Marc

Hej Doki. Na jakim etapie jesteś? Ile z tego to robocizna a ile materiały? Pzdr

Z tego co tu przeczytałem to widzę, że w zasadzie każdy rodzaj tynku może być gładki bądź chropowaty. Myślę, że najważniejszym czynnikiem sukcesu jest ekipa a nie rodzaj tynku. I nie ma znaczenia czy to będzie tynk maszynowy czy ręczny (oczywiście poza kosztami). Jeli komuś zależy na dobrej jakości tynków powinien przede wszystkim znaleźć dobrego tynkarza i zrobić takie tynki jakie najlepiej mu wychodzą. Pzdr

Do: qbrakus Będzie OK. Docieplenie ma sens w ścianie np. jednowarstwowej. Pzdr

Ja bym dał 1 cm albo wcale. Jak mi murarz robił dylatacje to też mu zaproponowałem 5 cm (bo taki miałem styropian). W odpowiedzi usłyszałem, że to za dużo. Niestety nie wiem czemu. Jak się dowiem to będziesz miał po wylewkach. Mam duże zaufanie do tego murarza, stąd myślę, że ma rację. Ja bym nie robił eksperymentów, przynajmniej w takiej sprawie, bo koszt ewentualnych napraw będzie duży. Pzdr

Ja robiłem ogrzewanie podłogowe w Kisanie i w instrukcji jest napisane wytłuszczonym drukiem, że woda w rurkach musi być. Ponadto w Muratorze (nie pamiętam którym) pisali, że brak wody w rurkach to jeden z częstych błędów instalatorów. Pzdr

Ja ułożyłem karpiówkę Creatona czerwona angobowana. Sama dachówka nie jest najdroższa ale drogie są krańcowe, gąsiory, wentylacyjne, itp. Zdecydowanie polecam, mam ją na dachu ok. roku, nic się nie dzieje. Wygląda b. ładnie. Nie mam doświdczenia z innymi dachówkami ale tą mogę polecić (50 lat gwarancji). Pzdr

Dzięki serdeczne za odpowiedź. Na razie będę suszył w sposób naturalny (podobno w przyszłym tygodniu ma być cieplej) a później zobaczę jak bardzo ściany piją wodę (mam już tynki cementowo-wapienne, planuję gładź gipsową, która teraz chyba trochę poczeka). Problem polega na tym, że nie wiadomo ile jej jest bo tam gdzie ona się znajduje nie ma dostępu. A z panelami poczekam. Pozdrawiam

Moi wspaniali hydraulicy zostawili na całą noc węża ogrodowego w domu, z którego lała się woda. Rano wodę trzeba było zbierać łopatami. Ponieważ mam ułożoną folię i styropian a nad tym ogrezwanie podłogowe (w części już zalane) woda dostała się pomiędzy folię a beton (chodzi o pierwszą warstwę betonu a nie jastrych). Żeby było śmieszniej beton jest wodoszczelny, więc nie wypije wody. Mam pytanie co z tym fantem zrobić? Nie wchodzi w grę ściąganie całej podłogi bo to za duże koszty (część posadzki mam zalaną i trzeba by było kuć). Część wody wypiły już ściany ale co z resztą? Na razie nie będę kładł paneli poczekam do przyszłego lata (po upałach) i gładzi gipsowej (poczekam aż ściany się wysuszą). Czy macie jakieś pomysły?

Moim zdaniem wszystko zależy od Zakładu Energetycznego, który będzie Ci sprzedawał prąd. Nie wiesz w jakim miejscu będzie kabel. Najlepiej udać się do instalatora (gościa, który ma uprawnienia do instalacji i ZE je akceptuje) i z nim porozmawiać. Przepisy są różne w różnych ZE. Pzdr

Qrcze poszedłem na urlop a tu tyle się dzieje. Moje gratulacje dla Docenta. Mam nadzieję, że powiększenie rodziny jeszcze bardziej cię zmotywuje do budowy. U mnie już kładą tynki i robią ogrzewanie (straszny bajzel, wszystko na raz). Jeśli chodzi o uziom fundamentów to tak jest napisane w projekcie. Robiłem zgodnie z opisem. Uziom nie musi być w fundamantach może być w ziemi ale tak jest podobno najlepiej. Chodzi oczywiscie o uziom instalacji elektrycznej podpięty do zbrojenia ławy fundamantowej. Pzdr

