Mirasek66

I jeszcze termowizja, póki zimno i można badać

Ja akurat mam, dlatego pytam gdzie ten dom stoi

zapraszam

Ale kombinacje, a jak sam napisałeś to badanie termowizyjne kosztuje parę złotych. W jakiej okolicy ta chałupa stoi?

I nie zapominać że cena np. styropianu to tylko część kosztów. Klej, kołki siatka , tynk, robocizna - kosztuje tyle samo niezależnie od grubości ocieplenia.

Zgoda, ale żeby mieć palne gazy to trzeba wytworzyć temperaturę tam gdzie jest drewno aby się one wytworzyły. I tu wydaje mi się że leży problem, szczególnie jeśli drewno niezbyt suche. Akurat sądzę że doprowadzenie powietrza do górnej części nie jest w tym przypadku problemem, ale zbyt niska temp tam gdzie się drewno zgazowuje. Dlatego myślę nad podzieleniem strumienia powietrza z zewnątrz na górny - regulowany fabrycznymi dwoma przepustnicami po bokach i dolny - dołożony i też regulowany jakimś zaworem czy przepustnicą. Bo jak podtrzymać zgazowanie drewna w dolnej części ?

Mam Tarnave 16 kW, używam drugi sezon. No i zacząłem myśleć o poprawieniu fabryki. Zaczęło się od zauważenia, że im bardziej uszczelniam dom ( uszczelki do drzwi do garażu, wykończenie rozkładanych schodów na strych itp.) tym słabiej kominek reaguje na otwieranie przesłony w szufladzie popielnika. Jeszcze słabiej reaguje, ale to od początku na otwieranie powietrza z zewnątrz pokrętłami po bokach. Doprowadzenie z zewnątrz sprawdzone, jest ok - czuje się jak mocno dmucha. Problemem moim zdaniem jest taki przepływ powietrza, doprowadzonego do komory spalania szczeliną nad paleniskiem tak, że ogrzewając się wypływa kominem nie wpływając na proces spalania, a jeszcze do tego wychładza spaliny. I wtedy zacząłem kombinować jak inaczej doprowadzić to powietrze zewnętrzne, (najlepiej pod ruszt) którego przepływ nie jest dławiony jak w przypadku powietrza z wnętrza domu. Otóż po wyjęciu rusztu i szufladki na popiół, jest w tylnej ściance wnęki na szufladkę tyle miejsca, że można tam wpuścić jakimś króćcem część powietrza zewnętrznego pod ruszt. Zastanawiam sie tylko czy jeden otwór ok. 25 mm średnicy czy kilka mniejszych - oczywiście jakieś przejściówki dorobione do tego typu kolektor. I drugą kwestią jest jakiś zawór czy przepustnica, najlepiej taki żeby w przyszłości poeksperymentować ze sterowaniem ilością tego powietrza z pomocą jakieś silniczka krokowego sprzężonego z czujnikiem temperatury. Alem się rozpisał, czekam na komentarze

Odpowiednią Za mało danych, z tego co piszesz nikt nie policzy zapotrzebowania na moc żeby był punkt wyjścia do doboru konkretnego pieca. No chyba że znasz dobrą wróżkę z mojego doświadczenia "fahofcy" i handlarze mają marne pojęcie o czym mówią, ale podkreślam z mojego doświadczenia. Przewertuj dokładnie projekt - powinno byc wyliczone zapotrzebowania na moc cieplną, potem sprawdź jak się mają projektowe założenia do realizacji - ściany, ocieplenie, okna itp. Albo od razu poszukaj kogos kto Ci zrobi SChE - (i tak będziesz je potrzebował) a on Ci podpowie. pozdrawiam

zapraszam

Uwierz że nie

Zapraszam

Mirella zacznijmy od poczatku. Po co piec? A no po to żeby dostarczać ciepło. Ile tego ciepła? Tyle ile wynoszą straty plus rezerwa na podwyższenie temperatury. Ile wynosza straty ? To powinno byc obliczone w projekcie, ( nie wpisane z sufitu), zakładając że izolacja została wykonana zgodnie z projektem i bez wiekszych błędów. Jeśli dom jest lepiej zaizolowany niż zakłada projekt to mniejsze będą straty ciepła, jesli gorzej lub są mostki to więcej. Zapotrzebowanie na moc cieplną jest liczone dla określonych warunków temp. wewnętrzna 20 st.C, zewnętrzna - 20 st C. I teraz jest kolej na dywagacje z włączaniem i wyłączaniem pieca dużej mocy, czy stala praca pieca mniejszej mocy - patrz posty powyżej. Szacowanie mocy pieca w przeliczeniu na powierzchnię nie ma żadnego sensu! Jednak jest niestety najczęściej stosowane przez "fahofcuf" instalatorów i "chandlofcuf", dlatego że policzenie strat ciepła na ogrzewanie i wentylację jest bardziej skomplikowane niż przemnożenie x razy powierzchnię. rada praktyczna - znajdź kogoś kto robi Świadectwa Energetyczne, niech to policzy bo i tak będziesz musiała kiedyś to ŚCh zrobić. Ja robie takie rzeczy w cenie Świadectwa, czyli koszt ten sam a przynajmniej wiadomo jaka moc jest naprawde potrzebna. Powodzenia.

W wielkim skrócie : ocieplić, grzybnie mozna zmyc środkami alkalicznymi. Są takie profesjonalne,działają na jakiś czas bo grzyby lubią środowisko kwasne. Nastepnie wysuszyć ściany - to bardzo wazne. Same będą schły długo i prawdopodobnie zanim wyschną,znowu pojawi sie grzyb. Jak? Ano suszarkę kondensacyjną i dmuchać suchym powietrzem albo jeszcze lepiej ścianę okleić folią i dmuchać suchym powietrzem pod folię - tak maks do 10 % wilg. wzgl. Najlepiej do czasu podjęcia działań opuścić przynajmniej ten pokój albo przynajmniej ewakuować dziecko. To co pisze Mymyk_SK to nie sa żarty. Astmy i alergie to najłagodniejsze skutki.