Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

PiVi

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    24

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez PiVi

  1. PiVi
    Potrzebne lepsze zdjęcia - za mało szczegółów nawet po powiększeniu by rozpoznać temat. PE
  2. PiVi
    Czuję tu lekka prowokację - ale z przyjemnością podejmę temat. Otóż... korozja czy też rdza jak to potocznie nazywamy to nie jest żadne magiczne zjawisko. To po prostu produkt utleniania żelaza i jego stopów. Czyli są to tlenki i wodorotlenki żelaza. W dużym uproszczeniu żelazo reaguje z wodą i tlenem a wynikiem tej reakcji jest rdza. Jak temu zapobiegać ? Odpowiedź jest prosta - nie dopuścić tlenu i wody do żelaza - póki będzie bariera póki korozja nie będzie następować. Najpopularniejszym sposobem jest ochrona galwaniczna czyli popularne cynkowanie. Żelazo pokrywa się warstwą cynku który ma niższy potencjał chemiczny i sam reaguje z tlenem i wodą zapobiegając tym samym korozji żelaza. Niestety - ta ochrona nie jest wieczna ponieważ cynk sam się utlenia. Standardowa warstwa cynku stosowana przy zastosowaniach zewnętrznych to 275g/m2 obustronnie. Ta warstwa cynku w normalnych warunkach wystarczy na kilkanaście lat. Tyle mniej więcej będzie się utleniał cynk i po tym czasie woda i tlen będą mogły "dobrać się" do żelaza. I tu jest odpowiedź na Twoje pytanie Andrzeju. Otóż - póki jest powłoka lakiernicza - nie dopuszcza ona O ani H2O do Zn ani tym bardziej do Fe i jego stopów Zatem logiczne jest, że póki powłoka chroni cynkowany rdzeń utlenianie Zn nie następuje. Im lepsza powłoka - tym dłuższy czas zanim O i H2O będą mogły zaatakować ZN po czym Fe. Czyli możemy założyć, że czas "życia" blachy ocynkowanej to kilkanaście lat + czas ochrony powłoki. Na dachu powłoka narażona jest na uszkodzenia przy montażu, odchody ptaków, "piaskowanie", buty kominiarza i wiele innych. Więc jeżeli będzie ona grubsza/lepsza to dłużej będzie nam służyć> Odpowiadając na pytanie dotyczące ochrony wewnętrznej strony blachy. Zazwyczaj jest to cynk+poliester 8mu. Jednak od środka nie ma ptaków, piasku, odchodów, sadzy i innych czynników agresywnych. Co do krawędzi - następuje proces samogalwanizowania. Ciekawych zapraszam do użycia Gugla. Więc moim zdaniem im lepsza powłoka - tym dłuższa żywotność blachy. Zresztą ma to potwierdzenie w dopuszczeniach hut do stosowania określonych rodzajów powłok w środowiskach agresywnych i pośrednio w gwarancjach. Pozdrawiam serdecznie, PE
  3. PiVi
    Dokładnie jest to historycznie Východoslovenské železiarne czyli dawna Huta Koszyce. I nie czeska a słowacka - że też ludzie po tylu latach od rozpadu Czechosłowacji mają z tym problem. Z tego co pamiętam to nie miała ona najlepszych opinii jeżeli chodzi o jakość blachy. Taaak wiem. Nowy inwestor, nowe technologie, nowa jakość. Tylko gdzie te dawne chrzanienie o cudowności szwedzkiej rudy z której blachy robił SSAB ? No tak marketing. Dostosowujemy przekaz do obecnego stanu rzeczywistego. A teraz konkretnie. Jest parę dużych koncernów które rozdają karty w hutnictwie. Małe huty nie mają szans - stąd przejęcia i połączenia (vide Rukki i SSAB razem). W blachach liczą się 4 rzeczy: - gatunek stali - grubość powłoki cynkowej - rodzaj powłoki - grubość powłoki A czy zrobili to w PL, cudownej Szwecji, porządnych Niemczech czy też za miedzą u Słowaków nie ma znaczenia. Byle by trzymali się parametrów. Ważne jest by zarówno cynk jak i powłoka lakiernicza położona była _równomiernie_. Właśnie z tym był problem w Koszycach i u naszego Floriana. Co z tego że średnio było 275g/m2 skoro w jednym miejscu było 500 a w drugim 0. Podpowiadam, że tam gdzie było 0 robiło się ognisko korozji. Sama zaś powłoka organiczna (poliester, HPS, Cesar) ma największe znaczenie. Dopóki jest - nie dociera woda i powietrze do rdzenia stalowego. Nie ma więc korozji. Dlatego jej twardość, grubość i odporność ma takie znaczenie dla żywotności i czasu użytkowania blach. P.
