Rafał76
-
Liczba zawartości
31 -
Rejestracja
Zawartość dodana przez Rafał76
-
A co Pan sądzi o sznurku i drucie ocynkowanym do robienia dylatacji od strony zewnętrznej połaci - w tym przypadku tuż pod membraną, a w "normalnych" przypadkach tuż pod deskowaniem.. Jedni mówią że sznurek sparcieje, inni że drut przerdzewieje. O ile po wewnętrznej stronie przegrody temperatury i wilgotność nie są ekstremalne i chyba obojętne co się tu użyje, to juz nad wełną, tuż pod blachą może być okresowo wysoka temperatura i jakaś rosa co już może mieć większe znaczenie. Jedynie UV tu nie działa i nie wywołuje szkody sznurkowi. Czy miał Pan okazję widzieć taki sznurek lub drut po 10-15latach?
-
no i byłem na działce i przyjrzałem się dokładnie tej membranie - niestety można zaobserwować wiele mikropęknięć tej białej warstwy. Test ze szklanką wody wylaną na membranę pokazał że pojawiła się duża plama po strudze wody, więc membrana bardzo szybko nasiąkła. Do wewnątrz jeszcze nie kapało, bo pewnie przy dużym spadku 45stopni większość wody szybko spłynęła w dół zanim zdążyła się przesączyć. Po kilku godzinach membrana całkowicie wyschła (temp. na zewnątrz +3). Ciekawe jest to że na zakładach ta membrana od strony wewnętrznej nie nasiąkała gdy wlewałem wodę przez tą szczelinę. Nie ma też spękań mimo że to właśnie ona była 3 lata atakowana przez UV z wnętrza budynku. Natomiast membrana od strony blachy na zakładzie , która nie jest atakowana bezpośrednio przez UV ma mikropęknięcia.... Jeden dekarz którego poprosiłem wczoraj o ocenę sytuacji stwierdził, że membranie mogła też zaszkodzić wysoka temperatura od blachy i że on nigdy nie poleca membrany pod blachodachówkę, tylko deski z papą... Poradził mi też że mogę zabezpieczyć dach drugą warstwą dobrej membrany od środka zachowując dylatację między nimi. Pomysł jest taki, że do krokwi przykręciłem z boku listwy 3x3cm, na listwach rozciągnę drut ocynkowany (sznurek ponoć też szlag trafi od temperatury). Do listew zszywkami zamocuję membranę, zrobię wentylację szczeliny u dołu i góry, listwy i krawędzie membrany przy listwach uszczelnię silikonem. Nie jest to idealne rozwiązanie bo przy krokwiach i tak gdzieś może się sączyć do wewnątrz, ale zakładam że jednak większość wody która przecieknie przez wierzchnią membranę ścieknie po tej wewnętrznej do okapu. Poza tym blachodachówka jest w miarę szczelna co można też ocenić po ilości plam po zaciekach - więc woda będzie pochodzić głównie ze skroplin. Optymalnie byłoby natomiast zdemontować blachę, dać deski, papę i znów położyć blachę + nowe obróbki, ale robocizna bardzo droga, dużo kombinowania z demontażem i odzyskiem materiału. Dekarz stwierdził pobieżnie, że absolutne minimum to 60zł/m2 + materiał. Za dużo jak dla mnie.... Poczekam parę lat
-
Odnośnie wentylacji między membraną a blachodachówką to w okapie jest wlot powietrza, nie ma uszczelek, ale grzebienia też nie ma i powietrze sobie wpada swobodnie, a w kalenicy pod gąsiorami jest uszczelka z pianki z otworkami, którymi powietrze wylatuje. Generalnie często widziałem że membrana lekko się porusza, szczególnie jak było wietrznie, więc jakiś ruch powietrza na pewno jest. Czy rzeczywiście ludzie wymieniają blachodachówkę już co 20lat??? To dość krótki okres czasu....Myślę że większość inwestorów liczy minimum na 30-40lat, a może nawet i dłużej, przynajmniej na jedno pokolenie...Niektórzy producenci nawet dają gwarancję na 20 czy 30lat. A skoro daje się gwarancje na tak długi okres, to człowiek ma nadzieję że po gwarancji jeszcze parę ładnych lat posłuży, bo wiadomo że i samochód czy telewizor nie psują się na ogół tuż po gwarancji, choć oczywiście może się tak zdarzyć... Dużo ma Pan zleceń na wymianę blachodachówki po 20latach?? Oczywiście pomijam blachodachówki słabych firm, które po roku bledną a po 5 latach odchodzi z nich powłoka płatami...czasem takie dachy się spotyka, ale nie jest to aż tak powszechne. U mnie jest Balexmetal Spectrum, chyba w porządku, leży dopiero 3,5 roku i nic się z nią nie dzieje. Na domu teściów chyba Plannja ok 12-13lat i też ok... Pozdrawiam
-
