Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 8,33 zł
Skocz do zawartości

maciejzi

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    1 312

  • Rejestracja

Informacje osobiste

  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

maciejzi's Achievements

ELITA FORUM (min. 1000)

ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)

10

Reputacja

  1. maciejzi
    Na TAK - lepsza sprawność (oszczędność rzędu kilku - kilkunastu zł miesięcznie) oraz bardziej wilgotne powietrze. Ja nie miałem pewności, że wirusy, bakterie i inne takie nie będą przenikać z powrotem w obiegu zamkniętym do domu. Poza tym uznałem, że taki wymiennik jest porowaty (bo musi przepuszczać wodę) i dlatego może się brudzić z czasem. Tyle na NIE. Wybrałem plastikowy.
  2. maciejzi
    Informacje na przykład tu: http://www.fotowoltaika.net/ustawa-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oze.html W cenie samej pompy ciepła na portalu alle..ro można nabyć elektrownię 10kW, z montażem. Do tego zakłada się ogrzewanie podłogowe elektryczne, które kosztuje grosze w porównaniu z podłogówką wodną. Kable grzejne mają gwarancję 25 lat, bo nie mają 'części ruchomych', czyli wody płynącej w kilometrze rurek PEX. Same panele również mają wieloletnią gwarancję - w przeciwieństwie do pompy ciepła. Z takiej elektrowni 10kW można odebrać z sieci 8 MW w okresie zimowym, co powinno dać efekt podobny jeśli chodzi o rachunki jak pompa ciepła. Zaznaczam - sam mam pompę ciepła, ale teraz po spadku cen paneli, drugi raz bym nie montował. Chociażby dlatego, że szkoda mi miejsca w kotłowni.
  3. maciejzi
    A nie zastanawiałeś się nad panelami fotowoltaicznymi? Weszła nowa ustawa - można produkować prąd latem, zimą odbierać na ogrzewanie. Koszt - myślę - byłby podobny lub mniejszy od pompy ciepła, a prostsza instalacja, bez kolektora gruntowego, bez dużego baniaka i rur w kotłowni itd.
  4. maciejzi
    Fakt, pomyłka z mojej strony Tym niemniej warto zauważyć, że aby grzać w taniej taryfie, moc pompy trzeba trochę przewymiarować. A tym samym też kolektor gruntowy, tak jak tutaj mniej więcej
  5. maciejzi
    Rzadko zaglądam - dlatego z opóźnieniem napiszę o kolektorze poziomym. Jeśli zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi 5,6kw, to do tego trzeba dodać moc na ciepłą wodę użytkową. Z reguły bierze się ok. 500W na jednego mieszkańca. Czyli powiedzmy przy 3 mieszkańcach łącznie około 7,1kW mocy pompy ciepła. Wiadomo, że są jakieś zyski bytowe, ale w mroźne, ciemne zimowe dni nie są one duże. Czyli potrzebujesz pompy ciepła o mocy ok. 7 - 7,5kW. Bedzie ona pobierać z kolektora gruntowego 75% mocy, czyli 5,6kW. Ogólna zasada - na 10mb wykopu z rurą spiralną przypada 1kW mocy kolektora gruntowego. Zatem potrzebujesz około 60mb wykopu. Rura PE32 będzie optymalna, moc (wysokość podnoszenia) pompki obiegowej pompy ciepła można sprawdzić obliczeniowo. Tzn. trzeba założyć opory kolektora i sprawdzić, jaki z grubsza będzie przepływ. Z tego można obliczyć jaka będzie różnica temperatury na wymienniku pompy ciepła. Nie należy przekraczać około 3-4 stopni na wymienniku PC. Trzeba pamiętać, że glikol jest bardziej lepki od wody i że filtr obiegowy może się przytykać z czasem, dlatego warto mieć zapas mocy pompy obiegowej. Ja mam 4x 150mb rury PE40, napełnione glikolem, pompka obiegowa 100W.
  6. maciejzi
    I jak idzie kopanie / zalewanie?
  7. maciejzi
    Inna lokalizacja inne ceny. W pobliżu mnie piach jest tani. Nawet za darmo lub z dopłatą. Dookoła buduje się dużo dróg, a wszędzie tereny piaszczyste. Dlatego wykonawcy nie mają już gdzie tego piachu zrzucać i są chętni nawet dopłacić, byleby przyjąć parę lub kilkanaście wywrotek piachu...
  8. maciejzi
    Mi się wydaje, że słupów jest za mało z 2 powodów: 1. Po pierwsze ponieważ są szeroko rozstawione, wymuszają bardzo grubą i mocno zbrojoną płytę fundamentową. To z kolei zwiększa ciężar domu dość znacznie. No i podnosi koszty. Gdyby słupów było więcej (gęściej), to płyta mogła by być cieńsza i mniej zbrojona, a tym samym lżejsza i tańsza. Przykładowo mikropale o średnicy 30cm stosuje się zwykle co 1-2 metry. 2. Mało słupów to nie tylko ciężka płyta, ale także mała powierzchnia nacisku na grunt nośny. Przy standardowej technologii (ściany z gazobetonu, więźba i blachodachówka) przekłada się na około 64 tony na metr kwadratowy podstawy pala. Czyli nacisk na grunt to 640 kN/m2. Standardowa nośność gruntu, "typowa", zakładana przy fundamentowaniu bezpośrednim to 150 kN/m2. Myślę więc, że konstrukcja przekroczy nośność gruntu, chyba że budujesz na skale. Nie dołączyłeś do opinii geotechnicznej rysunków, więc trudno to określić. Zatem przy okresowym zalewaniu lub podtapianiu dom może osiadać. Poza tym - co najlepsze - jakbyś zwiększył liczbę pali, a tym samym ich łączną powierzchnię, to pomiędzy pale a płytę mógłbyś zastosować XPS. Z takich pobieżnych obliczeń wynika, że wystarczyłoby 2x więcej słupów, a wtedy płyta mogłaby być znacznie cieńsza (25cm grubości), pod płytę a na pale można by zastosować XPS, a nacisk pali na grunt nośny nie przekraczałby jego nośności.