  4. PiVi
    Genialnie napisane Dzięki ! Ten wpis na temat Danfossa vs Stella Z też odnalazłem zanim tu napisałem. Mniej więcej spodziewałem się tego typu problemów. Choć miałem nadzieję, że to "w miarę" działa Problem w tym, że jedyną automatyką którą mógłbym naprawdę wykorzystać "praktycznie" jest właśnie CO. Reszta pomysłów to wrodzony pociąg do gadżeciarstwa i wydawanie pieniędzy dla zabawy tworzenia bajerów. Z-wave mnie zainteresował właśnie ze względu na to, że nie jest monofoniczny. Lubię projekty open-source (choć mam świadomość, że ten jest komercyjny jedynie z udostępnionym protokołem). Dają one szansę na multum rozwiązań konkurencyjnych. Wpierw brałem pod uwagę Verę (miał być projekt czysto hobbystyczny) - ale po 3 dniowym researchu myślę o Fibaro i HC2. Polska firma, parę własnych klocków które (z racji jednego producenta) mają szansę pracować skutecznie razem - do tego otwarty protokół i przynajmniej teoretyczne (jak piszesz) możliwość, że klocki innych producentów także będą współpracować z systemem. Gdyby tylko udało się znaleźć jakąś rozsądną/działającą głowicę CO Jeszcze raz dzięki ! PiVi
  5. PiVi
    Sprawdzonego ? Zatem jak długo jest na rynku Prelaq Nova ? Może 20-30-50 lat ? Przy okazji - HDX ma 55 mikronów (Nova 50mu) i HDX jest to powłoka poliuretanowa. Próbowałem na szybko poszukać, ale nie jestem w stanie znaleźć jakim rodzajem powłoki jest "Nova". Może ktoś wie ? Czy jest to jakaś z nowoczesnych powłok (opartych na poliuretanie lub PVDF) czy też po prostu zwykły poliester w grubszej wersji (tzw. HBP - HighBuildingPoliester) ze wszystkimi jego wadami i magicznym hasłem "Szwecja" "50 mikronów" oraz wysoką ceną. Niestety w karcie powłoki zarówno w angielskiej wersji jak i polskiej nie ma słowa jaki jest to rodzaj powłoki - jedynie grubość. PE
  6. PiVi
    Mam pytanie dotyczące głowic termostatycznych obsługujących protokół Z-Wave. Doczytałem (m. in na elektrodzie) , że Danfossa mają problem z kompatybilnością z VERA i dodatkowo nie przekazują temperatury z pomieszczenia. Proponowane tam są STELLA Z które ponoć nie mają takich problemów. Tutaj pytanie – z tego co widzę Stella Z nie pokazują zadanej temperatury na głowicy ? Czy da się je ręcznie regulować (przyciski)? A może te Danfoss`y z przed roku są już w pełni kompatybilne ?Przekazują odczyt temp. do centrali ? Ewentualnie czy macie jakieś inne głowice które: - działają bezbłędnie - przekazują temp z pomieszczenia do centrali - wyświetlają temp na głowicy - mają możliwość ręcznego ustawiania temp Znalazłem też, że Honeywell produkuje sterowniki Z-Wave, ale nie widzę głowić termostatycznych... PiVi
  7. PiVi
    Wrzuciłem Ci foto jak się to montuje w poprzednim poście - no ale ok, jeszcze raz co byś nie musiała szukać Tak - nakrokwiowo oznacza nic innego jak.. "na krokwie" Dzięki temu nie ma mostków termicznych a cały dom jest jak pod kołderką. Co do ceny to pytanie o jaką grubość pytasz - bo tu jednostką jest m2 a nie m3 i grubość płyt ma znaczenie. Pamiętaj jednak że 100 mm poliuretanu > 160 mm (dokładnie 88mm pir =160mm wełny) więc porównywać kosztowo trzeba nie te same grubości a uzyskany współczynnik. PiVi
  8. PiVi
    Kiepski pomysł. Wełna bardzo mocno traci parametry przy zawilgoceniu. Przy takiej konstrukcji nie jesteś w stanie zapewnić jej odpowiedniej ochrony. Dostanie wody i w zasadzie możesz zapomnieć o ociepleniu. Płyty kładziesz na krokwie/deski na to dopiero łaty/kontrłaty i ostateczne pokrycie. Parę zdjęć ode mnie - bardziej technicznych. Sam użyłem poliuretanu w zasadzie wszędzie w domu Zaczynając od ociepleń fundamentów (nasiąkliwość PUR to 1,6%) przez ocieplenia elewacji (zamiast styropianu) po ocieplenie dachu. System nie jest najtańszy ale ma przynajmniej 3 zalety: - niska nasiąkliwość i stałość parametrów (brak wpływu wilgotności na parametry) - wysokie parametry izolacyjne (można stosować cieńszą warstwę) - nie lubią tego szkodniki (nie ma opcji by się "coś" zalęgło" czy też ryły w tym gryzonie) PE
  9. PiVi
    Rzecz w tym, że nie musi być - sama konstrukcja może być lżejsza (co nie do końca przekłada się na znaczną redukcję kosztów - ale może być). Drogie taśmy grzebieniowe nie są niezbędne (tak jak w przypadku dachówek ceramicznych) - arkusze są dużo bardziej szczelne, gąsior dużo lepiej przylega do blachy (mniejsze niebezpieczeństwo, że wiatr zimą nawieje śniegu). Za darmo tego nie zrobimy Odpowiedzią jest, że blachodachówkę można regularnie malować - w ten sposób stanie się de facto nieśmiertelna Trzeba było podpisać czyje to Wygląda to na standardowy 25 mu poliester. Mnie na tym zdjęciu równie mocno zainteresowały szare rynny - wygląda na to że kiedyś były brązowe. Taki już urok rynien PCV. Nie mam zamiaru zachwalać blachodachówki. Rzecz w tym, że blachy powlekane ( blachy powlekane == blachodachówka) i systemy zabezpieczeń blach (rodzaje powłok) były moim konikiem w związku z pracą w tej branży (zwracam uwagę na czas przeszły). Trafiłem tutaj szukając informacji na temat HDX - Google wyrzucił to forum i stąd mój udział w dyskusji. Z tego co zauważyłem temat nosi tytuł : BLACHODACHÓWKA - wątek zbiorczy: jaką wybrać? którą polecacie? a nie "Wyższość świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy" lub przewaga dachówki nad blachodachówką. Chciałem podyskutować o nowoczesnych sposobach zabezpieczenia antykorozyjnego blach powlekanych = nowoczesnych powłokach których coraz więcej jest na rynku. I żeby było jasne: Oczywiście, że dachówka to "oryginał" a blachodachówka jest zamiennikiem, ale jak pisałem - nie każdego stać na Mercedesa, 500metrowy dom na 5tys m2 działce, parkiety na podłodze, marmury w łazience, granitowe blaty w kuchni czy ceramikę na dachu. Często więc mieszkamy w 150m domu na 300m2 działce, na podłodze kładziemy panele, blaty w kuchni mamy z płyt MDF, a na dachu blachodachówkę. Blachodachówka to tańsza alternatywa. Tyle. PE