dziękuję za odpowiedź, trochę mnie Pan uspokoił Przy najbliższej okazji zrobię ten test z wodą - wpuszczę jakoś pod kalenicą na membranę. Choć powiem Panu że rok temu jak kładłem wełnę między krokwie, a na zewnątrz padał deszcz to w jednym miejscu na membranie nagle zaczęła pojawiać się mokra plama - przyczyną był przeciek przy nierówno wkręconym blachowkręcie - na szczęście blisko okapu więc naprawiłem z drabiny. Świadczy to jednak o tym że membrana od wody namiękała. zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. Co prawda nie kapało do środka ale sama membrana robiła się mokra. To samo było kiedy raz tej zimy napaliłem na parterze i ciepłe powietrze poszło na poddasze i zrobił się od środka szron na membranie gdy na zewnątrz był mróz - nie było jeszcze szczelnej paroizolacji. Gdy odsłoniłem wełnę, szron sie stopił i zostały mokre plamy. Myslę że jak tam pojadę to plamy wyschną bo teraz jest lekko na plusie....Zanim zamknę to poddasze od środka planuję na chwilę wyjąc wełnę ze skosów i zrobić ze sznurka dylatacje 3cm tak jak przy deskowanym dachu aby wełna nie stykała się z membraną. Co prawda wełna jest 15cm a krokwie ok 17cm-17,5cm, ale że to wełna szklana i rozprężna to miejscami dotyka membrany. Zatem taki mój pomysł na ta namiękająca membranę, aby ją oddzielić całkowicie od wełny i aby powietrze swobodniej krążyło przy membranie zarówno od zewnątrz jak i od spodu. Nawet jak namięknie to wtedy chyba szybciej sobie wyschnie gdy zrobi się cieplej. Dobrze kombinuję? A chciałem kryć deską i papą, ale fachowcy od konstrukcji domku doradzili mi inaczej i teraz się bujam.... Przynajmniej mogli mi dać jakaś bardziej markową tą membranę... Proszę powiedzieć jakie za 20lat będą przesłanki do tego aby wtedy wymienić membranę? Plamy od środka czy dziury w blachodachówce? Od środka będzie boazeria, żółta folia, a krokwie będa wypełnione wełną więc woda zanim wejdzie do środka to musiałoby się chyba nieźle lać....Bedzie tylko jako taki wgląd nad jętkami od strony stryszku, gdzie będzie się mozna wczołgać i włozyc rękę w wełne, ale to tylko będzie wizja na górnej części skosów, u dołu nie będzie dostępu.... No chyba że jak minie 20lat to dla zasady trzeba będzie zdemontować pas blachy i sprawdzić jak ta membrana wygląda....
-
Proszę o opinię, co zrobić lub czego się można spodziewać w przypadku, gdy membrana dachowa od wewnątrz była nieosłonięta na poddaszu przez ok 3 lata. Domek jest letniskowy, funduszy nie było za wiele, aby go szybko wykończyć w całości, więc budowa się przeciągnęła. Obecnie membrana jest już przesłonięta wełną. Wizualnie nie można stwierdzić pęknięć, choć zapewne jakieś wartości tej membrany zostały utracone... Membrana chyba nie najwyższych lotów sądząc po cenie - marki Top-Dach. Taką dał dekarz, nie miałem na tamtą chwilę orientacji w temacie, więc zaufałem. Dla mnie nie problem byłby wtedy dołożyć 100-200zł na jakiś markowy produkt, ale brakowało mi orientacji. Dekarz zrobił pokrycie - położył membranę, niedługo potem blachę i tyle z jego strony. Ja nie będąc fachowcem widziałem nawet napis o odporności membrany 3 czy 4mies na UV, ale jakoś intuicyjnie odbierałem to jako zalecenie szybkiego pokrycia dachu blachą lub dachówką. Na instrukcji którą wtedy przeglądałem dołączonej do rolki membrany też nie pamiętam, aby było wyraźnie napisane, że trzeba osłonić od wewnątrz, a jedynie napisali. że należy wykonać ostateczne pokrycie w ciągu max 3mies, więc spałem spokojnie. No ale co teraz można zrobić? Póki co miedzy krokwiami jest tylko warstwa wełny, więc dość łatwo można się dostać od membrany od środka, gdyby była taka potrzeba. Membrana na razie nie pęka, woda się nie leje, choć jest trochę wyschniętych plam po skroplinach spod blachy, jest trochę plam po skroplonej parze od wewnątrz (gdy w domku napaliłem w czasie mrozu a nie mam jeszcze żółtej folii). Czy można coś zrobić od środka? Koszt zrywania blachy jest dla mnie za wysoki.... W zasadzie nie wiadomo co można teraz zrobić w sytuacji, gdy nie ma konkretnego i widocznego zagrożenia w tym momencie (woda się nie leje do środka) a jedynie pozostaje moja świadomość, że membrana nie jest pełnowartościowa...