  9. maciejzi
    Czyli jak masz 17 tych filarów beczkowych, to one mają łączną powierzchnię nacisku na grunt nośny niecałe 5m2. A z czego będziesz robić ściany i jaki strop? Bo sam ciężar 40cm płyty i filarów przekracza grubo 200 ton. Zwykle robi się fundamenty na palach o dużej średnicy - kręgach studniarskich, żeby zmniejszyć nacisk na grunt nośny. Alternatywnie stosuje się dużą liczbę mikropali lub wymianę gruntu. Zanim wbijesz łopatę - może warto to skonsultować z jakimś innym konstruktorem, może znajdziesz bardziej doświadczonego w fundamentach na grząskim terenie? [Edit:] Przeczytałem wyniki badań geotechnicznych. Wydaje mi się jednak, że tych pali beczkowych powinno być więcej z 2 powodów. Po pierwsze będzie mogła być cieńsza płyta - standardowa ma ok. 25cm grubości. Dzięki temu wylejesz mniej betonu (który nie jest tani) i zużyjesz mniej zbrojenia. Ponadto dom będzie lżejszy, a powierzchnia oparcia pali na gruncie nośnym będzie większa. Obecnie płyta jest 'pancerna' bo jest szeroki rozstaw pali o małej średnicy. Stąd wynika zapewne jej duża grubość. Jest jeszcze jedna opcja - zastępowania gruntu po kawałku, nie warstwowo. Czyli wydobywanie gruntu kawałek za kawałkiem i od razu zastępowanie go pospółką. Może ograniczyłoby to niebezpieczeństwo dla sąsiednich budynków. Niezależnie od wybranej opcji - życzę powodzenia i trzymam kciuki Pozdrawiam
  10. maciejzi
    No właśnie - ile metrów grubości tego gruntu nienośnego? Skąd wychodzi konieczność wymiany 800m3 gruntu? Wiesz, że torf można sprzedać - tzn. wymienić na piasek? Wtedy płaci się tylko za koparkę do wygrzebania i zasypania oraz zagęszczarkę. Przejrzyj forum - tu jeden kolega tak zrobił. Wymienił torf na pospółkę do zasypania dołu. Poza tym często stosuje się geowłókninę, w którą wsypuje się nośne podłoże i zagęszcza. Pytanie zasadnicze - jak układają się warstwy? W miarę poziomo, czy z jednej strony więcej torfu, a z drugiej mniej?
  11. maciejzi
    Chyba zamontuję na kantówkach 9x9cm, na to blacha nierdzewna 10x10cm i dopiero do tego uchwyty daszku Zamiast kantówki można chyba zastosować bloczek betonowy... A uchwyty daszku można albo do kantówki przymocować, albo przez kantówkę bezpośrednio do muru
  12. maciejzi
    Korodować raczej nie będzie, bo z nierdzewki. A jaki element pośredni? Bo właśnie o niego jest pytanie.
  13. maciejzi
    Witam wszystkich! Mam problem - chcę zamontować daszek szklany 2 x 1,2 m na elewacji ocieplonej styropianem 20cm. Daszek mniej więcej taki: Nie wiem, jak zamocować te elementy do ściany z gazobetonu. Otwory w mocowaniach M8. Nie wyobrażam sobie takiej połaci daszku szklanego narażonej na podmuchy wiatru na pręcikach M8 w styropianie o grubości 20cm. Wydaje mi się, że przy większych podmuchach daszek będzie "odlatywał", a z czasem przetrze się gumka podkładek w mocowaniach i potem szyba będzie się stykać z uchwytem metalowym i może nawet pęknie. Wcześniej rozwalając elewację. Ma ktoś jakiś pomysł, jak to zamocować? Rozwiercić otwory w mocowaniach 1,2 do M16 i zamocować szpilki M16? Czy jakoś inaczej się to robi?
  14. maciejzi
    Dawno mnie nie było - widzę, że się wątek rozwija Moja pompka działa, nawet dosyć dobrze. Wyłączyłem ją już wczoraj, bo słoneczko wyszło i nagrzało dom. Na CO drugi sezon z rzędu poszło niecałe 1000 PLN. Dom 244m2 powierzchni użytkowej, więc uważam, że całkiem nieźle. Teraz po zatrzymaniu grzania podłogówki zrobię serwis - tzn. sprawdzę stan (wygląd) wody w podłogówce i ewentualnie wymienię na nową destylowaną. Ponadto przeczyszczę wszystkie filtry, zwłaszcza glikolu. Powoli zaczynam się zabierać za montaż baterii słonecznych - bo ich ceny spadają, a ceny prądu rosną.
  15. maciejzi
    Palić torf? Nie, no nie będę ocieplał klimatu. Ale nad sprzedażą pod trawniki się zastanowię
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia