siwymiki
-
Liczba zawartości
149 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez siwymiki
-
Robiłem zabudowe z k-g, zeby zmieściły sie bidet i wc. Na razie zrezygnowaliśmy z prysznica ale jak w przyszlości będzie potrzeba to wszystko jest pod kaflami. Prysznic będzie w miejscu pomarańczowej mozaiki.
-
Więc skoro się nie znasz to przyjmij do swojej pustej łepetyny krytykę, uwagi i dobre rady, a nie neguj wszystkiego co ktoś napisze. A ja w przeciwieństwie do ciebie będę komentował wszystkie twoje głupoty które wypisujesz na tym forum, ponieważ głupotę trzeba tępić.
-
Skończ komentować gust bo tego się nie komentuje. Ja nie komentuje Twojego gustu tylko Twój kompletny brak wiedzy. Wiedzy technicznej na poziomie.Wiedza ta to nie słowa powtarzane po różnego typu "fachowcach". Ale wiedzę techniczną nabywa się na Politechnice, w Moim przypadku Politechnice Śląskiej, a nie na budowie od pana Stasia. Najpierw naucz się czytać ze zrozumieniem, słuchać i analizować, a dopiero później wypowiadaj się na forum.
-
Zdjęcia z prac w JULCI: Kafelki KUCHNIA: http://images49.fotosik.pl/1179/60d645a1a74a7dd8med.jpg http://images49.fotosik.pl/1179/fe3ae6d4f0ed0ebb.jpg Ostatnio zamontowaliśmy parapety marmurowe - marmur Forest Brown: http://images40.fotosik.pl/1196/66bb51951d1f1ffbmed.jpg Miałem ukladać kafle na parterze - hol, wiatrolap i przedpokój, przedpokój piętro, ale po rozpakowaniu okazało się że polowa płytek ma wadę i musieliśmy je zareklamować teraz czekamy na przedstawiciela z Paradyża żeby dokonał oględzin. Mamy nadzieje że szybko się zjawi ponieważ pod koniec listopada przyjadą schody, a chciałbym położyć kafle przed montażem schodów. W związku z powyższym zabraliśmy się za łazienkę i wc: http://images49.fotosik.pl/1179/78d26a2311292594.jpg http://images50.fotosik.pl/1215/363d46e63ac63f70.jpg W poniedziałek zostanie dokończony montaż kotłowni i zmiękczacza wody to wrzucę zdjęcia. w polowie następnego tygodnia przyjadą drzwi zewnętrzne.
-
[quote name= Aguś1238: ja mam takie http://www.oknaplast.pl/okna-profile/profil-rubin-plus dwie szyby w kolorze zloty dąb, wg mnie spokojnie sttarcza , z tego co sie orietuje to cieplo ucieka nie przez szybe (wiec nie potrzene az 3) tylko przez oprawe okienna i w jaki sposob jest parapet osadzony. AGUŚ niestety nie masz racji ciepło ucieka przez złe docieplenie ramy (styropian powinien nachodzić od zewnątrz na ramę okna min. 2cm), gdy jest złe "obrobione" okno to następuje przemarzanie ramy poprzez stalowe wzmocnienie ramy. Przy poprawnym ociepleniu okna przez ramę ucieka mniej ciepła niż przez szybę, chociaż rama ma gorszy współczynnik przenikania, ale jej powierzchnia do powierzchni szyby jest znacznie mniejsza. Dlatego daje się szyby o jak najmniejszym współczynniku przenikania żeby otrzymać dobry wynik dla całego okna. Poszukaj sobie zdjęć z kamery termicznej i zobaczysz że dla szyby o współczynniku powyżej U=1,1 przewodzi ona ciepło w takim samym stopniu jak rama. Julka nigdy nie będzie domem pasywnym, jak już coś to Julkę można budować jako dom energooszczędny !!! (to że zamontujemy okna Thermo, posiadające certyfikat Instytutu Domu Pasywnego to nie oznacza że dom będzie pasywny, co najwyżej będzie miał mniejsze zapotrzebowanie na energie potrzebną do jego ogrzewania -> energooszczędny.) Myląc tak proste pojęcia kolejny raz pokazujesz jaką masz wiedzę w dziedzinie budownictwa, albo jakich masz doradców.
-
Jeśli myślisz o oknach na dobrym poziomie to tylko z pakietem 3 szybowym, ponieważ o współczynniku przenikania ciepła dla calego okna decyduje głównie szyba. Ja mam okna Oknoplast kraków platinium evolution 2: szyba x3 wypełnione argonem - współczynnik U=0,6 termoramka, Uw dla całego okna na poziomie Uw= 0,9. A dokladnie dla okien najmniejszych = 1,1, a dla największego w salonie = 0,87 Przy zakupie nie patrz co pisze producent , że okna nazywają się termo tylko jaki jest współczynnik przenikania ciepła szyby i dla calego okna. Przy wycenie masz takie dane dla każdego okna z osobna.
-
między krokwiami super-mata i między rusztem też super-mata? Isover wprowadził od tego roku płyty ISOVER Multimax 30 mają super lambde = 30, ale o ich cenie lepiej nie mówić.
-
Isover supermata faktycznie jest super. można osiągnąć przy grubości 28cm (supermata 18cm + aku płyta 10czm -> Rd= 8,15), Rockwool 30cm( Toprock 18cm + Rockton 12cm -> Rd= 8,40). A porównując cenowo za m2 to Isover - 45zł, Rockwool - 39zł Ja za wełnę zaplacilem 7200zl ( 250m2 Toprock 20cm - międzykrokwie, 200m2 Rockton 10cm) A przy Isover byloby to minimum 8700zł (przy zastosowaniu supermaty 18cm + akuplyta 10cm). Niestety supermaty nie ma 20cm a mi byla taka potrzebna ponieważ mam folie wiatroizolacyjną dorken przy której nie musialem robić szczeliny wentylacyjnej. a i tak przy zastosowaniu Isovera, cenie niższej o 21% to parametry są gorsze na całej izolacji od Rockwool'a o Rd=0,25. Ale tylko moje przemyślenia którymi się dzielę. pozdrawiam
-
Jakiej firmy będą te okna, na jakich profilach (jaka firma)? Co do łuków to Pan miał w 100% rację jeśli miałbym robić łuki to tylko ze stalym słupkiem, który wzmocni okno i będzie podporą dla łuku. A jeśli chodzi o drzwi przesuwne to Pan ani trochę nie miał racji: - cena drzwi przesuwnych w moich wycenach była niższa od ceny drzwi z łukiem. - drzwi wcale nie przemarzają (ja mam u siebie i nie zauważyłem nic takiego). - prawdą jest tylko to że jeśli zastosujesz obniżony próg to wtedy jest to olbrzymi mostek termiczny ponieważ drzwi wtedy nie mają zaczepów na dole i wtedy istniej możliwość przemarzania
-
ocieplenie balkonu od dołu wykonuje się z wełny. Mocujemy ruszt sufitu i pomiędzy sufit a ruszt wkładamy wełnę. jeśli masz wełnę 18 to ruszt powinien być obniżony o 18cm, później przyklejamy do konstrukcji folie paroizolacyjną i kręcimy płyty. Tylko pamiętaj o tym żeby wełna była 2cm szersza niż otwór w który ją wkładasz, żeby dobrze przylegała i n ie wypadała. Styropian można dać ale tylko perforowany bo taki jest tylko paroprzepuszczalny, ale to się mija z celem ponieważ ma słabszą izolacyjność, więc wełna to najlepsze rozwiązanie.
-
Polecam docieplenie całego dachu pomiędzy krokwiami nawet na strychu wełną 18cm (jeśli masz krokwie 20cm) powinno byc 2 cm szczeliny wentylacyjnej. dodatkowo od murłaty do sufitu i sufit docieplić minimum wełną 7cm. Powinno być łącznie minimum 25cm izolacji, ale najlepiej dać 30cm. Szczelinę wentylacyjną robi się tylko w kalenicy ponieważ powietrze zawsze będzie biec od dołu (murłaty) do kalenicy. Jeśli będziesz miął dach pokryty jeszcze np. dachówką to wystarczy zrobić otwory w deskach szczytowych, a jeśli nie to trzeba założyć kominki wentylacyjne. Docieplenie strychu ma to do tego że zimą nie będziesz miał na nim temp. ok.5 st, a latem sauny bo bedzie 40 st, a na poddaszu będziesz miał 28-30st. Docieplając strych zyskasz tym że temp na piętrze będzie w lecie ok 24st w upały. Docieplałem poddasza w domkach więc wiem jaki jest komfort jeśli jest docieplony strych a jeśli go niema. Jeśli będziesz chciał docieplać wełną to polecam ROCKWOOL'a pomiędzy krokwie Toprock (nie megarok ponieważ jest on miększy i bardziej się sypie), a drugą warstwę między ruszt do Karton gipsów połóż Rockton. Jest on wełną dodatkowo tłumiącą dzwięki z zewnątrz, jest w twardych płytach super w obrubce nie sypie się i trzyma się pomiędzy konstrukcją. Odradzam Rockmina ponieważ sypie się i wypada z pomiędzy rusztu. Wykonując docieplenie trzeba pamiętać żeby docinać wełnę pomiędzy krokwie o 2cm szerszą żeby się trzymała, a między ruszt przy Rockton wystarczy 1cm i nie należy zapomnieć aby docinać i wkładać kawałki wełny do profili rusztu. Jak przejrzysz moje wcześniejsze zdjęcia to zobaczysz jak powinno się to wykonywać.
-
Hej, Jeśli mogę Ci doradzić to puki nie masz jeszcze tynków to niech murarze wywalą ci ostatnią warstwę pustaków ze ścianek kolankowych, którymi masz zasłonięte murłaty. Nie powinno się tak robić ponieważ powstaje mostek termiczny, tz. cała ściana będzie przenosiła zimno z dachu, bo nie jest odizolowana cieplnie od dachu. Powinno łączyć się izolację dachu (wełnę) z izolacją zewnętrzną ścian. Mur powinien być maksymalnie do dolnej krawędzi krokwi (czerwona kreska na Twoim zdjęciu. Zółta do tej wysokości będziesz miała docieplenie dachu, ruszt i płytę gipsową http://images47.fotosik.pl/1192/44eb635c19cc0c4fmed.jpg To samo tyczy się ściany która oddziela Twoją sypialnie od garderoby. powinna po skosie być do dolnej krawędzi krokwi, tak żeby była przerwa - miejsce na docieplenie To jest zdjęcie z załącznika energooszczędnego do projektu Julki. Na zdjęciu tym widać jak powinno się robić izolację. Jeżeli nie będziesz miała podbitki zewnętrznej poziomo to możesz skończyć wełnę na żółtej linii a styropianem podjechać do samego dachu. http://images49.fotosik.pl/1166/aafacb04feab08be.jpg Jak wejdziesz na 35 str naszego forum to na 3 moim zdjęciu widać dokładnie do jakiej wysokości jest podmurowana ściana i jak to się łączy z dociepleniem dachu.
-
I oto wyszło szydło z worka -> słoma z butów wystaje a My chcemy żeby trochę pomyślał. Polecam forum dla hołoty, a nie Muratora.