  10. PiVi
    Jeżeli papa jest w dobrym stanie (nieporozrywana brak dziur = szczelna) to w zupełności wystarczy. Moim zdaniem deski+papa w każdym przypadku są lepsze od folii dachowych - osobnym tematem jest koszt obydwu rozwiązań. Jeżeli ściąganie pokrycie możecie położyć płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej NA deski i papę POD blachodachówkę. Pianka poliuretanowa ma prawie 2 x lepsze współczynnik termoizolacyjności przegrody niż wełna i styropian (90 mm poliuretanu to 160 mm wełny). Do tego jego nasiąkliwość wynosi poniżej 2% i nie traci on na parametrach w przypadku zawilgocenia (nie występuje) tak jak wełna mineralna. Dodatkowo nie lubią tego owady ani gryzonie - więc nie ma opcji, że coś tam będzie ryć czy robić gniazda. PE
  11. PiVi
    Zacznę od końca Oczywiście że tak - blachodachówka to zamiennik. Coś co "udaje dachówkę" jednocześnie nią nie będąc. Cały rynek jest pełen takich produktów. - okna PCV zamiast drewnianych - panele podłogowe zamiast parkietu - meble z płyt wiórowych (Ikea) zamiast litych - drzwi z płyt zamiast drewna .... etc Blachodachówka nigdy nie będzie ceramiką - ma jednak swoje zalety: - cenę - szczelność - czas montażu - wagę - w niektórych przypadkach wygląd (futurystyczne projekty gdzie dachówka wygląda zbyt "ciężko". "Oryginałem" zostanie jednak zawsze dachówka ceramiczna (nie betonowa która także jest "zamiast") - nie jestem idiotą by dyskutować z tą teorią. Prócz powyższego blachodachówka jest idealnym materiałem na wszelkiego typu renowacje - zmiany dachów etc. Nie każdego stać na wymianę całej konstrukcji po latach (impregnowanej byle czym, montowanej niedosuszonej czy też źle wentylowanej). Dachy gdzie wieźba jest już "zmęczona", miejsca gdzie trzeba położyć dach szybko, tam gdzie nie da się zdemontować wieźby (zamieszkałe poddasza) i tam gdzie jednocześnie zachować wygląd "jednorodzinny" a nie przemysłowy. Oczywiście osobnym tematem jest wątek finansowy. Są dwie nieprawdziwe "teorie" powtarzane na rynku (jedna PRO blachodachówkowa, druga ANTY): 1. Kładąc blachodachówkę oszczędzasz masę pieniędzy na konstrukcji wieźby dachowej (bo jest cieńsza = mniej drewna) Bzdura - są to małe kwoty. Trzeba pamiętać że jest potrzebna pewna minimum grubości po to by położyć ocieplenie. Pamiętać należy też o szczelinie dla wentylacji, o folii paroizolacyjnej i paroszczelnej - więc to samo wymusza grubość krokwi. Koszt konstrukcji dachowej to wieźba, łaty i wykonawstwo - ostatecznie położenie krokwi cieńszych o 2-3-4-5 cm niewiele zmienia w koszcie. 2. Dachówka ceramiczna jest nieznacznie (pojedyncze plny) droższa od blachodachówki - porównuje się ceny za m2 podstawowego produktu. Bzdura - ostatecznie gdy porównamy wszystkie koszty - dachówki krańcowe, wentylacyjne, taśmy i uszczelki (dużo droższe niż w przypadku blach) i robocizna to okaże się, że dach z dachówki ceramicznej to 150-200% tego z blachy powlekanej. Naturalnie - każdy chciałby mieszkać (tak zakładam) w 500 m2 willi z 2000 m2 ogrodem, ale nie każdego na to stać. Budujemy więc 150metrowe domki na 500 metrowych działkach - i jesteśmy szczęśliwi Nie zrozumieliśmy się. Nie pisałem o zaciąganiu cynku na blachę przez noże produkujących blachy profilowane - sam czytałem takie "kwiatki" w folderach i myślę, że wymyślił to ktoś z marketingu (budowlańcowi nie starczyłoby na to fantazji:P ) a o ochronie chemicznej. Po prostu mamy krawędź gdzie w odległości 0,50 mm stali znajduje się cynk (z dwóch stron) i ten cynk jako materiał bardziej aktywny chemicznie "zużywa" tlen tworząc tlenek cynku i pokrywając nim krawędź. Skoro nie ma tlenu - nie ma też tlenku żelaza w tym miejscu (rdza) = działa ochrona cynkowa. Od wewnątrz mamy 6-8 mikronów lakierowania ochronnego (poliester) i podobnie jak na górze - cynk, pasywację, podkład. Generalnie dół wygląda tak samo jak góra blachy - różni się jedynie ostateczną powłoką. Co do warunków - nie zgodzę się z tym, że na dole jest "gorzej" Po pierwsze zakładamy poprawnie wykonaną konstrukcję dachu. Zatem wentylowaną (bez zbytniej ilości uszczelek kładzionych przy pasie nadrynnowym i gąsiorem). Po drugie - agresywne środki impregnacyjne (oparte np na solach) odeszły już do przeszłości - w końcu jesteśmy EKO (ekologiczni i ekonomiczni) Zastanówmy się na co narażona jest "góra" dachu a na co "dół". Góra: - obrażenia mechaniczne (piasek, kamienie) - czyli takie tam wieczne piaskowanie wiatrem i piaskiem (skuteczność piaskowania można sobie łatwo sprawdzić) - odchody ptaków (okolice anten TV i kominów) - prawdziwa masakra (żrące) - chemia (okolice kominów) - woda + spaliny z kominów = środki żrące - uszkodzenia przy montażu, konserwacji anten TV, kominiarza etc Dół: Przy normalnych środkach impregnacyjnych i wentylacji w zasadzie brak ostrych zagrożeń. Sam przyznałeś, że ocynkowanie jest potężną ochroną Zatem dół moim zdaniem jest bezpieczny. I teraz całe clue problemu - czyli dlaczego warto stosować lepsze powłoki zamiast poliestru. Musimy odróżnić czas użytkowania produktu od wytrzymałości. Posłużę się tutaj obrazowym porównaniem.. Butów nie nosimy do momentu gdy mamy dziury w podeszwach - podobnie spodni aż do czasu gdy rozedrą się w kroku i zrobią dziury na kolanach Nosimy je do momentu gdy jeszcze