-
te ceny na stronach producentów to nie są ceny rynkowe tylko katalogowe!!!!!!Przecież Isover na stronie podaje cenę zwykłej unimaty gr 15cm w wysokości 30,53 i to netto...Nie spotkałem się z takimi cenami w żadnym sklepie. Cena katalogowa często jest stała i wysoka, a ustalając ceny dla hurtownika i ostatecznego klienta operuje się wysokością rabatu od ceny katalogowej. To pierwsza sprawa. Drugi temat to chyba się koledze pomieszało z tym szkłem i powietrzem....Więcej szkła to większa gęstość i większy ciężar maty, ale nie mniejsza izolacyjność. Proponuję zważyć dwa kawałki Supermaty i Unimaty o takiej samej grubości i powierzchni. Wątpię żeby Unimata była cięższa....
-
Zrobiłem w weekend mały test kilku matom szklanym o podobnych lambdach, kupiłem zatem po jednej rolce Schenka 0,039 (12,50zł/m2), Uni-Matę 0,039 (14,50zł/m2), Ursę 0,039 (12zł/m2) oraz Pink 0,040 (promocja w Obi 9złm2). Chciałem sprawdzić którą się najlepiej układa. Najbardziej sztywna i zwarta jest chyba Uni-Mata a tuż za nią jest Pink, który też nieźle się trzyma w ręku. Ursa i Schwenk niestety są bardziej miękkie, mniej zwarte i łatwiej je uszkodzić, więc troche więcej trzeba się namęczyć aby je poprawnie umiejscowić miedzy krokwiami i osznurkować. Takie moje subiektywne wrażenia po eksperymencie, a że będę sam kładł wełnę to jest sztywność i wygoda w układaniu mają spore znaczenie.
-
nie kumam tego, że nadaje się w ściany a dla dachu mało mięsista? zdaje się że największe wymagania co do właściwści fizycznych wełny czyli sztywności czy też "mięsistości" są w ścianach, gdzie wełna stoi w pionie i najłatwiej może się z czasem opuścić. W dachu skośnym leży sobie już pod kątem podwiązana sznurkiem i juz trudniej jej opaść z czasem
-
no właśnie, czy ktoś z praktyki może coś więcej powiedzieć o Schwenku. Ostatnio mijałem ciężarówkę załadowaną tym Schwenkiem, pewnie coraz więcej ludzi ją kupuje. Parametry takie jak unimata a cena przy gr 15cm o 2zł/m2 niższa... Sprzedawca na skłądzie mówił że niebawem Isover ma wprowadzić podwyzkę cen na rynku, bo rzekomo jakiegoś maila producent rozsyłał do hurtowni... A ten Pink to też niewiele gorszy jesli chodzi o lambdę, różnica miedzy 0,040 a 0,039 wydaje się być znikomą i przekłada się pewnie na ok 0,4cm w grubości warstwy. Czy ma to istotne znaczenie to już nie wiem...ale cenowo to już duża róznica bo mata 15cm kosztuje 9zł/m2... Albo ten Pink to lipa, albo wiodący producenci typu Isover trzymają ceny i zarabiają...a człowiek myśli że jak drogie to o niebo lepsze niż ten Pink
-
witam, do tematu dorzucę jeszcze wełnę szklaną Schwenk...Co o niej sądzicie? Także robiłem rozeznanie cenowe na rynku i trafiłem pod Warszawą na tą wełnę gr 15cm w cenie 12,50zł/m2 a lambda jest 0,039 czyli tyle samo co Uni-Mata Isovera, która w tym samym sklepie jest po 14,50zł/m2. Sprzedawca mówił że to podobne wełny, tylko Isover bardziej markowy to i droższy. Kupiłem jedną paczkę Schwenka na próbę i włożyłem kawałek między krokwie, osznurkowałem i wydaje się ok. Ciekawi mnie tylko jak to będzie po latach czy nie opadnie z racji że kąt nachylenia połaci jest niemały - 45stopni. Nie mam generalnie doświadczenia jak zachowują się inne wełny szklane, więc nie mogę stwierdzić czy ta Schwenka zła czy dobra. Wypadałoby kupić 5różnych mat po jednej paczce i testować Bardzo kuszą też te marketowe wełny czyli w Obi Pink za 9zł/m2 albo Knauf w Casto za 8zł. Z racji że mam też miejsca gdzie tej wełny moge upchac trochę grubiej to pewnie zakupię kilka paczek tej tańszej...