Bloczki betonowe różnią się klasą betonu, chciaż czasami ciężko wyciągnąć informację od sprzedawców bądź producentów. Ja kupiłem bloczki z betonu B30 dlatego takie twarde. Chyba minimalna klasa betonu to B15. Jeśli jesteś pewna co do klasy betonu (możesz zrobić próbę wytrzymałościową, jak stukniesz młotkiem i bloczek się od razu cały rozsypie to się nie nadaje, musi pękać jedynie tam gdzie stukasz. Najlepiej niech to sprawdzi murarz, on wie o co chodzi), to w zasadzie możesz takie bloczki kupić nawet jeśli są nierówne (jeżeli są nierówne to znaczy, że były produkowane na kiepskich maszynach, co jednak nie ma wpływu na wytrzymałość, tylko murarz może narzekać). Jeśli bloczki są kruche to wchłaniają więcej wody. Niestety beton dobrej klasy kosztuje (bo trzeba dać więcej cementu) i przez to bloczki są droższe. Jesli kupując bloczki będziesz się sugerować jedynie ceną to możesz mieć pewność, że będą one kruche (producent musi na czymś zaoszczędzić). Pamiętaj, że oprócz bloczków ważna jest zaprawa. Mocny bloczek na kruchej zaprawie to słaba ściana. Dlatego trzeba pilnować murarzy aby dawali dobrą zaprawę (ja robiłem 1:3, tzn. na łopatę cementu, trzy łopaty piachu). Przy murowaniu fundamentów pamiętaj o uziemieniu (do zbrojenia ławy fundamentowej) i kanalizacji i wodzie. To bardzo ważne. Pzdr

Stosując taką samą logikę dla ścian co dla bloczków należałoby stwierdzić, że ściany też powinny być lane w całości bo inaczej się rozejdą. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że fundamenty są bardziej obciążone od ścian, ale też bloczki są bardziej wytrzymałe i są na mocniejszej zaprawie. Na mojej budowie przy wyładunku HDS-em paleta bloczków rozpadła się w powietrzu i spadła z ok 3 metrów na inną paletę. Nie miałem ani jednego połamanego bloczka. Gdybyśmy to samo zrobili np. z porothermem to połamanych pustaków byłoby mnóstwo. Lane fundamenty są tak samo drogie, kiedyś to liczyłem i koszty wyszły podobnie. Co do powierzchni ścian to ciągle ją liczę. Pzdr

A mnie krew zalewa... Zamontowałem nowe okna drewniane (drogie ze szprosami) i nie mogłem się doprosić murarzy o zabezpieczenie ich folią. Bramy garażowej też nie zabezpieczyli. Efekt był taki, że po miesiącu od wstawienia okien i barmy mam bramę upapraną pianką (nie da się jej zmyć), jedną szybę do wymiany (jakiś palant spawał przy oknie bez zabezpieczenia) i dwa okna do drobnych napraw (jakiś kretyn przesywał rusztowanie i przyładował w otwarte okno, inny brudnymi paluchami otwierał okno a brud się tak wżarł, że pozostało tylko szlifowanie). Dzisiaj obniżyłem panom pensje, i będę ich sprawdzał codziennie. Wcześniej nie mogłem z uwagi na pracę (swoją). Qrcze blade żebym nie mówił, a swoją drogą sami powinni wiedzieć. Jjak się nie zastosują to wylot.

Właśnie tak mam zrobione fudamenty. W projekcie bloczki mają nieco inne wymiary z uwagi na inny wymiar ściany (ja mam bloczki 38 cm a w projekcie jest bodajże 24 cm). Jesli chodzi o mostki to wiem, że w w niektórych miejscach pomimo moich usilnych próśb murarz nie ocieplał ściany styropianem. Ocieplałem nadproża i inne elementy ale murarz jakoś nie był zachwycony moimi prośbami. Nie muszę mówić, że już u mnie nie pracuje ale mostki gdzieniegdzie mi pozostały. Pzdr

Niestety jednowarstwową, która powoli przeradza się w dwuwarstwową.

Nie, chodziło mi o jednowarstwową. Pustak porotherm bez ocieplenia. Taka ściana tylko z pozoru wydaje się łatwa w wykonaniu. Bez starannego wykonania powstaje w niej dużo mostków termicznych (okolice otworów okiennych i drzwiowych itp.) Dlatego myślę o dociepleniu, co powoduje dodatkowe koszty. Tak jak napisał Docent. Najlepiej od razu budować BK + styropian, a nie tak jak ja porotherm na zaprawie termoizolacyjnej. Potem się okazuje, że pomimo dobrego materiału jest sporo mostków termicznych, co gerenuje koszty. Pozdrawiam