dobrze wyglądają, nie mają przetarć - nie są "powyciągane". Podobnie jest z dachem. Blacha ocynkowana i powlekana poleży na dachu kilkadziesiąt lat - i 50 nie jest tutaj przesada. Poleży = będzie chroniła poddasze przez przeciekami, nie będzie miała dziur na wylot przez które będzie wpadała woda do środka. JEDNAK czas użytkowania jest krótszy. Tak jak już nadmieniłem poliester to powłoka o podobnych właściwościach jak lakier samochodowy. Czyli z biegiem czasu kolor nie będzie już tak intensywny, gdzieniegdzie pokażą się odbarwienia (ptaki, komin), tu i tam trzeba będzie dokonać zaprawek. Decyzja o zmianie dachu zależy od tego jak długi czas będziemy akceptować wygląd pokrycia. Podobnie jak długo akceptujemy wygląd ścian w pokoju zanim podejmiemy decyzję o malowaniu wnętrza czy też elewacji domu zanim zrobimy coś z tynkiem. Nowoczesne powłoki po prostu będą dłużej wyglądały świeżo i ładnie = dadzą dłuższy czas użytkowania dachu. Dlatego moim zdaniem warto je rozważyć. I tutaj, żeby było jasne - dachówka ceramiczna także _nie jest wieczna_ - nie poleży bezobsługowo 100 lat na dachu. Po latach także nie wygląda tak jak w katalogu. Po latach także część ulega zniszczeniu (rozwarstwieniu, pęka), część się odbarwia (wersje kolorystyczne), pojawia się mech, nieszczelności, - trzeba ją "przełożyć". No ale to "oryginał". PE
  12. PiVi
    Przepraszam - skrót myślowy. Natomiast z twierdzeniem jakoby powłoka organiczna była "makijażem" pozwolę się nie zgodzić. Dlaczego ? Otóż wynika to ze sposobu w jaki cynkowanie blachy chroni stal przed korozją. Nie wnikając w procesy fizykochemiczne - cynk (Zn) ma mniejszy potencjał elektrochemiczny niż żelazo (Fe) i chroni je w ten sposób, że koroduje (utlenia się) pierwszy. Dodatkowo cynk pod wpływem tlenu i wody (składniki atmosfery) tworzy patynę (tak - pojęcie to nie jest zarezerwowane tylko dla zielonkawego nalotu na miedzi) który to zabezpiecza (niczym skorupa) przed dalszym utlenianiem cynku. Oczywiście - cynk jest w stanie chronić stal przez określony czas który jest zależny od grubości powłoki cynkowej (utlenia się z biegiem lat) oraz agresywności środowiska - ale wróćmy do powłoki. Otóż - póki blacha pokryta jest powłoką organiczną (lakierem) póki proces utleniania się cynku nie następuje (tlen nie ma do niego dostępu). Zatem jeżeli ktoś zapyta "Ile lat poleży blachodachówka na dachu" najbezpieczniejszą odpowiedzią jest "Czas jaki utrzyma się powłoka + 10-15lat". Dlaczego 10-15 lat ? Na tyle w standardowym środowisku (utlenianie się) wystarcza powłoka cynkowa którą powlekana jest stal. I od razu - zanim padnie pytanie o "krawędzie", miejsca cięć etc. W tych miejscach mamy żelazo pokryte obustronnie cynkiem - i tutaj tworzy się ogniwo w którym katodą jest żelazo, a anodą cynk. Tworzy się tak zwana "katodowa powłoka ochronna" która powstrzymuje proces rdzewienia niezabezpieczonych krawędzi i miejsc cięć. Stąd też tak ważne jest by blachę ciąć "na zimno". Używanie szlifierek i innych narzędzi powoduje wypalanie cynku.. Dlatego - powłoka organiczna _jest ważna_ - stąd też różne gwarancje hut i producentów blach zależne od rodzaju zastosowanej powłoki organicznej. PiVi
  13. PiVi
    Z roku na rok powstają coraz nowsze i doskonalsze sposoby zabezpieczenia antykorozyjnego blach. Zaczęło się wszystko od akrylu, później poliester (przebój do dzis - cena czyni cuda), powłoki PCV które wypadły z rynku przez słabą odporność na promieniowanie UV (odbarwianie się i odchodzenie powłoki) - choć Corus obecnie Tata Steel próbuje walczyć nadal z powłokami PCV - HPS200) aż po powłoki PVDF (PVF2) które nie zawojowały rynku przez zbyt wysoką cenę do powłok poliuretanowych które łączą w sobie świetną odporność antykorozyjną jeszcze z akceptowalną ceną. Nowością z którą sam ostatnio się zetknąłem jest powłoka poliuretanowa z dodatkiem poliamidów - Cesar. Grubość 55mu czyli ponad 2 x tyle co standardowy poliester (25mu) i połączenie odporności antykorozyjnej lakierów poliuretanowych z twardością tworzyw poliamidowych. Żeby było jasne - tutaj nie ma magii. Nie ma żadnej cudownej stali o kosmicznym składzie. Rzecz w tym by owy stalowy rdzeń został odpowiednio zabezpieczony antykorozyjnie. Tutaj liczy się warstwa zabezpieczenia metalicznego (ocynk, rzadziej alucynk) i właśnie lakier organiczny - czyli w 90% poliester, a dla wymagających klientów jedna z nowoczesnych powłok - głównie obecnie poliuretanowych (połączenie jakości i ceny). I właśnie te 2 warstwy (ocynk o odpowiedniej gramaturze na m2 i równomiernym rozłożeniu na rdzeniu) i powłoka organiczna decydują o tym jak długo blachodachówka poleży nam na dachu. PiVi
  14. PiVi
    Wiem, że to historyczne ale z kronikarskiego obowiązku - może komuś się przyda jak będzie szukał tej informacji. Blachodachówka profilowana jest w systemie ciągłym. Jak wiemy ma oczywiście fałdy wzdłużne (sinusoida) i poprzeczne (przetłoczenia modułu). Różne maszyny różnych producentów mają różne parametry (... za dużo słowa "różne":P) - stąd te parametry są specyficzne dla konkretnego produktu/producenta. Temat wygląda tak, że moduł maszyny wykonujący poprzeczne przetłoczenia potrzebuje pewną długość blachy "złapać" by wykonać to przetłoczenie. Zazwyczaj jest to 10-15 cm. Gdy długość blachy pozostała po wykonaniu ostatniego przetłoczenia jest krótsza niż potrzebna by wykonać kolejny moduł to ten poprzedni jest przedłużany - stąd np ostatnie moduły przy blachodachówce o module 35cm potrafią mieć maksymalnie 46 cm w momencie gdy zakładka wynosi 12 cm. Odpowiadając zaś na pytanie - Spektrum Balex`u ma standardowo: - moduł 350 mm - zakładka 120 mm Pozdr. PiVi