-
przepływowego bym nie chciał, trzeba dużo prądu w chwili czerpania wody, więc moc przyłączeniową trzebaby zwiększyć, ciężko się też chyba reguluje strumień ciepłej wody. Zdecydowałem się na bojler, a na wybranie pojemności mam jeszcze chwilę czasu. Przy tym 20litrowym jak długo mozna było brać prysznic?
-
Problem z kominem co ztrobić prosze o rady.
Rafał76 odpowiedział dziubek25077 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Temu dekarzowi chodziło że skropliny będą potem wnikać w ściany komina, tak by było gdyby okładzina była z blachy płaskiej na styk, ale tu rozpatrujemy trapezówkę na dystansie, więc nie ma raczej zmartwienia. Skropliny napewno będą gdy się ochłodzi. Mam garaż blaszany, czasem mam cały sufit jest oblepiony wiszącymi kroplami. Cieplej w środku, zimniej na zewnątrz, pojawia się rosa albo szron na zimnej blasze. Latem jest ok -
Problem z kominem co ztrobić prosze o rady.
Rafał76 odpowiedział dziubek25077 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Jeszcze jedna kwestia odnośnie skroplin pod blachą - miejscowy dekarz z którym zagadałem na ten temat krzywił się na pomysł obudowy komina blachą, że to będzie się skraplało i wsiąkało w komin i jakoś nie docierało do niego moje tłumaczenie, że ja nie chcę zamknąć tego komina blachą płaską na styk, tylko trapezówką na lekkim dystansie (właśnie jakiś profil odstający 1-2cm), gdzie od spodu byłby wlot powietrza, a skropliny mogłyby swobodnie wypływać po wewnetrznej stronie blachy. Generalnie to nie spotkałem za wiele takich okładzin kominów, za wyjątkiem Pomorza. W Karwii k/Jastrzebiej Góry gdzie byłem na urlopie to chyba 1/5 kominów obłożona jest w całości blachą. Ile wg Panów praktyków warta jest tego typu robota z materiałem? Wymiar komina ok 67x45cm, wys. ok 70cm. -
no to mamy juz jeden głos (z doświadczeniem) za 30litrowym hydraulik wspominał mi że jedna jego klientka założyła własnie 30litrowy i jest ok, nie pamiętał firmy, ale że był kwadratowy, nazwał go telewizorkiem. Zatem znalazłem taki kanciasty w ofercie Aristona, oto link: http://allegro.pl/ariston-ti-shape-30-or-bojler-nadumywalkowy-i1736332847.html Biorę więc pod uwagę ten 30litrowy, ale zastanawiam się też nad 50-litrowym tak jak w linku: http://allegro.pl/ariston-calidos-pro-eco-50-v-bojler-ogrzewacz-wody-i1754629871.html W porównaniu wychodzi że ma 20litrów więcej, ale słabszą grzałkę o 0,2kW, dłuższy o 40minut czas podrzewania wody o 45stopni, jest cięższy i więcej miejsca zajmuje. Uwaga odnośnie podziału korzystania z prysznica - najpierw dzieci a po godzinie dorośli - jak najbardziej uzasadniona... jedynie jak więcej osób przyjedzie raz na jakiś czas to więcej wody by się może przydało... Ale na działce letniskowej nie musi byc wszystko aż tak super komfortowe jak w domu. Teraz póki nie mam instalacji ciepłej wody to wychodzę na taras, wylewam michę wody na siebie i jest fajnie
-
Problem z kominem co ztrobić prosze o rady.