Czy przedłużenie dachu na ścianie kuchennej jest zabronione tego nie wiem. Nie mam dokładnych infornacji na ten temat, myślę że warto to gdzieś sprawdzić. Jeśli chodzi o kosztorys to nie ukrywam, że materiały nie są najtańsze, robocizna również. Sama dachówka (zwykła, nie skrajna) z Creatona to koszt zbliżony do Rupp Ceramiki (przynajmniej jesli chodzi o karpiówkę układaną w łuskę). Do kosztu pokrycia dachowego doliczyłem jeszcze robociznę (4 000 PLN) i folię. Najdroższe jednak były w Creatonie dachówki skrajne, gąsiory, etc. To powoduje, że całość jest droższa od Rupp Ceramiki. Aby obniżyć koszt dachu proponuję zrezygnować z Creatona i karpiówki układanej w łuskę (układana w koronkę wychodzi nieco taniej). Najlepiej - jeśli ma byćdachówka - kupić jakąś falistą czy inną, której dużo nie wchodzi na m2. Można też pokryć dach blachą bądź papą. Budowa stanu surowego otwartego za 70 tys. PLN jest jak najbadziej realna, pod następującymi warunkami: 1. Dobre warunki gruntowe; 2. Tania robocizna + wkład własny pracy; 3. Ścisłe pilnowanie kosztów; 4. Ściany z BK bądź Maxa ocieplane styropianem; 5. Odpowiedni dobór pokrycia dachowego (w miarę taniego); 6. Strop terriva z pustaków betonowych (nie ceramiczny taki jak u mnie); 7. Rabaty. Jakbym mial jeszcze raz wybierać nigdy nie wybrałbym ściany jednowarstwowej. Jest b. trudna w wykonaniu dlatego trochę ją docieplę, co mi zwiększyło koszty. Myślę, że wybrałbym BK + styropian bądź max + styropian (lepiej BK). Myślę, że po tym doświadczeniu jaki mam sam zdecydowałbym się na budowę stanu surowego za 70 tys. PLN a zaoszczędzone pieniądze przeznaczył na wykończenie bądź na inne rzeczy. No ale tak jakoś mi wyszło. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

http://www.wienerberger.pl/jak_bud/ram_mur3.html

Powinna. Tak przynajmniej polecają w Wienerbergerze.

Rzeczywiście powietrze to najlepszy izolator (na tym polega idea porothermu). Dzieje się tak jednak pod jednym warunkiem, powietrze to musi być nieruchome. Nie może być nieszczelności. Jeśli szczeliny zostaną dokładnie zatynkowane to będzie OK. Problemem może być nośność ściany w takim miejscu, ale trudno to ocenić listownie. Ja budowałem z Porothermu 38 P+W i jestem zadowolony. Były nierówności ale niewielkie. Pzdr

Oto moje koszty. Zestawienie jest razem z robocizną (nie mam rozbicia. Zaznaczam tylko, że koszty robocizny były na poziomie przeciętnym dla murarzy cz dekarzy pracujących na czarno. Na pewno można trochę z kosztów robocizny zejść. Płaciłem za pomocnika 8 PLN/h a za murarza czy dekarza 12 PLN/h). 1. Przygotowanie terenu (rozwalenie starej szopy, wycięcie drzewek, wyrównanie ternu. Było ciężko dlatego tak drogo) - 1 000 PLN; 2. Przyłącze wodociągowe (mam wodę na działce w studzience) - 500 PLN (bez kosztów przyłącza. To jest koszt rury, pianki etc + robocizna za przeciągnięcie rury ze studzienki do domu). 3. Roboty ziemne (kopanie dołu pod fundamanety z częściowym wyrównywanie działki. Nie było prosto, działka jest nachylona. Przy prostej działce można zejść z kosztów) - 1 000 PLN; 4. Fundamenty (bloczki betonowe po 3 PLN, kupiłem droższe bo były b. wytrzymałe. Musiałem zrobić fundamenty o 30 cm wyższe. Dodatkowy koszt wyceniam na ok. 1500 PLN. Ponadto zrobiłem wykusz z przodu domu co oznacza dodatkowe fundamenty. Tu można zejść sporo z kosztów) - 18 000 PLN; 5. Izolacja funadamentów - 500 PLN; 6. Ściany zewnętrzne (porotherm P+W 38 + zaprawa termoizolacyjna porotherm. Nadproża porotherm) - 27 000 PLN; 7. Strop (ceramiczny był dość drogi) - 9 000 PLN; 8. Ścianki działowe - (na dole porotherm 8 P+W u góry profile + płty GK + wełna mineralna) - 5 000 PLN; 9. Konstrukcja dachu (drewno suszone i impregnowane ciśnieniowo + podbitka drewniana) - 11 000 PLN; 10. Pokrycie dachowe (dachówka ceramiczna Creaton karpiówka układana w łuskę) - 20 500 PLN. Do tego trzeba dodać 3 000 PLN za wełnę i folię pod sufit na dachu; 11. Okna połaciowe (velux) - 2 000 PLN; 12. Wylewka na parterze (beton z gruszki z pompą) - 2 000 PLN; 13. Komin (schiedel) - 5 000 (razem z wszystkimi obróbkami); 14. Ganek - 5 000 PLN; 15. Balkon (właściwie mały taras) - 3 000 PLN; 16. Schody (drewniane na kostrukcji stalowej, b. ładne ale nie tanie) - 10 000 PLN; 17. Okna (drewniane Ferno) - 8 000 PLN; 18. Drzwi (Porta) - 12 000 PLN; 19. Brama garażowa (Normstahl, uchylna ocieplona) - 1 800 PLN; 20. Instalacja wodna - 3 500 PLN; 21. Instalacja elektryczna - 5 000 PLN (nie skończona, potrzeba jeszcze 1000 PLN + koszt lamp i gniazdek); 22. Ogrzewanie (podłogowe KISAN na dole + grzejnikowe na górze) - 23 000 PLN; 23. Wykończenie zewnętrzne (u góry drewniana oblicówka, na dole tynk termoizolacyjny porotherm 4 cm) - 10 000 PLN; 24. Kuchnia - 23 300; Razem - 210 100 PLN. Do zrobienia podłogi, tynki wewnętrzne, łazienki, przyłącza, glazura, malowanie, meble wbudowane. Jak dobrze pójdzie to zmieszczę się w koszcie 275 000 PLN. Z tej kwoty można naprawdę sporo zejść, można np. zrobić tańszą kuchnię czy łazienki. Można budować z tańszych materiałów itp. Myślę, że da się zmieścić w wersji oszczędniejszej w 230 000 PLN. Pozdrawiam i życzę sukcesów (zwłaszcza w walce z biurokracją).