  15. PiVi
    Rapid jest (była?) robiona w Szwecji. O ile się nie mylę to stary profil Teras-Taive OY (fińskiej firmy która zasłynęła z produkcji blachodachówek alucynkowanych i powlekanych) przejętych przez koncern SSAB w 2000 roku Dlatego właśnie Rapid miał inną gamę kolorów itd. Teras-Taive OY produkowała dwa profile blachodachówki - Classic i Victoria. No ale dość historii Satyna to powłoka wprowadzona bodajże w 2006 ? 2007 roku ? Właśnie jako metoda na spadające ceny poliestru. To nic innego jak poliester "z bajerem". Ten 25 mu niczym się nie różni poza "drobinkami ceramiki" od normalnego poliestru. 50 mu to wersja tzw HBP (HighBuildingPoliester) czyli poliestru grubowarstwowego. Tak naprawdę samej powłoki poliestrowej jest tyle samo i tu i tu - grubszy jest podkład. Bo właśnie w/g normy powłokę liczymy _razem_ z podkładem. Czyli reasumując. Tak - to "szwed' Więc jeżeli ktoś ma potrzebę kupienia czegoś z tą śliczną niebiesko-zółtą flagą to jest to ten produkt. Z drugiej strony jest to poliester - więc jeżeli ja miałbym wybierać i chciał zapłacić "więcej" szukałbym powłok poliuretanowych. Po prostu półka wyżej. Sam kształt profilu (podoba się/niepodoba) jest rzeczą subiektywną - więc to pomijamy. Blachodachówka jest też materiałem okładzinowym - a nie konstrukcyjnym - zatem także dyskusje, że jest "sztywniejsza" "wyższa" a przez to "wytrzymalsza" mają znaczenie jedynie przy montażu- a za to by zamontować dobrze płacimy w końcu dekarzowi Co do składania- maszyny mają to do siebie, że się po prostu zużywają. Niedokładność poprzecznego tłoczenia o 1/10 milimetra (prawda, że niedużo???) na 6,5 daje... ok 1,6 mm szparę na końcu. Proste liczenie- 3 tłoczenia/m2..0,3/m2 itd. Każda firma którą znam- miała okres kiedy ktoś przegapił czas regulacji maszyny i dekarze oraz klienci wylewali swoje "niezadowolenie" w necie. Zresztą wystarczy zapytać Google nt. temat Więc tutaj sprawdzać "ostatnie info" - a to nie z przed pół roku. Maszyna na zmianie robi 2000m2.. zmiany są 3.. 6000/dobę - 18.000 przetłoczeń/dobę x miesiące... Przy okazji- z tego co słyszałem blachodachówkę jako profil nie wymyślili Szwedzi a Finowie- i nawet w niektórych krajach bardziej na zachód mówiło się nie "Blachodachówka" a "Fiński profil". U nas jest blachodachówka, u naszych wschodnich sąsiadów - mietalnajaczerepictwa (fonetycznie). PiVi
  16. PiVi
    Tylko jest jeden problem. Ja naprawdę nie namawiam do tej technologii Jeżeli sam nie jestem do czegoś przekonany ciężko bym przekonywał do tego innych. Znalazłem ten temat- a, że znam osobę która to zrobiła - więc nie jest to żadna teoria czy science-ficition a taki dom istnieje- to po prostu pokazuję "jak to się robi". Kto nie ma takich kaszubskich uprzedzeń jak ja (dom musi być z pustaka/ceramiki) to może rozważyć taką konstrukcję. Ja sam płyty warstwowe akceptuję jedynie w halach stalowych- czy to przemysłowych, produkcyjnych czy też magazynowych - ewentualnie marketach lub przechowalniach czy mroźniach. De facto słabych punktów w zasadzie nie ma - prócz jednego - to podobnie jak budownictwo szkieletowe nie jest rozwiązanie na 100 lat.. z drugiej strony kto powiedział, że domy trzeba budować na 100 lat i który nawet "betonowy" czy "ceramiczny" dom tyle wytrzymuje ? Płyta jest ciepła (możliwość uzyskania przy 200 styropianu czy też 140 poliuretanu K=0,19 czyli poniżej 0,20), da się ją obrobić od środka płytami k-g a z zewnątrz można naciągnąć normalny tynk jak np. na tym zdjęciu: http://www.steelprofil.eu/Grafa/pawilonik.jpg Ta kwiaciarnia też jest zbudowana z płyty warstwowej. Pawilon, od środka kg, na zewnątrz tynk, dach - blachodachówka - dodatkowy dach nad sufitem z blachodachówki. Niestety zdjęcie jest w słabej jakości to za dużo nie widać. Tutaj jest świetnie rozwiązane naroże- niestety nie mogę podlinkowywać pojedynczych zdjęć (galeria jest w lightboxie) Dom z płyty - 2 zdjęcie w pierwszym rzędzie (kliknięcie na foto powiększa je) . Ten słupek - to także blacha powlekana - powłoka skało/kamienio podobna. Tą samą blachę zastosowano też na podmurówkę oraz na kominy. Kują mnie w oczy tylko te plastikowe rynny - gdyby nie to mielibyśmy "Stalową chałupę" )) PiVi ps. Katalog idzie na PW.
  17. PiVi
    Dzięki za docenienie argumentów Łączenie płyt z gruntem...to kolejny temat na elaborat. Generalnie w paru słowach. Styropian z racji tego, że ma strukturę otwartą jest w stanie przyjmować całkiem pokaźne ilości wody - standard to bodajże o 0,5-0,6 kg/m3 na 28 dni przy zanurzeniu. Próbowałem znaleźć czy wygooglać dokładne parametry ale _żaden_ producent ich nie podaje wprost. Pisze się, że jedynie polistyren ekstrudowany czyli wynalazki w stylu styroduru itd mają nasiąkliwość < 3,4%. Tutaj mała dygresja - część inwestorów buduje ze styropianu mroźnie i wyobraźcie sobie jak wygląda taka ściana po 2-3 latach i ilości wody jaką wchłonie- jakie są parametry takiego lodu zamkniętego w blachach- bo to właśnie przypomina taka ściana po pewnym czasie. Poliuretan i jego struktura zamknięta wygląda tutaj dużo lepiej (znikoma nasiąkliwość). O wełnie nawet nie będę wspominał - woda to koniec dla jej parametrów izolacyjnych. I teraz temat obróbki przycokołowej. Dwie szkoły - jedna czyli 90% obiektów - nie do końca zgodna z wytycznymi producentów i ITB to obróbka wykonana z grubej zazwyczaj blachy (minimum 0,70) w kształcie litery C gdzie mocujemy ją do posadzki/fundamentu i w nią wsuwamy płytę - jak w szynę. Problemem jest tutaj mostek cieplny który się tworzy przy C-ówce spinającej