Mikolaj5

Brukarze to jedna z najlepszych ekip jaką mieliśmy, spośród samych dobrych A Zweryfikowałem wiele ekip brukarskich, bo nikt nie chciał robić takich murków z płyt 80/80 maxima GoodBruk Kanie. Tel do Szefa 605 344 017. Powołaj się na Pana Mikołaja z Ożarowa. pzdr

Wogóle nie pamiętam kwestii ogrodzenia w planie zagospodarowania. Zapisy planów nie są przestrzegane, o czym najlepiej świadczy zółto-zielony dom sąsiadki tuż obok nas (bleee..), oraz masa ogrodzeń z prefabrykatów betonowych które są w większości planów wręcz zabronione.

Ano wiecie tak to jest. Nie stać człowieka na rancho 10k m2, to wiadomo że dom stoi 6-7m od linii ogrodzenia. Ogrodzenie jest pełne i to sobie chwalę. Jednak mocno odgradza od ruchu na drodze. Czy zwali się bez prętów? Tego nie sprawdzimy. Ale na tyle włożonej pracy zrobienie dziury w każdym obrzeżu a wcześniej wklejenie pręta, to w sumie nie jest duzy problem. To jednak jest przyklejanie dość wąskich obrzeży, jedno na drugim, bez mijanki jaką normalnie przecież się robi w ścianie. To jest ogrodzenie i strach jakby kto się mocniej oparł a to by poleciało . Ciężko powiedzieć jak trzyma ta warstwa zaprawy .. nie są to standardowe materiały

Murki z krawężników drogowych + desk Udało się idealnie połączyć obrzeże z linią listw drewnianych. Wszystko ma te same wymiary. Na 30m długości ogrodzenia, to jest praktycznie jedna linia od początku do końca. Fajnie, nie ? http://i2.fmix.pl/fmi957/da6274b0001b75015a538344/zdjecie.jpg A gdzieś w środku wtopiona furtka I przesuwana brama, lekko wsunięta do środka. Lodzio-Miodzio. Ale roboty kupa! http://i2.fmix.pl/fmi2353/f35710c1002a020d5a53833d/zdjecie.jpg

Płytki to włoski producent MARAZZI, SISTEM CITTA lub ARCHITEKTURA. Niesamowite jest to że jest ponad 100 kolorów do pasowania ze sobą, dodatkowo w wersji z połyskiem lub bez. Mozna więc układać niesamlowite wzory samemu . A płytki można kupić w przedziale 80-120 PLN m2

Kolejny krok to zamówienie słupków i bramy. Wszystko policzone tak żeby słupki były oddalone o około 1,1m od siebie. Nie trzeba będzie dawać dodatkowych desek pod listwy drewniane. Tu kawał ciężkiej bramy. http://i1.fmix.pl/fmi1275/c4a8db21000bf5f85a538333/zdjecie.jpg Na słupki idzie pojedyncza łata. Wszystko wymierzone tak, aby po nałożeniu deski która ma chyba 2,5cm zlicowały się murku i drewno patrząc od frontu. http://i3.fmix.pl/fmi1589/bcc7fd170001a3975a538335/zdjecie.jpg Na to długie deski. Ale odpowiednia częstotliwość słupków zapewnia że niczym więcej nie trzeba usztywniać od wewnątrz ogrodzenia. Udało się idealnie połączyć obrzeże z linią listw drewnianych. Wszystko ma te same wymiary. Na 30m długości ogrodzenia, to jest praktycznie jedna linia od początku do końca. Fajnie, nie ? http://i2.fmix.pl/fmi957/da6274b0001b75015a538344/zdjecie.jpg A gdzieś w środku wtopiona furtka I przesuwana brama, lekko wsunięta do środka. Lodzio-Miodzio. Ale roboty kupa! http://i2.fmix.pl/fmi2353/f35710c1002a020d5a53833d/zdjecie.jpg