Jesli można to do ww. zmian mam nastepujace uwagi: ad. 1. OK. ZGadzam sięz tym jak najbardziej. Proszę tylko zauważyć, że korytarz nie jest największy, dlatego komin musi byćumiejętnie usytuowany (może być nawet ładnie wkomponowany). ad. 2. Ten pomysł nie jest najplepszy. Okno połaciowe oświetla garderobę (będzie tam ciemno) i korytarz (poprzez szybki w drzwiach). Ponadto, jeśli masz w oknie wentylację to w garerobie są dwa kanały wentylacyjne (jeden w oknie, drugi w dachu). Moim zdaniem jeden kanał wentylacyjny (w dachu) nie wystarczy. Jeśli koniecznie chcesz to zrobić to pomyśl o dodatkowej wentylacji w garderobie i odpowiednio doświetl korytarz i garderobę. ad. 3. Nieprawda. Okno jest nad schodami. Nie da się go podnieść bo przeszkadza daszek nad wejściem. Możesz go zrobić ponad daszkiem, ale wtedy będzie problem z utrzymaniem go w czystości (będzie za wysoko). ad. 4. To dobry pomysł. Sam tak zrobiłem, tylko mam problem bo facet ze Starostwa Powiatowgeo powiedził mi, że dach może wystawać do 80cm od muru. Nie wiem jak w praktyce wygląda odbiór. Moim zdaniem dłuższa połać dachowa poprawia wygląd domu (ja mam jeszcze rzeźbione krokwie). Pozdrawiam Marc

Co do postępów na budowie, jestem na etapie instalacji. Pod względem instalacji D07 zaplanowany jest wzorowo. Nie ma żadnych problemów z rurami biegnącymi przez cały dom, w sumie materiały wychodzą niedrogo. Obiecuję podać szczegółową rozpiskę kosztów jutro.

Witam po urlopie (ja jeszcze przed). Gratuluję pomysłów dot. zmian w projekcie. Jeśli chodzi o uwagi to zgłosiłbym następujące: AD. 1. To chyba najlepsze miejsce na kominek. Tylko trzeba się zastanowić nad mądrym poprowadzeniem komina, żeby nie przeszkadzał i szpecił; AD. 2. Rozwiązanie dobre, chyba spróbuję zrobić coś podobnego, tylko trzeba pamiętać o wentylacji, jeśli ma być w pierwszym pomieszczeniu gospodarczym kotłownia. Piec zużywa powietrze (mój ok. 10 m3 na godzinę), więc w zimę może być w tej spiżarni trochę chłodniej (co chyba jest korzystne); AD. 3. OK; AD. 4. Myślałem o tym rozwiązaniu, ale cenię sobie wygodę (zwłaszcza w deszcz). Myślę, jednak, że rozwiązanie to ma pewne zalety (nie ma dopływu spalin do domu, w domu jest cieplej). Pozdrawiam

Niedawno kupiłem kocioł De Dietrich DTG 1205 V Diematic. Pani projektant ogrzewania podłgowego bardzo pozytywnie wyrażała się o tych kotłach. Ponadto znajomy inżynier (kierownik w firmie instalacyjnej) również go polecał. Z mojego rozeznania wynika, że są to dobre kotły. Pzdr