blachy wewnętrzną i zewnętrzną. Drugi - zgodny z zaleceniami ale bardziej jak to mówią nasi wykonawcy "upiardliwy" . C`owkę dzielimy na dwie części (uzyskujemy 2 narożniki), każdą mocujemy osobno. Płytę kładziemy na specjalną uszczelkę - nasączaną bitumem. Obustronnie obrabiamy uszczelniaczem by woda deszczowa nie podeszła pod płytę. Inna wersja: parapecik który leży na betonie- na to uszczelka, stawiamy płytę i od środka obrabiamy obróbką- narożnikiem. Kolejna: płyta jest nieco opuszczona względem betonu, stoi na przykręconym bokiem go tego betonu narożniku z grubej blachy, od środka kolejny narożnik. Wszędzie uszczelki butylowe bądź poliuretanowe nasączane bitumem. Jak chesz - dam na PW namiar na katalog (.pdf) jednej z firm gdzie jest to ładnie rozrysowane - ze 4 wersje - nie chcę tutaj wklejać z wiadomych powodów. Części wspólne tych wszystkich rozwiązań to butyl/uszczelka + brak mostka czyli obróbki zewnętrzne i wewnętrzne nie mają prawa stykać się. Obawiam się jednak, że przy tych dyskusjach odchodzimy od głównego tematu wątku- domu z płyty warstwowej PiVi
  18. PiVi
    Dokładnie pod tym linkiem: http://forum.muratordom.pl/imitacja-elewacji-drewnianej,t163550.htm Z kolei zdjęcia które przedstawiasz to w/g mnie panele stalowe z grubej blachy (minimum 1,0 mm) lub kompozytu (stal/aluminium/bitum) z powłoką drewnopodobną. Stawiałbym na AlucoBond - tylko ostrzegam - cena Cię zabije Przykład bardziej fikuśnych paneli stalowych z okładziną drewnopodobną: http://selector.com/files/images/32429-620x330.jpg Więcej zdjęć możesz wyszukać w Google Grafika: http://images.google.pl/images?hl=pl&lr=&safe=off&rlz=1G1GGLQ_PLPL350&um=1&q=alucobond+wood&sa=N&start=0&ndsp=21 ... i proponuję przenieść dyskusję do jednego wątku a ten zamknąć. Elewacje drewnopodobne PiVi
  19. PiVi
    Alternatywa: Płyty warstwowe. W Polsce jeszcze mało popularne - ale spotyka się tego typu okładziny. Realnie cena płyty w styropianie za 100mm grubości to ok 50 +/-5 netto. Do tego jak doliczy się specjalną powłokę - mamy pewnie z 60-70 pln netto/m2 Można to zrobić też w 75-tce (nie potrzebujemy izolacji- a jedynie płaskość ściany) - dzięki czemu przyoszczędzić kolejne 2-3pln. Śruby które są widoczne na zdjęciu poniżej - w przypadku paneli można ukryć, lub też zrobić płytę poliuretanową z ukrytym zamkiem. http://c33.grono.net/34/197/gallery-68171498-500x500.jpg Cały temat opisany tutaj: http://forum.muratordom.pl/tymczasowy-dom-z-plyty-obornickiej-da-sie,t125841.htm (końcówka pierwszej strony wątku) Jeżeli zaś ktoś nie liczy się z kosztami - to panele elewacyjne z grubej blachy lub kompozytów z okładziną drewnopodobną. Np AlucoBond (kilkaset pln/m2): http://selector.com/files/images/32429-620x330.jpg PiVi
  20. PiVi
    Czy komuś jeszcze tak się zapycha? Bo jak tak ma to działać, to sens zakupu jest pod znakiem zapytania. tomekM Zapycha zapycha.. sam mam od zeszłego roku. 1 min odkurzania... i zapchane - moc zasysania spada i ... koniec zabawy. Pomaga "wytrząśnięcie" lub uderzenie ręką kilka razy w górną pokrywę- przez co pył opada i znów można coś odkurzać- ale tym razem 10-15 sek Jest w tym jeden szkopuł- sprzedawane są dwa rodzaje separatorów z silnikiem. Jeden z tych rodzajów jest reklamowany w ten sposób, że silnik drga podczas odkurzania co powoduje samooczyszczanie się/"samootrzepywanie się" pierwszego filtra z pytłu. Ja mam zwykły- dopiero później doczytałem o tej funkcji. Nie wiem jednak jak sprawuje się ona w praktyce. Ktoś wie ? Jestem zdecydowany dokupić nawet drugi separator z silnikiem jeżeli działa PiVi
  21. PiVi
    No dobra.. obalimy kilka mitów na start - bo ciekawy temat. Po pierwsze SSAB nie produkuje od jakiś 2- może 3 lat blach w powłoce poliester standard (połysk). Więc jeżeli kupiliście w tym okresie blachę z Bratex`u BudMat`u czy nawet Plannjii (której np Smart jest produkowany Warszawie) to macie nie szwedzką a koreańską stal użytą jako wsad. Pismo chodziło po dystrybutorach z BudMat`u - cytuję z pamięci "blachy w powłoce połysk są produkowane w renomowanej Koreańskiej hucie XXXX pod nadzorem SSAB". Rzecz w tym, że poliester to najbardziej popularna powłoka i .. najtańsza. Przez co produkowana wszędzie na całym świecie i SAAB z jego kosztami (szwedzki socjal) oraz jego powlekarnia Prelaq nie byli w stanie sprostać cenom konkurencji i.. odpuścili sobie tę powłokę. Przy okazji SSAB jest jedną z najmniejszych (produkcja stali: 2-3 mln ton/rok) i powiedziałbym niszowych hut - za to z mocnym brandem (marketing) w Polsce. Więc jeżeli ktoś chce sobie przykleić naklejkę Made in Sweden - niech kupuje matt + powłoki gruboziarniste z w/w firm. Wszak bogatemu wszystko wolno. I jeszcze jedno - SPRAWDZAĆ nadruk - i to nie firmy profilującej - a huty. Częstą praktyką jest to, że nie tyle producent ile dystrybutor nieco.. kombinuje. Czyli jadąc na "szwedzkości" BudMatu klient jest przeświadczony, że dostaje SSAB a w paczce ma AM czy Voest-Alpine... wszystko co niedopowiedziane będzie użyte przeciwko Zazwyczaj wszystkie cudowne promocje nie są robione z SSAB. Zresztą jak się przyjrzeć billbordom to czasem jest ten cudowny zółto-niebieski znaczek i szwedzka flaga, a czasem go nie ma. Więc- czytać drobnym drukiem.. i sprawdzać 3 x. Dwa... o tym ile blacha poleży na dachu decydują dwa czynniki: - powłoka organiczna - powłoka metaliczna Jak to działa ? Zacznijmy od powłoki metalicznej o której większość tutaj zapomniała. To ocynk lub alucynk. W/g normy przy zastosowaniach zewnętrznych (jeżeli nie ma innej powłoki) powinno być go (ocynku- bo to ta powłoka jest stosowana głównie przy blachach powlekanych) 275g/m2 _OBUSTRONNIE_ (o czym mało kto wie) - więc mamy na stronę 137,5g/m2. Ochrona blachy przez powłokę cynkową działa w ten sposób, że ocynk utlenia się tworząc powłokę podobną do patyny która jednocześnie nie dopuszcza tlenu do stali... więc nie ma rdzy - bo rdza to nic innego jak tlenek stali. Skoro tlen nie może dostać się do stalowego rdzenia to ten pozostanie nienaruszony. Na ile starcza ta warstwa cynku ? 