-
Jeśli oglądasz domy budowane 15 lat temu to jest mniejsze wystąpiania grzyba ze względu na mniejszą szczelność budynków ( więcej mostków termicznych i przegród którymi ucieka powietrze z budynku), a obecnie budowane domy w związku z wykonaniem super szczelnych okien izolacji są jak termosy. Nikt nie zmusza Ciebie do Budowania Julki zgodnie ze sztuką budowlaną. Jeśli dobre rady to bajkopisarstwo to jeszcze trochę bajek na tym forum napisze. Moje bajki oparte są na sztuce budowlanej, przemyśleniach po przeczytaniu fachowej literatury, a nie TYLKO na radach "najlepszych budowlańców fachowców"
-
Twoi doradcy mieli świętą rację. No ale jedni mają lepszych, a drudzy gorszych doradców. A najgorzej jak ktoś się nie zna na rzeczy a uważa się za wyrocznię. Proszę tylko poczytaj Sobie o dociepleniu płyty balkonu nad salonem od spodu. Folia ta to folia paroizolacyjna mająca na celu zatrzymanie pary z wewnątrz pomieszczenia, żeby nie przenikła w warstwę izolacji. Jeśli warstwa izolacji - welna naciągnie wilgoci wówczas traci swoje właściwości i parametry użytkowe. Ja mam folię firmy Dorken http://www.doerken.de/bvf-pl/produkte/dach/dampfsperren/produkte/reflex.php, ale są również folie innych firm, np Strotex Reflex z tym że foli dorken ma najlepszą na rynku gramaturę, a strotex ma gramature 2 razy niższą. Właściwości DELTA-REFLEX ma dyfuzyjny równoważnik grubości warstwy powietrza ponad 100 m. Ta duża rezerwa bezpieczeństwa wyłącza procesy dyfuzyjne, mogące trwale uszkodzić izolacje cieplną i konstrukcję dachową. Zalety: do 10 % większa ochrona cieplna, do 30% mniejsze obciążenie promieniowaniem elektromagnetycznym mieszkańców domu, 50% odbicia ciepła, 100% szczelności powietrznej i parowej. Odporność na rozrywanie 450 N/5 cm. Trudno zapalna - B 1. W weekend zamieszczę kolejną partię zdjęć z drzwiami zewnętrznymi i parapetami marmurowymi i może coś jeszcze jak uda mi się zrobić. pozdrawiam
-
Wiatroizolację to już masz - jest to folia pod dachówką. Później powinna być przerwa 2cm (chyba że masz wiatroizolacje o bardzo dobrej gramaturze to nie musi być) Kolejna warstwa to wełna pomiędzy krokwiami. Następna to wełna pomiędzy rusztem i na to folia paroizolacyjna i dopiero płyty karton-gips.
-
Aguś belka ta to murłata. Murlatę zawsze zakrywamy. Możemy zrobić tak: zabudować pustakiem lub dokleić do niej styropian, styrodur i na to specjalna siatka i tynk. Siatka stalowa ocynkowana z wplecionym kartonem lub siatka z włókna szklanego najlepiej podwójnie, żeby później nie pękał tynk na łączeniu ściany i styroduru. Najlepszym sposobem jest domurowanie z pustaka lub cegły, a jeśli masz za mało miejsca to można jeszcze dokleić itonga.
-
Obyś jak najdłużej miał dobry humor ufając "Fachowcom" Widzę, że nawet jakby sufit Ci się zawalił to i tak miałbyś dalej dobry humor. Zawsze mówię Sobie - niema jak dobre samopoczucie. Pozdrawiam nic osobistego do Ciebie nie mam, ale myślę że dzięki tej konwersacji inni forumowicze wyciągną jakieś pozytywne wnioski.
-
Powidz mi kto Ci taką ciemnotę wciska skoro belka przy stropie terriva wystaje 25cm dołem i jeszcze jest schowana w stropie jakieś 10-15cm to jak taką belkę 35cm-40cm schowasz w stropie 15cm. Nawet jakbyś dał Belkę 25cm to jej nie schowasz w stropie 15cm to jest czysta matematyka !!!
-
Miałeś przeprojektowany strop z terivy na lany, czy tylko budowlańcy to zmienili?? Bo ja przy projektowaniu myślałem że belki schowają się w stropie ale kierownik budowy z uprawnieniami konstruktorskimi po przeliczeniu obciążeń wyprowadził mnie z błędu i belka wyszła dołem więcej niż przy terrivie. A wychodzi to z różnicy w grubości stropu terriva i lanego. A co do ocieplenia balkonu nad pomieszczeniem to dobrze Ci radzę poczytaj więcej na forum, i poszukaj jakie są zalecenia budowlane żebyś później się nie milo rozczarował. Spróbuj to sobie na spokojnie przeanalizować. docieplenie płyty gorą nic nie daje należy jeszcze docieplić dołem i położyć folie paroizolacyjną i dopiero później płytę k-g. Główna zasada budowania domu to : Ufać, a ufać znaczy sprawdzać !!!