No a teraz trochę odnośnie realizacji frontowego ogrodzenia. To projekt referencyjny podpatrzony w Babicach . Pomiędzy murkami wykonanymi ze zwykłych drogowych obrzeży są drewniane listwy. Bardzo mi się to ogrodzenie podobało, jako oryginalne, ładne, a jednocześnie bardzo praktyczne. http://i1.fmix.pl/fmi1623/29dbc093001c40e95a53832f/zdjecie.jpg Oczywście w pierwszej kolejności był detaliczny projekt. Podział murków, stref drewnianych, bramy. Pracy z samym murkiem jest OGROM!. 1 obrzeże ma 6-8cm wysokości w zależności od wybranego wariantu. Do tego trzeba zrobić 1cm warstwę fugi (masy klejącej). Na każdą warstwę były kładzione takie 1cm dystanse żeby zaprawa się nie rozwalała pod ciężarem kolejnych warstw. I tak 20 kilka warstw do góry. Dodatkowo w środek wstawione są pręty. A więc w każdym obrzeżu wywiercona dziura, żeby przełożyć pręt, który wcześniej zosatł wklejony w podmurówkę. http://i2.fmix.pl/fmi376/f2d5c8330013399b5a538357/zdjecie.jpg Murowanie jednego dnia 7-8 warstw każdego murka, żeby to sobie podeschło. Następnie po wyjęciu dystansów trzeba uzupełnić braki zaprawy, wyrównać, zrobić z tego estetyczną "fugę". To w zasadzie prawie drugie tyle roboty. Zbliżenie z grubsza pokazuje obraz świeżo po murowaniu. http://i1.fmix.pl/fmi2869/ab7023490025ec985a53835f/zdjecie.jpg

Projektant od CO tel 502039934 (tak na 90% to powinien być ten numer)

Układ ogrzewania to nieco dłuższy wątek, chyba już gdzieś opisany wcześniej. Mały skrót: - po pierwsze i dla mnie najważniejsze zdecydowałem wykonać się porządny projekt instalacji, specjalista od Vaillanta. Generalnie nikt nie dawał wiary w obliczenia jakie przedstawiałem dotyczące energooszczędności budynku (takich domów jest może w Polsce kilkanaście, bądźmy szczerzy). Jak również sam program nie był na to przygotowany (projektantowi wyskakiwały cały czas błędy które jak mówi musiał ręcznie korygować). W oparciu o projekt rozłożone zostało ogrzewanie podłogowe. Bo najważniejsze było osiągnięcie równomiernego grzania dla wszystkich pomieszczeń - Nieco wcześniej niż powstał projekt z naszym hydraulikiem (MaBox - , wielekrotnie na FM polecanym, którego ja również serdecznie rekomenduje), uzgodniliśmy że budujemy bardzo prosty układ. 1 obieg na cały dom (góra i dół), malutki piec, sterowanie we wszystkich pokojach. - Projekt przesłany przez specjalistę od Vaillana pozwolił jeszcze to uprościć i instalację pieca "odchudzić" np. ze zbędnej drugiej pompy. - Efektem czego na całym parterze jest tylko jeden sterownik, czyli jedno miejsce do odczytu temperatury, w co wlicza się również ogrzewanie hollu w wejściu (nie mamy wydzielonego wiatrołapu). Kotłownia która jest wewnątrz domu nie jest ogrzewana. Na piętrze w każdym pokoju jest termostat. Dodatkowo w łazienkach są dość unikalne termostaty z odczytem temperatury z podłogi. - Sprawdza się to genialnie. W domu jest bardzo ustabilizowana temperatura pomiędzy pomieszczeniami. Ustawione 22,5 stopnia. Różni się pomiędzy skrajnymi częsciami budynku może o 0,3 stopnia. W łazienkach jest blisko 23 stopni. Jak jest słoneczny dzień (w zimę) to tepmeperatura szybko podnosi się do 23,5 stopnia. - Na noc ustawiona jest temperatura 22,0 stopnia. Ale różnic pomiędzy nocą, porankiem, wieczorem nie ma wielkich. Pamiętajmy budynek jest bardzo dobrze docieplony i "ultra" uszczelniony. Wewnętrzne ściany są z SILKI która też pomaga magazynować ciepło. Także temperatura jest można powiedzieć stała. - Zbiornik na CWU jest chyba 150l, ale musze to sprawdzić

Robić płytę od Brinkmanna oczywiście! Tyle że bez ogrzewania. Pomyśl że w trakcie budowy (która trwa 2-3 lata) zmienisz zdanie co do ustawienia ścianki działowej, WC, schodów (stopa pod schody samonośne), spiżarni czy garderoby. Podłogówkę lepiej robić jak już jesteś na dalszym etapie budowy. Możesz dopilnować wielu spraw. Konstrukcja płyty jest tak szybka że nie masz pojęcia I ciężko wiele rzeczy ogarnąć na raz. A ekipa strasznie pcha do przodu. Musisz zastanowić się nad poszczególnymi warstwami w projekcie domu. Być może trzeba będzie dodać kilka cm na warstwę styropianu.