Rafał76 odpowiedział dziubek25077 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
dzięki za garść porad, przeanalizuję, przemyślę i wybiorę jakieś rozwiązanie -
Problem z kominem co ztrobić prosze o rady.
Rafał76 odpowiedział dziubek25077 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wypraszam sobie taki styl dyskusji to po pierwsze, po drugie wszedłeś do tematu o okładzinie komina trapezówką tylko i wyłącznie z jakimiś komentarzami na temat osb, zapewne odnosząc się do dyskusji na innych forach, więc tutaj ni przypiął ni przyłatał, a co do mojego ostatniego pytania to jest ono jak najbardziej logiczne. Jeżeli mam komin i otrzymuję poradę, aby na narożnikach komina dać metalowe kątowniki, nie mocować ich na wkręty (zatem jak?) i do nich przykręcić blachę trapezową blachowkrętami to logiczne jest pytanie jak można wkręcić wkręt w blachę (tutaj kątownik) która przylega do ściany? Przyklej sobie do muru jedną blachę, przyłóż drugą i spóbuj wkręcić wkręt głebiej niż 1mm... Byćmoże autor porady miał na myśli jakiś specjalny profilowany kątownik, a nie kawałek blachy zagiętej o kąt 90stopni, stąd moja prośba o jakiś link. A majsterkować lubię i mi to wychodzi, nie specjalizuję się w konkretnej dziedzinie więc mam prawo pytać i uczyć się od specjalistów. Jeśli jesteś taki ekspert to wnieś coś konkstruktywnego do tematu, a jeśli nie, to zajmij się forami gdzie piszą o OSB na kominie lub znajdź inny temat. -
Witam, proszę o radę jakiej pojemności bojler instalować w małym domku letniskowym (prysznic, zlew umywalka)? Planowane jest oszczędne użytkowanie w okresie wiosna-jesień, póki co to przez 2os dorosłe + 2 dzieci. Wykluczam kąpiel dla relaksu, zakładam tylko szybkie mycie pod prysznicem. Nie chcę obciążać drewnianej konstrukcji ścianki działowej, więc muszę wybrać najmniejszą rozsądną pojemność. W jednym sklepie gość wyskoczył z pojemnością 80-100litrów, w innym że 50-60litrów spokojnie wystarczy, a hydraulik też że 50litrów, ale również nawet 30litrów by mogło być. Jest taki 30litrowy Ariston z grzałką 2kw (a nie 1,5-1,8kw), podgrzewa o 45stopni w ok 50minut. Z kolei 50litrowy podgrzewa o 45stopni w ok 90minut, tyle że wiecej wody o 20 ltr. JAKĄ MINIMALNĄ POJEMNOŚĆ WYBRAĆ?
-
Problem z kominem co ztrobić prosze o rady.
Rafał76 odpowiedział dziubek25077 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
narożniki muszą jakoś odstawać od komina aby można było wspomniane blachowkręty wyżej wkręcić w te narożniki mocując blachę, chyba to jakieś specjalne narożniki a nie kątowniki. Może jakiś link do strony z takimi rzeczami... -
Problem z kominem co ztrobić prosze o rady.
Rafał76 odpowiedział dziubek25077 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Widzę że robi się dyskusja na temat styropianu i wymiana zdań co będzie w momencie pożaru sadzy. Temat wałkowany już dyskutowany. Ja chciałbym wrócić do tematu blachy trapezowej na komin, a pytanie jest jak konkretnie ją montować do komina systemowego teraz oklejonego płytkami. Gadałem z moim dekarzem to mi generalnie odradzał, że będą skropliny pod blachą itp, ale przecież trapezówka kładziona pionowo ma przewietrzenie od spodu, rosa może spokojnie wyciekac po wewnętrznej stronie blachy, a jeszcze jakby blachę dać na jakims cienkim profilu mocowanym na narożnikach to w zasadzie w ogóle blacha nie stykała by się z kominem, który i tak jest teraz pokryty płytkami... -
Problem z kominem co ztrobić prosze o rady.
Rafał76 odpowiedział dziubek25077 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
a jak konkretnie wyglądają takie narożniki aluminiowe? Jak mocować je do komina a jak blachę do tych narożników? -
Problem z kominem co ztrobić prosze o rady.