-
Na wizualizacji belka podciągowa jest ukryta w zabudowie kart-gipsowej ale tylko pozornie. Moim zdaniem wcale na wizualizacji jej nie ma, ponieważ jakby była to zabudowa byłaby niżej. A można dojść do takiego wniosku po przeanalizowaniu zdjęcia z wizualizacji na którym widoczna jest belka pomiędzy jadalnią a holem ktora ma 16cm. zabudowa kolo niej jak widać jest trochę niżej ale nie jest chyba aż 9cm ( różnica belki 16cm a belki w salonie 25cm). Jakbyś dobrze przyjrzysz się projektowi to zauważysz więcej pomyłek i braków. Belkę podciągową można zazbroić górą tz. żeby wystawała górą nad płytą, ale w tym przypadku mija się to z celem ponieważ będzie ona pod ramą drzwi balkonowych i będzie tylko niepotrzebnie mostkiem termicznym. Zazbrajanie belek górą mija się rownież z celem jeśli wykonujemy na piętrze ogrzewanie podlogowe ponieważ wtedy nie będzie w tym miejscu możliwości położenia izolacji. Podnosząc ściankę kolankową a jednocześnie wydłużając dach - przez co powiększa się okap maskujemy podniesienie ścianki kolankowej. bryla budynku nie zmienia się tak istotnie. Temat wanny już przerabiałem na wlasnym przykładzie - po podniesieniu ścianki kolankowej o 25cm, dociepleniu dachu 20cm (między krokwiami) + 10cm (pomiędzy stelażem na plyty K-G) i wylewce na piętrze na ogrzewaniu podlogowym 7cm + 8cm styropianu. Szukałem wanny narożnej w której mogłbym spokojnie stanąć wyprostowany przy wychodzeniu. Były dwa wyjścia odsunięcie wanny 150x150 od ściany lub drugi wanna 140x140x 208cm gdzie 208 to przód wanny wystaje od rogu ścian. Obniżenie wanny jest fajnym rozwiązaniem ale tylko przy zabudowie wanny kafelkami, ale nie zyskuje się dużo na wysokości (jakieś 10cm - 15cm w zależności od grubości wylewki końcowej.
-
Brak belki podciągowej przed oknem w salonie. Powinno być jak na załączonym skanie z projektu. Dlatego Ja obniżałem wysokość okna o 10cm żeby od góry okna do podwieszanego sufitu było nie 5cm jak w projekcie, a 15cm. Belki podciągowe zaznaczona na czerwono: http://images47.fotosik.pl/1186/89364d9e425fda89med.jpg http://images40.fotosik.pl/1178/773b1dc25ff019b6med.jpg Na niebiesko zaznaczyłem Izolację płyty. Dodatkowo jest jeszcze belka podciągowa przy wykuszu jakbyś jej nie zauważył. Obie przestrzenie sufitu od ściany zewnętrznej do belki podciągowej należy odizolować cieplnie od płyty fundamentowej w celu wyeliminowania jej przemarzania. Co może skutkować późniejszym skraplaniem się wody z sufitu i porastaniem "pięknym grzybem". Grzyb i skraplanie się wody powstaje na skutek niezaizolowania płyty i powstaje duża różnica temperatur. Widzę że do końca chyba nie jesteś zadowolony z nie podniesienia ścianki kolankowej skoro chcesz odjechać wanną od ściany i ją zagłębiać. No ale jeśli jest się wpatrzonym w wygląd zewnętrzny to nie widzi się dużo ważniejszych rzeczy. Pozdrawiam i radzę słuchać rad innych, a nie krytykować (POLSKA MENTALNOŚĆ)
-