10-15 lat w normalnych warunkach jak jest to ładnie opisywane w gwarancjach. Zresztą można ocenić to empirycznie- patrząc ile lat leżą dachy ocynkowane. Dalej... powłoka organiczna. I tutaj mamy milion kombinacji w ostatnim czasie.. ale o tym później. Powłoka organiczna (poliester/pcv/poliuretany/pvdf) chroni nie tylko stal, ale także i powłokę cynkową przed utlenianiem. Więc w prostych słowach - "ile poleży nam blacha" ? Odpowiedź jest prosta - czas jaki poleży powłoka+10-15lat ocynku. Póki jest powłoka- ochrona cynkowa jest niezagrożona. I teraz powłoki. Kiedyś sprawa była prosta - był poliester, plastizol (PCV), PVDF (PVF2) i.. koniec. Później huty odkryły, że warto powłokom nadawać swoje nazwy. Zwykły prosty marketing. Po co reklamować produkty konkurencji skoro możemy nazwać swój poliuretan XXX i pisać, że jest najlepszy na świecie ? Zaczęło się właśnie od powłok poliuretanowych. Przykład: Pural z Rukki (Rautaruukki wtedy), PrelaqPur z SSAB, Durasol z Hoogovens (obecne Corus). Wszystko to samo... nazwane inaczej. Zresztą to normalne zjawisko - podobnie jak w farmaceutyce - Apap, Panadol.. czym się to różni ? Sprawdźcie skład chemiczny )) Mistrzostwem świata była Satyna Plannjii (ta firma z racji cen najbardziej musi wykorzystywać narzędzia marketingowe - w końcu jak chce się sprzedać drogi produkt trzeba jakoś wytłumaczyć klientowi dlaczego ma przepłacać) - powłoka poliestrtowa 35mu z... drobinkami ceramiki ! WoW )) Prawie jak dachówka ceramiczna )) Realnie sprawa wygląda tak: poliester Gdzieś tam jeszcze można umieścić plastizol (PCV/HPS200) - przy specjalnych zastosowaniach - świetna odporność antykorozyjna, gorsza trwałość koloru i nowe tzw. grubowarstwowe powłoki- takie jak poliester 50mu. Nie jest to żaden wynalazek - to po prostu podwójna warstwa poliestru. W ostatnich latach z racji dużej konkurencji krajów azjatyckich w zasadzie wszystkie europejskie huty wymyślają różne nazwy na swoje powłoki- w końcu jakoś trzeba sprzedać swój produkt. Sam już zaczynam się gubić- i najgorsze ciężko doczytać nawet w materiałach firmowych huty czym naprawdę jest ta powłoka (baza). Co do hut i jakości ich blach - to temat na duży elaborat Co do gwarancji- tu jest także temat rzeka. Jedna rada - sprawdźcie na co konkretnie jest gwarancja i jakie są warunki jej wykorzystania. Więc: jeżeli na korozję perforacyjną i minimum 5% powierzchni arkusza/dachu oznacza to, że gwarancję wykorzystacie jedynie w przypadku gdy w 6m arkuszu zrobi Wam się dziura na wylot o powierzchni 30 cm2. Dodam tylko,że 99% gwarancji ma takie warunki - więc realnie nadają się do pomieszczenia gdzie nawet król chodzi piechotą- i ewentualna reklamacja i jej pozytywne rozpatrzenie jest jedynie dobrą wolą producenta. Więc nie ma co się cieszyć 30-50 czy nawet 100latami. Powodzenia w dochodzeniu ewentualnych rozczeń Jeżeli kogoś interesują właściwości fizyko-chemiczne powłok niech wpisze ww google blachy powlekane [ moderowano - reklama Ostrzegamy - łamanie regulaminu grozi zablokowaniem konta ] PiVi P.S. Żeby było jasne- przez kilkanaście lat pracowałem w firmie produkującej pokrycia dachowe (jednej z największych) - więc można powiedzieć, że na temacie zjadłem zęby
  22. PiVi
    Koszty własne - jak pisałem to nie był projekt komercyjny a bardziej prezent dla Rodziców to ~200.000,- W tej kwocie była płyta warstwowa + kartongips od środka + wylewki + stolarka drzwi/okna + centralne ogrzewanie + instalacja wod-kan + +instalacja elektryczna + kompletne wykończenie (glazura, podłogi, malowanie). Ta cyfra - są to "koszty". Czyli pensje ludzi, koszt materiałów bez zysku. [ moderowano - reklama ] Heh... nie ma to jak czujny moderator A uczyli mnie, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu Gwoli wyjaśnienia - nie była to reklama a namiar (adres strony www) podany na prośbę forumowicza na budowniczego tego domu. Ale OK Moderator ma zawsze racje... Oczywiście, że jest to szczelny termos. O rodzaj wypełnienia pytałem z innego powodu. Wypełnienie styropianem jest potencjalnie niebezpieczne w przypadku pożaru. To akurat nie było do Ciebie - tylko do wcześniejszych postów a`propos klimatu w takim domu i gumowców Ale skoro mówimy o zagadnieniach PPOŻ w izolacji. Tutaj się czuję nieco bardziej pewnie (charakterystyka płyt warstwowych). Tak naprawdę jeżeli chodzi o PPOŻ to tylko płyta z wełną.. której sprzedaż w Polsce to pojedyncze procenty jeżeli nie promile w cyfrze ogóły sprzedaży płyt (poliuretan+styro+wełna). Jest ona (wełna) po pierwsze ok 2 x droższa od stryropianu, więc także i od poliuretanu, do tego ma parametry cieplne zbliżone do styropianu (więc gorsze od pianki) i jeszcze uzyskuje się gorszy efekt wizualny (płaskość ściany). Ekipa też z racji ciężaru płyty z wełną policzy nam za montaż x 2... no i jeżeli coś zrobi nam "nie tak" to wełna dostanie wilgoci.. i pozamiatane. Styropian a poliuretan przy zagadnieniach P.Poż nie widzę dużej różnicy. Styropian jest samogasnący.. jak się już jednak pali no to mamy problem "deszczu ognia" przy dachu - spadające krople palącego się styro. W Poliuretanie mamy z kolei trujący dym. Sam