Witajcie, Postaram się odpisać zbiorczo na parę powyższych pytań. Powierzchnia domu to około 230 - 240m2. W zależności jak i co liczymy. Przy czym jest w tym duży pomieszczeń typu garderoba czy kotłownia, które zmniejszają część m2, stanowią jednocześnie bufor w strefach domu. Nie mam GGWC, trudno powiedzieć czy rekuperacja wychładza dom ... moim zdaniem nie. Chodzi na 2 biegu, na 1 biegu praktycznie nie ciągnie. Jeżeli kilka dni rekuperacja jest wyłączona to momentalnie podnosi się wilgotność, co widać po mokrych oknach. Dom jest dobrze ocieplony ale przede wszystkim jest "utrlaszczelny" (sporo poniżej progu dla pasywnego). Rurki od podłogówki są na płycie fundamentowej i na stropie monolitycznym. Dlaczego nie w płycie? Zdecydowanie dokładniej można wykonać tę instalację na późniejszym etapie. Trzeba bardzo dokładnie policzyć ile rurek i jak powinny być ułożone w danym pomieszczeniu (oczywiście jeżeli porządnie się przykładamy do budowy). Poza tym na płycie leży dodatkowe 10cm styropianu. To wszystko trzeba dokładnie przewidzieć na etapie projektu. CDN ..

Koszty gazu w miesiącu zimowym - grudzień, wynoszą około 320 PLN. Z czego (to już mogę tylko szacować) trochę ponad 100 PLN to koszty ogrzania ciepłej wody użytkowej. Czyli samo ogrzewanie budynku powinno wynosić około 200 PLN No to chyba nie jest źle. Biorąc pod uwagę grzanie od listopada do marca wyjdzie 1000 PLN.

Po dluuuugiej nieobecności na FM .. W końcu zamieszkaliśmy w domu! W pewnym sensie można powiedzieć że jest to koniec budowy. Stąd odwołam się do początku tego dziennika. Dom jest cholernie funkcjonalny. Bardzo łatwo się w nim poruszać, wspólne przestrzenie są idealnie rozplanowane, ich wielkość dostęp z różnych pomieszczeń ... po prostu idealnie. Tu wychodzi po prostu dobry architekt (Z3Z) i jakiś tam czas poświęcony projektowi o odkryciu swoich potrzeb (ze 2 lata czytania FM) Dom jest bliski pasywnemu. Wcześniej już publikowałem testy szczelności. No ale w końcu przychodzi weryfikacja przez życie. W środku utrzymujemy temperaturę 22,5 stopnia. Szczerze mówiąc nawet nie wiem kiedy piec (a właściwie piecyk z racji swoich minimalnych gabarytów) się włącza. System działa doskonale. Temperatura jest równomierna w całym domu. Jeżeli przychodzi ciepły słoneczny dzień (na razie mówimy o miesiącach październik i listopad) temperatura skacze o +1 stopień do około 23,5. Z moich obserwacji dom "traci" ten +1 stopień w przeciągu doby. Jeszcze we wrześniu dom tracił w ciągu doby około 0,3 stopnia. A piec generalnie nie włączał się wogóle. Obecnie przyszedł rachunek za gaz (październik). Koszt 100 PLN. Z czego jakieś 80% to koszty podgrzania wody. Oczywiście zima może to zweryfikować. Ale jestem dobrej myśli. Dom w końcu grzejemy od zeszłego roku kiedy był to jeszcze stan, powiedzmy deweloperski. Koszty ogrzewania mokrego jeszcze budynku i nie do końca zaizolowanego wyniosły nie więcej jak 1700 PLN. Więc dom jest funkcjonalny, pasywny, czy ładny przy tym? To już jest subiektywna kwestia. Mi się bardzo podoba. A teraz mocno pracujemy nad ogrodzeniem. http://i3.fmix.pl/fmi1123/aaeb9af1000ccc205a1099de/zdjecie.jpg http://i2.fmix.pl/fmi2119/2ce178b70000d2cc5a1099e4/zdjecie.jpg