Wiesz każdy z budujących ma inne postrzeganie jak ma wyglądać jego Julka !!! Odnosząc sie do odkurzacza centralnego to u Nas schowek na rury z odkurzacza będzie w pokoju nad garażem więc nie widzę potrzeby żeby chodzić z rurami na przedpokój na piętrze żeby odkurzyć ten pokój ( to jest właśnie ta wygoda ! ), a jeśli będę chciał odkurzyć na piętrze to pójdę z rurami i podepnę na przedpokoju. Kolejna kwestia to okna: Jeśli ktoś kieruje się estetyką, wyglądem zewnętrznym a dopiero później funkcjonalnością wnętrza to życzę powodzenia przy późniejszym użytkowaniu. To samo tyczy się łuków - pogadamy za kilka lat i zobaczymy czyje okna będą bardziej szczelne i nie wypaczone. Z pomniejszeniem okna w salonie to coś ci się raczej pomyliło (Nasze jest dokładnie takie jak w projekcie). Kolejną rzeczą jest "Połamany wynalazek - dach nad wykuszem": Wynalazek ten bardzo Nam się podoba i ładnie się komponuje z resztą dachu. Uważam, że było to najlepsze rozwiązanie po podniesieniu ścianki kolankowej. Przy zostawieniu dachu jak w projekcie okna byłby o połowę mniejsze. Pewnie zaraz napiszesz że podnoszenie ścianki kolankowej nie ma sensu bo przy wzroście 192 cm jest super i dosięgasz ręką do ściany. Tylko zapewne sprawdzałeś to przed wykonaniem końcowych posadzek. Bo tak się składa, że ja mam 192cm wzrostu i po po podniesieniu ścianki kolankowej o 25cm na styk dostaję do ściany. A i Przy wychodzeniu z wanny bez podnoszenia ścianki kolankowej to będzie super wygodne dla osoby mającej taki wzrost. Chyba że jest jeszcze jedna możliwość, że jesteś właścicielem rąk sięgających do ziemi Jeśli rażą Ciebie czyjeś zmiany wizualne to popatrz na brak belki podciągowej w Twojej julce w salonie, a belka ta odpowiedzialna jest za przenoszenie obciążeń ze sciany na piętrze oraz konstrukcji dachu - jaskulki nad balkonem. No ale to nie jest takie ważne bo najważniejsze są łuki okien i brak okna w kuchni. Pozdrawiam i życzę poprawy humoru
-
hej, Ja przy rozmieszczeniu gniazdek bardziej brałem pod uwagę funkcjonalność i wygodę użytkowania. Myśle że bardziej wygodne będzie użytkowanie węża 7 metrów niż 9m, a po drugie giągnięcie węża za sobą po schodach. Wszystko to rzecz jasna nie jest determinantą dla innych przy wykonywaniu instalacji. pozdrawiam
-
jesli popatrzysz na moj projekt to zobaczysz dlaczego 5. Najlepiej wziąć sobie 9 metrów sznurka i na ścianie zaznaczyć gniazdka i zobaczysz w których miejscach bedzie Ci wygodnie. Umnie w wiatrołapie jest gniazdko- szufelka żeby można zamieść piach z butów do szufelki, bez potrzeby wyciągania rury odkurzacza żeby odkurzyć (moim zdaniem to jest wygodniejsze). Na piętrze przy umieszczeniu tylko jednego gniazdka na korytarzu napewno nie obsluży calej gory wraz z pokojem nad garażem. W garażu jest gniazdko na jednostce centralnej. Jeśli chodzi o twoją cenę to jeśli jest to z jednostką centralną to mi wychodzi że jednostka musi kosztować ok. 1800 zł to zastanawiam się jaka jest ta jednostka?? Mój projekt odkurzacza centralnego: -Parter: http://images35.fotosik.pl/432/2522dc6e27d0baf6med.jpg -Piętro: http://images38.fotosik.pl/609/94bc12dfe052e83fmed.jpg