Rafał76 odpowiedział dziubek25077 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
witam, temat stary ale odświeżę go i może ktoś doradzi....bo chciałbym podobnie obłożyć komin taką trapezówką - teraz mam płytki klinkierowe na kominie systemowym, fugi po 2 latach zaczynają pękać, więc je silikonuję, ale nie wróżę tym płytkom długowieczności. Obłożenie trapezówką mi się podoba. Jaki jest sposób montażu takiej blachy do komina? Podejrzewam że to blacha o profilu T7, zatem czy lepiej zamontować jakiś stelaż z profilu powiedzmy 2cm, przykręcić go na kołeczki do komina i do tego stelażu przykręcić farmerami blachę, czy też mocować blachę bezpośrednio do komina? Jakich kołków i wkrętów użyć. Nie mogę wiercić za głęboko bo to komin systemowy, on nie ma specjalnie grubych ścianek... -
a jak jest w praktyce ze złączkami ze śrubunkiem, które można zgrzewać i w ten sposób przyłaczyc instalację do zaworu kulowego. Zastanawiam się czy do zaworu który mam na początku instalacji wkręcić śrubunek mosiężny a potem do tego kształtkę pp z gwintem, czy też skorzystać z gotowej opcji i przyłączyć insalację poprzez taką końcówkę ze śrubunkiem. Trzecie wyjście to wywalić ten stary zawór i kupić nowy od razu ze śrubunkiem. Opcja z gotową końcówką do zgrzania byłaby najprostsza...
-
dzięki za wskazówkę, teren jest płaski, na Mazurach, spytałem właśnie w wodociągach i ciśnienie na wyjściu z hydroforni waha się w granicach 3,5-5 bar, więc u mnie 6 barów nie przekroczy, dlatego mogę odpuścić sobie ten reduktor jeszcze 2 pytania: 1) pani w sklepie hydraulicznym poradziła mi że lepsze i trwalsze od zaworów kulowych są starszego typu żeliwne z takim pokrętełkiem do zakręcania - mniej praktyczne ale ponoć trwalsze...prawda to czy fałsz? 2) niebieska rura przyłączeniowa PE 32, która wychodzi z posadzki zakończona jest kolankiem, w które wkręcony jest zawór kulowy. Muszę zmienić położenie tego kolanka i byćmoże zmienić zawór. Widziałem podobne kolanko w sklepie i zastanawiam się czy takie złączki z gwintem plastikowym są trwałe,odporne na uszkodzenia, powtórny montaż i czy np nie uszkodzę tego kluczem przy dokręcaniu. Na kolanku widać ślady obtarcia po kluczu gościa który to kiedyś montował. No i jakim kluczem najlepiej łapać takie większe średnice, bo ten pierścień kolanka to pewnie będzie miał z 5cm...
-
rozumiem juz o co biega z tym manometrem, ale jeszcze jedna kwestia się pojawiła jak przeglądałem instrukcje bojlerów - wszędzie piszą żeby montować reduktory ciśnienia na instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu bojlera gdy cisnienie w sieci skoczy powyżej 6barów. Czy jest to nadmierna ostrożnośc czy rzeczywiście warto zainwestować w taki reduktor? Jeśli by coś takiego wstawić to jak to się ma do próby ciśnieniowej. Chyba trzebaby wypiąć z instalacji ten reduktor na czas próby.
-
wydaje mi się że manometru do instalacji montował nie będę, pożyczę tylko tą pompkę do prób, choć jej jeszcze nie widziałem, bo to urządzenie znajomego mojego znajomego... Mam przy okazji pytanie ile zaworów odcinających wstawiać w taką niewielką instalację w domku letniskowym (punkty to zlew, umywalka, prysznic, kibel, bojler, hydrant). Obecnie w miejscu szafki na zlew z posadzki wychodzi mi rura przyłaczeniowa PE (licznik jest w studzience wodomierzowej z możliwością spustu wody na zimę oraz zakręcenia dopływu wody do budynku), na tej rurze jest kolanko PE z gwinetem wewnętrznym i zawór mosiężny 3/4" z motylkiem oraz drugi zawór z kranikiem. Myślałem żeby po rozprowadzeniu rurek PPR zdemontowac oba te zawory i wstawić jeden ale ze śrubunkiem i podłączyć w ten sposób instalację. Drugi zawór przewiduję na rurce, która będzie prowdzić do kranika na zewnątrz. Czy jeszcze gdzieś powinienem dać jakiś zawór odcinający? Rurki generalnie będą ukryte w drewnianych ściankach działowych poza elementami wymienionymi wyżej (rura przyłaczeniowa, zawór, rurka z zaworem prowadząca do hydrantu)