polecił Zehnder Q350 z racji małej awaryjności. Pół roku temu kiedy montowałem instalacje nawiewno wywiewne po wstępnym rozpoznaniu skłaniałem się ku Wanasowi. Wtedy zależało mi aby filtry można było wymieniać przy użyciu materiałów kupowanych na metry. Chociaż po lekturze forum spodobał mi się pomysł z dodatkowym filtrem pudełkowym montowanym przed rekuperatorem gdzie filtry mogę wymieniać na jakie chce. Czy w każdym rekuperatorze można tak ominąć filtry producenta czy też niektóre mają jakieś czujniki które wykrywają brak filtra ? Dobrze też żeby można było płynnie regulować przepływ od 1% do 100% Lubię grzebać w urządzeniach dobrze więc żeby reku miał rozbudowane ustawienia i możliwość sterowania zdalnego. Na co jeszcze trzeba zwracać uwagę ? Czy ktoś ma jakiś powyższy rekuperator i może podzielić się opinią o użytkowaniu?

Siemka. Zauważyłem jakiś czas temu że w domu jedna murłata dość mocno popękała od górnej strony po środku tak jak na zdjęciach. Pęknięcie przechodzi przez szpile i jest głębokie na jakieś 5-6 cm. Dach jest dwuspadowy z kleszczami. Cały ciężar opiera się na murłatach. Wygląda to jakby krokwie swoim oparciem w miejscu zaciosu próbowały oderwać połowę murłaty. https://photos.app.goo.gl/GgewS9tEDkaujj9e7 https://photos.app.goo.gl/f2kdS7dpoMiQyTWNA Reklamowałem to cieślom. Powiedzieli że to nic takiego i powkręcali parę wkrętów ciesielskich w miejscu największych pęknięć dla spokoju. https://photos.app.goo.gl/LQrZSVyFUd5TnSvL7 Chcę sobie to dodatkowo zabezpieczyć złączami ciesielskimi typu kotew płatwiowa https://www.castorama.pl/kotew-platwiowa-simpson-prawa-34-5-x-170-x-2-mm-id-93832.html Pytanie tylko jak zastosować takie kotwy ? Najbardziej podobałoby mi się taka aplikacja https://photos.app.goo.gl/AZbgsxv5UZAWpjGYA Takie połączenie dodatkowo wzmacniałoby murłatę na górze w miejscu pęknięcia ale nie widziałem na necie takiego zastosowania. Czy to jest dopuszczalne? Widziałem tylko taki sposób https://photos.app.goo.gl/LfPNKsW4Mz4XZopX7 ale taki sposób utrudniałby potem układanie wełny. Czy możecie coś doradzić?

Gonił mnie czas i potrzebowałem jak najwięcej podpowiedzi. W sumie ani tutaj ani na elektrodzie nie otrzymałem odpowiedzi na postawione pytania szczegółowe. Instalację ostatecznie zrobiłem tak że otwarłem rolety i w nich zrobiłem połączenia kablowe doprowadzone do jednej rozdzielnicy w garażu. Otwarcie rolet i zrobienie połączeń w nich może się wiązać z utratą gwarancji ale pomyślałem że w przypadku wymiany silnika serwis też musiałby wykonać takie połączenia więc teraz mają już ułatwienie Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.

Sterowanie jest radiowe, więc chodzi tylko o ułożenie zasilania. Na początku pomysł był taki żeby zrobić niezależne przewody do każdej rolety w celu uniknięcia połączeń do których nie ma dostępu. Jeden koniec miał być połączony we wnętrzu rolety a drugi koniec w puszcze w garażu. Jednak okazało się że nie można się dostać do wnętrza rolet i trzeba jakoś te przewody wychodzące połączyć z resztą instalacji. Puszka jest tylko symbolicznie do zaznaczenia połączenia które ma być lutowane i porządnie zaizolowane. Równie dobrze może jej nie być. Tynki w środku są już położne więc jedyny sposób to instalacja zewnętrzna, dlatego prośba o rade jak to zrobić dobrze

Witam. Mam zamontowane rolety podtynkowe. Problem taki, że elektryk wyciągnął mi na to tylko jeden kabel przy rogu okna 3x1,5mm i powiedział, że resztę zrobią monterzy rolet, natomiast monterzy rolet powiedzieli, że to robi elektryk. Za chwilę wchodzi ocieplenie więc na szybko sam muszę połączyć te przewody. Z powodu różnych przesłanek moja instalacja na chwilę obecną wygląda jak na zdjęciu. https://photos.app.goo.gl/khC7BbHt7r2naPk58 Z każdej rolety wychodzi fabryczny przewód (żyłka) 3x0,75 mm długości 2,5 m po czym na dole chce go połączyć z przewodem (drutem) 3x1,5mm. Łączenie przewodów chcę wykonać poprzez skręcenie, zlutowanie i zaizolowanie koszulkami termokurczliwymi. Wszystko to ma siedzieć w puszcze w styropianie płytko pod warstwą tynku elewacyjnego i tegoż styropianu. Po połączeniu każdy przewód 3x15 idzie dołem do garażu i tam zrobię rozdzielnicę w puszczce elektrycznej na złączach wago. Pytanie ogólne czy taka instalacja jest prawidłowa czy też popełniam tu jakieś rażące błędy ? Pytania szczegółowe: Czy połączenie drutu 1,5 mm z linką 0,75 mm poprzez zlutowanie i zaizolowanie jest trwałe czy też jest szansa że po latach cyna np. zwietrzeje i połączenie się wykruszy ? Czy są jakieś inne lepsze i trwalsze typy połączeń ? Czy puszki do takiego połączenia lutowanego, które jest na zewnątrz ale schowane pod tynkiem i np centymetrową warstwą styropianu musi być jakieś szczelne czy wystarczy zwykła pucha podtynkowa ? Czy prowadzenie przewodów pod drzwiami jest dopuszczalne czy też przewody prowadzi się nad ościeżnicą ? Może alternatywnie wszystko powinno iść na jednym przewodzie 1,5 dołem od którego w puszkach jest rozgałęzienie do każdego okna ? A może według zasad takie instalacje robi się nad oknami górą i schodzi w dół ? Pozdrawiam i proszę o jakieś rady.