nie wiem co wolę Ostatnio widzę duże zainteresowanie firm produkujących płytę z poliuretanu PIRem a nie PURem (nieco inna piana) - o lepszych parametrach ogniowych. PUR zaczyna się "palić" (choć nie jest to najlepsze określenie) przy 200 st C, PIR przy 300 st C - i do tego przy PIR tworzy się zwęglina która nie tylko nie dopuszcza do palenia się kolejnej warstwy to także cały czas utrzymuje okładziny stalowe w sztywnej odleglłości co caje płycie warstwowej parametry konstrukcyjne. W dwóch słowach- dach czy ściana się nie wali. Jak ktoś chce - na PW mogę wysłać linka do artykułu na Izolacjach nt własnie PIR i PUR - tutaj boję się wkleić bo zamiast "moderowane reklama" będzie "moderowane konkurencja" Ale nieco odchodzę od tematu Faktem jest, że temat palności płyt ze styropianem wygląda dokładnie tak samo jak domów docieplonych styropianem. Wystarczy popatrzeć na statystyki ile ociepla się wełną - a ile styropianem. Zresztą parę lat temu "lobby" wełniarskie próbowało zmienić (łącznie ze zmianą prawa budowlanego) te tendencje i świadomość społeczną- spełzło to na niczym. Po prostu wełna jest a) droższa b) cięższa c) trudniejsza w montażu d) nie wybacza błędów- złe zamontowanie obróbek itd = zamoknięcie wełny = $@#$%$%#@ PiVi
  23. PiVi
    Heh, widzę, że projekt zainteresował parę osób podobnie jak mnie Podpytałem dzisiaj- to mogę coś więcej napisać. Koszty własne - jak pisałem to nie był projekt komercyjny a bardziej prezent dla Rodziców to ~200.000,- W tej kwocie była płyta warstwowa + kartongips od środka + wylewki + stolarka drzwi/okna + centralne ogrzewanie + instalacja wod-kan + +instalacja elektryczna + kompletne wykończenie (glazura, podłogi, malowanie). Ta cyfra - są to "koszty". Czyli pensje ludzi, koszt materiałów bez zysku. [ moderowano - reklama ] To wersja "ekonomy" - czyli płyta ze styropianem. Grubość 10 cm - czyli jak pewnie wiesz patrząc na profil k=0,37 (nie lubię tych nowych określeń deltaT itd). Od wewnątrz normalnie karton-gips, malowanie, glazury itd. Normalny dom. Dopytałem dokładnie co i jak. Jako konstrukcję wykorzystano istniejący stary drewniany dom- typu stodoła. Miał ze 40 lat. W zasadzie był doliczony gratis do gleby. Dzięki temu nie było problemów nazwijmy to "papierowych" - pozwolenia itd. Oczywiście sama bryła została nieco zmieniona - dodatkowy taras, narożniki, ścięty dach itd by dom nabrał wyglądu. Z tego co rozmawiałem nic nie stoi na przeszkodzie by to samo budować od zera - na konstrukcji metalowej - koszt dodatkowo ok.30-40k. Czyli realnie - nowy taki projekt na stalowej konstrukcji to 230-240k za 130m2 czyli 1850 pln/m2 ale nie stanu surowego a taki deweloperski z dużym plusem Jeszcze raz przypominam, że są to koszty własne (materiał/ludzie) więc jakby ktoś chciał to robić systemem chałupniczym. Firmie pewnie trzeba by położyć ze 2000/m2 - i nadal przy standardzie jaki za to dostajemy wydaje się to być korzystne. Pawilony czy kontenery buduje się za jakieś 800-1000 pln/m2 z normalnej płyty warstwowej (blacha/blacha) więc można to (cenę 800-1000 pln/m2) przyjąć za poziom "standardu" - więc koszt bez tego całego bajeru (okładzin drewno- kamienio- podobnych, blachodachówki) i wykończeń (instalacji wod/kan/co/elektr,płyt kg,malowania,glazur). Żeby było jasne- rozmawiałem z człowiekiem i on traktuje to bardziej jako ciekawostkę niż jako "pomysł na biznes" i nie wiem czy byłby zainteresowany powtórzeniem takiego projektu. Daję info nt. temat jako ciekawy pomysł na "szybko i tanio" oraz "niestandardowo". Sam przez kilkanaście lat pracowałem w firmie produkującej płyty warstwowe i takiego ich zastosowania jeszcze nie spotkałem - a pareset?!? tysięcy m2 się sprzedało Co do uwag nt. "mikroklimatu" czyli szczelności itd - mam jedną odpowiedź, a w zasadzie pytanie: Czym się różni "termos" z białego pustaka szczelnie obłożonego styropianem od "termosu" z płyty warstwowej (czyli styropianu obłożonego blachą) ? Wentylacja rozwiązuje problem obydwu termosów PiVi
  24. PiVi
    Witam odgrzebuję stary temat... Ostatnio mój znajomy wykazał się ciekawą inicjatywą - która właśnie nawiązuje do tego tematu - trafiłem tu przez Google sprawdzając czy ktoś inny zrealizował już kiedyś taki projekt... .. ale do rzeczy: Potrzebny był na szybko dom dla rodziców którzy właśnie kupili parę m2 na wsi i chcieli tam "już" zamieszkać. Z racji tego, że zawodowo zajmuje się wykonywaniem obiektów z płyty warstwowej - od tych małych - pawilonów i kontenerów po duże hale - zbudował im go z... płyty warstwowej. Cały temat (stricte budowanie) zajął... ok 2 tyg. Ściany są ciepłe- wydaje się, że nawet za ciepłe w stosunku do standardowych. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni- a sam dom na wsi.. robi furorę Właściciel śmieje się, że prędzej czy później dojdzie tu do wypadku - gdy auta zwalniają - dom mocno wyróżnia się na tle "pustakowego" nieotynkowanego budownictwa. Nie żebym namawiał do tego typu projektów- sam - w przypadku domu jestem zwolennikiem tradycyjnego budownictwa- pustaków/cegły - nie wyobrażam sobie mieszkania nawet w domu wybudowanego w technologii szkieletowej - (nie pytajcie dlaczego - po prostu tak mam ) ale pomysł z płytą warstwową i jego wykonanie jest po prostu ciekawe. Szczególnie w tej postaci- blacha z powłoką drewnopodobną i kamieniopodobną. Efekt na zdjęciach poniżej. Uwaga ! Podmurówka, komin, naroża... to także blacha. Na dachu oczywiście- blachodachówka. http://www.steelprofil.eu/Grafa/Domek-plyta_m.jpg Galeria: Dom z płyty warstwowej PiVi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia