Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

kropekkkk

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    86

  • Rejestracja

Informacje osobiste

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Mój klub zainteresowań
    Budowa - wymiana doświadczeń

Dane osobowe

  • Województwo
    świętokrzyskie

kropekkkk's Achievements

SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. kropekkkk
    Jeszcze nie podłączone pod falownik bo nie wiem jak to w końcu zrobić najlepiej a nie chce niepotrzebnie psuć okablowania. Podłączyliśmy celowo dwa jednakowe rzędy żeby zobaczyć jak to będzie pracować . Wychodzi na to że można , a nawet powinno się dać więcej .
  2. kropekkkk
    Witam. Dziękuję za odpowiedź. Gdyby odpowiedź była jednoznaczna nie pytał na forum. Zrobiłem następująco. Podłączyłem pod 1 MPPT dwa stringi po 12 paneli. Uzyskałem 450V. Następnie jeden stringi podoacUlem pod 2 MPPT. Uzyskałem na każdym MPPT taka samą wartość 450V. Czy to nie powinno się sumować przy dwóch stringach na jednym MPPT? Nie lepiej jest podnieść voltage aby zbliżyć się do 850V i wtedy panele i falownik mają lepszą wydajność? Dobrze to zrozumiałem. Inna kwestia. Falownik oraz licznik Eastron SDM630 Modbus MID V2 jak i licznik od PGE uruchomiłem jednocześnie od zera. Na chwilę obecną na falowniku mam 270 kW a na licznikach około 50 kW mniej oddanych. Nie mam żadnego zużycia bo wszystko mam wyłączone. jakim cudem jest taka różnica? Dziś miałem wyprodukowane 60 kW, Ana licznikach pokazało ponad 10kW mniej. Nie mam poboru żadnego, co jest nie tak? Jak można monitorować falownik i licznik aby mieć statystykę i opcje porównania. Myślałem o pvmonitor ale różne opinie czytałem, podobno są problemy z jego działaniem
  3. kropekkkk
    Panele mam longi lr4-60hph-375M Niestety nie otrzymałem odpowiedzi z serwisu sofar więc nie wiem jak to prawidłowo ma wyglądać i optymalnie dla działania . Mam różne instrukcje do falownika i różnie już pisze o mocy jaką można podłączyć. Recommended max PV input power - 25500Wp Max. Input voltage - 1100V Rated input voltage 650V MPPT operating voltage range - 140V-1000V Full power MPPT voltage range - 480-850V rated power AC -17000W Max AC power - 18700VA Zrozumiałem to że najlepiej MPPT pracuje w zakresie 480V-850V , ale może działać do 1000V. To się chyba dzięki na dwa łańcuchy, które ma każdy MPPT. Powinienem więc połączyć albo 24 panele na jedno wejście w MPPT albo rozdzielić je po 12 sztuk na każde z dwóch wejść w danym MPPT. Falownik jest w stanie przekazać do sieci 17000W do max 18700W i jak będę miał więcej paneli to i tak nic to nie da . Napięcie 1100V to krytyczna wartość która wytrzyma falownik. Czy coś z tego co napisałem jest prawdą?
  4. kropekkkk
    Pozwolę podłączyć się pod temat. Mam falownik sofar 17 ktl-x-g3 Panele 375W - UOC 41,1V Mam ich 3 rzędy po 16 sztuk Jak najlepiej podłączyć je do falownika który ma dwa MPPT po dwa wyjścia. Nie wiem jak odczytać kartę katalogową. Czy mam podłączyć jak poniżej: 1. MPPT 1 wejście 1 i 2 po 16 sztuk paneli, MPPT 2 wejście 1 po 16 sztuk paneli ścieżki po 16 paneli pod jeden MPPT ale jedno pod wejście 1 , a drugie pod 2 . Trzeci rząd pod wejście nr 1 ale na MPPT 2 2. MPPT 1 wejście 1 i 2 po 16 sztuk paneli, MPPT 2 wejście 1 i 2 po 8 sztuk paneli 3. MPPT 1 wejście 1 i 2 po 12 sztuk paneli, MPPT 2 wejście 1 i 2 po 12 sztuk paneli Ile ten falownik można przewymiarować? Dziękuję za pomoc. Na ustawieniach się nie znam więc proszę o ewentualne wskazówki żeby to wystartowało i w miarę działało
  5. kropekkkk
    Witam. Doradzi ktoś jak uzdatnić wodę w studni aby się nadawała do mycia i spożywania. Interesuje mnie dodatkowo filtr w kuchni aby mieć wylewkę z wodo zmineralizowana i demineralizowana. Muszę wziąć pod uwagę że wyniki wody mogą się zmienić i może pojawić się odrobina żelaza manganu. Czy azotyny i azotany brać pod uwage? Bakterie to myślę że lampa UV sobie poradzi. Parametry wody: Barwa 5 mg/l Pt Mętność 2,4-+ 0,6 NTU pH 7,1 Przewodność właściwa w 25°C 653 Jon amonowy poniżej 0,09 mg/l NH4+ Azotyny poniżej 0,022 mg/l NO2- Azotany 1,5 mg/l NO3- Żelazo ogólne poniżej 33 mikro g/l Fe Mangan 123+-17 mikro g/ Mn Twardość ogólna 352 CaCO3 Bakterie 0 Dziękuję za pomoc
  6. kropekkkk
    Witam szanowne grono. Stałem się szczęśliwym lub też nie posiadaczem kotła Termet EcoCondens Gold Plus 20kW 1F. Wewnątrz jest pompa Wilo Para OTMSL/6-43/IPWM1 Kocioł został uruchomiony jednak okazuje się, że ledwo co pcha wodę w obieg. Przed zakupem dzwoniłem bezpośrednio do producenta, gdzie rozmawiałem z osobą, która powinna mieć największą wiedzę jeśli chodzi o parametry tego kotła i jego wydajność, dlatego też zapewniony, że będzie on działał zakupiłem go. Kocioł miał spokojnie przepchać 2000l/h, a właściwie jego pompa. Domyślam się, że został on po prostu, źle ustawiony, ale niestety odpowiedź z Termet-u brzmi : tajemnica firmy, ustawienia powinny zostać wprowadzone przez instalatora/serwisanta. I teraz nie wiem co robić. Moja instalacja to 100% ogrzewanie podłogowe, łącznie około 1350 mb pex 16: parter rozdzielacz 14 obwodów, w tym 2 grzejniki łazienkowe, piętro rozdzielacz 13 obwodów, w tym 2 grzejniki łazienkowe. Instalacja jest podłączona nastęująco: termet-zasilanie : pół śrubunek i zawór 3/4, przejście na 1" pex 32 o długości 1 mb, trójnik 1" (zawór do nabijania instalacji), separator powietrza 1", trójnik 1" --- --- następnie rozdzielacz na parterze podłączony jest z ww trójnikiem za pomocą pex 32 o długości 1mb z dwoma kolankami 90 stopni, a rozdzielacz na piętrze podłączony jest z ww trójnikiem za pomocą pex 26 o długości 4mb z jednym kolankiem 90 stopni. termet-powrót : pół śrubunek i zawór 3/4, przejście na 1" pex 32 o długości 40cm, przejście na 3/4 separator magnetyczny, kolanko 3/4, filtr mechaniczny 3/4, , przejście na 1" zawór , pex 32 1mb, trójnik 1" (naczynie przeponowe 12l), trójnik 1" (zawór do upuszczania instalacji), trójnik 1" --- --- następnie rozdzielacz na parterze podłączony jest z ww trójnikiem za pomocą pex 32 o długości 1mb, a rozdzielacz na piętrze podłączony jest z ww trójnikiem za pomocą pex 26 o długości 4mb z jednym kolankiem 90 stopni. Według projektu Ogrzewania Podłogowego wymagany przepływ na wszystkich pętlach to 14,5 l/min (870 l/h, wysokość podnoszenia 2,5m), temperatura zasilania 35 stopni C. Nie uwzględniłem tu dodatkowych dwóch grzejników łazienkowych oraz dwóch pętli o długości około 60mb każda. Grzejniki na chwilę obecną nie są podłączone, pętle są zamknięte. Komin wykonany z pp 60 (dwa kolanka po 90 stopni, 1 pozioma rura o długości 35 cm, 6,5 metra pionowa rura). Nie wiem czy to istotne dane do obliczenia, czy ta pompa w kotle da sobie radę. ale: kocioł wisi na parterze, na wysokości 1,5m od podłogi, naczynie przeponowe jest w połowie wysokości kotła. Moje ustawienia kotła: P01-40 P02-99 P03-99 P04-15 P05-55 P06- nie wyświetla się P07-01 P08-01 P09-01 P10-00 P11-02 P12-00 P13- nie wyświetla się P14- nie wyświetla się P15- nie wyświetla się P16-00 P17- nie wyświetla się P18- nie wyświetla się P19- nie wyświetla się P20-05 P21-75 P22-00 P23-00 P24-20 P25-03 P26-01 P27- nie wyświetla się P28- nie wyświetla się P29-55 P30- nie wyświetla się P31-00 Podczas pracy kotła parametr PR się nie wyświetla,a parametr FR jest różny od zera aż do 20. PR to chyba moc pompy z tego co przeczytałem, a FR obroty wentylatora? Zależy mi na jak najniższej mocy kotła, aby dostosować go do zapotrzebowania budynku, jak i uzyskania wymaganych przepływów. Na chwilę obecną mam przepływ rzędu około 8l/min i nie chce iść więcej. Przy zamknięciu jednego rozdzielacza i ustawieniu przepływów, a następnie otwarciu obu przepływy spadają na pętlach praktycznie o połowę i mam wtedy około 0,25l/min na każdej pętli. Dodatkowo kocioł czasami pracuje bardzo głośno, jakby wewnątrz coś go zatykało. Instalator nie pytał mnie o żadne parametry instalacji, temperaturę zasilania, wysokość komina itp. Gdzie szukać błędu? Czy ta pompa nie da rady przy tej instalacji? Chyba aż takich oporów nie mam w instalacji patrząc na opis, który zamieściłem. Z góry dziękuję za pomoc
  7. kropekkkk
    Witam. Podłączę się pod temat i bardzo proszę o pomoc. Mam do zabezpieczenia przed korozją elementy konstrukcyjne uj. Kilka ceowników, kątowników, dwuteowników oraz dwie belki HEB200 o długości 7 metrów. Wszystkie elementy będą zamontowane w domu: belki HEB200 jako podciągi stropu, pozostałe elementy jako wzmocnienie konstrukcji dachowej. Jedynie belki HEB będą dodatkowo malowane kolorem, najchętniej matowym. Elementy muszę zabezpieczyć tak, aby przeżyły mnie i następne pokolenia, bo nie ma możliwości późniejszej jej naprawy, gdyż belki będą zamontowane na betonowych poduszkach i nie ma opcji aby je wyjąć bez demolki. Pozostałe elementy również będą nie możliwe do wyjęcia bo będą zamontowane do konstrukcji drewnianej. Jak i czym je zabezpieczyć? 1. Stosować ocynk ogniowy i malowanie? czy 2. Piaskowanie, odtłuszczanie, malowanie podkładem epoksydowym, a następnie farbą epoksydową w kolorze? Czy to prawidłowa kolejność, czy może czegoś brakuje? Jakich środków użyć? Czy stosować inny wariant, jaki? Czy na ocynk zastosować również farbę epoksydową? Ważne, żeby elementy znajdujące się na betonowej poduszce były dobrze zabezpieczone, bo beton będzie miał przez pewien okres wilgoć zanim całkowicie wyschnie. Bardzo dziękuje za pomoc.
  8. kropekkkk
    A jaka grubość wylewki powinna być przy tych dwóch warstwach styropianu? Dawać tą siatkę czy tylko włókna PP 12mm powiedzmy, że dam ich więcej niż potrzeba. Fotohobby kiedyś pisałem ci PW, możesz sprawdzić i ewentualnie odpisać
  9. kropekkkk
    Witam. Odgrzeję kotleta. Mam kupiony styropian na podłogę https://lambda.swisspor.pl/pl/page/25/lambda-max-dach-podloga Będę go dawał na tzw. wylaną na ścianach fundamentowych płytę. Chcę dać 2x10cm pod ogrzewanie podłogowe. Wytrzymałość deklarowana 2,4 t/m2. Styropian jest już 3 rok sezonowany. Jego nie sprawdzałem z wymiarów, jednak styropian tej samej firmy na ściany był kładziony po roku i z 30 cm zrobiło się 29, czasami 28,5cm. Jak sprawdzić jaką ten podłogowy ma wytrzymałość. Zapewniano, że jest to topowy styropian pod ogrzewanie podłogowe i w mojej wersji spełni rolę. Mam tylko do kotłowni zakupiony EPS 200 bo tam miał być bufor ciepła 1000l i hydrofor 300l . Wylewka będzie na pewno z włóknami PP lub jeśli można z metalowymi, choć to chyba może uszkodzić rurki OP. Siatka jeśli potrzebna też będzie. Czekam na odpowiedź od Wavin-a bo jego rurki 16x2 kupiłem. Utopiłem kasę, czy jednak można go dać.
  10. kropekkkk
    Nie jestem elektrykiem. Po prostu muszę się doradzić, żeby nie zrobić babola którego nie będzie dało się naprawić. Ciężko to zrobić jak u mnie każdy ma inną wizję i nie można porozmawiać bo słyszy się bo tak się robi. Pechowo przez to "bo tak" mam teraz masę poprawek, a szkoda nerwów. Skrobię rysunek, żeby była jasność o co mi chodzi. Pozdrawiam
  11. kropekkkk
    Dzięki za odpowiedz. Styropian jest w podłodze. Myślałem, że można dać ten gruby kabel pod wylewką i po wyjściu zrobić mini skrzynkę rozdzielczą i tam zabezpieczenia. Bylo by to spore ułatwienie dla mnie montażu instalacji elektrycznej. Jestem w trakcie jej budowy
  12. kropekkkk
    Witam podłączę się pod temat jeśli można. Mam do podłączenia płytę indukcyjną (prawdopodobnie 3 fazową) o mocy 10,2 kW, piekarnik 4 kW, mikrofalówka 2 kW, lodówka, zamrażarka, ekspres do kawy. Pierwsza opcja podłączenia była taka, że od skrzynki rozdzielczej do każdego urządzenia podciągam jeden przewód, lodówka i zamrażarka na jednym przewodzie. Przewody miały iść częściowo w ścianie, a częściowo w suficie podwieszanym. Druga opcja to podciągnięcie od skrzynki rozdzielczej przewodu (lub dwóch) w warstwie styropianu YAKY 5x25 (zostało mi 40 metrów), a następnie od jego zakończenia wykonanie przyłącz do ww urządzeń. Nie wiem jak to ma wyglądać technicznie jeśli chodzi o zabezpieczenia i czy tak jest lepiej. Od skrzynki rozdzielczej mam odległości od 14-20 metrów do urządzeń. Gdybym zastosował YAKY i skrzynkę rozdzielczą za nim, miałbym o 12-13 metrów mniej do urządzeń. Jaki sposób jest bezpieczniejszy i jakich przewodów należałoby użyć do piekarnika, płyty. Do pozostałych to powinno wystarczyć 3x2.5. Problemem w przypadku pierwszego rozwiązania jest fakt, że w tym suficie podwieszanym idzie już kilkanaście kabli 3x2,5 i 3x1,5 do innych gniazdek i oświetlenia. Czy wiązka takich kabli obok siebie może mieć wpływ na grzanie jednego o drugi? Planowałem je dać montując je co około 30 cm kawałkiem Arota do ściany. Pozdrawiam
  13. kropekkkk
    Witam Podłączę się pod temat choć nie do końca z takim samym problemem. Wywiercono mi studnię o średnicy wiercenia 145mm. Głębokość około 15-17m. Rury 125mm i w środek pompa prawdopodobnie OMNIGENA 4SD 3-14 1,1kw/230V. Jako laik nie zwracałem uwagi na jej wykonanie, ale teraz wiem, że rury nie są do studni. Są to niebieskie rury do wody kielichowe, które łączone były nitami. Nity się urwały i teraz woda napływa mi górną częścią gdzie jest rozłączenie. Drugi kłopot to czy nie powinna być średnica odwiertu co najmniej 165, aby było choć 2 cm na stronę na żwir. Mówiono mi, że powinno być nawet 185 minimum. W odwiert nie dało się prawie wsypać żwiru bo nie wiele miejsca. Najważniejszy błąd to rura jest pełna i woda napływa albo z góry gdzie jest rozłączona, albo od dołu, bo nie jest zaślepiona. Gleba z tego co zauważyłem to głównie jakaś opoka z kamieniem (który od wody się troche robi jak glina) potem jest skała od jakiś 6 metrów o ile dobrze pamiętam. Choć nie dam sobie ręki uciąć. Ogólnie grunt nie jest przepuszczalny,w wykopie obok woda stoi i wsiąka bardzo bardzo powoli Osoba, która szukała wody powiedziała, że woda jest na głębokości 6-12 metrów, nawet może 8 metrów i poniżej (dwie żyły wodne). Jak naprawić studnię? usunąć rury i potem co. Jakie kupić i gdzie filtr założyć i co dalej. Czy ta pompa nadaje się do rury o średnicy wewnętrznej 110mm? Mogę prosić o pomoc. Pozdrawiam
  14. kropekkkk
    Czyli nie mam możliwości położyć jednowarstwowo takiego tynku o grubości 1 cm jak mi mówiono? To błąd w sztuce, musi być najpierw obrzutka? Gładź możliwe, że zrobię ale nie wszędzie. Jeśli tynk wyjdzie ładnie to chciałbym mieć lekką fakturę takiego tynku C-W. Zresztą na gładź zawsze jest czas. Tynk gotowy to chciałem jedynie z powodu jego lepszego wnoszenia. Przy pracy samemu idzie łatwiej, choć na pewno nie taniej i nie wiem czy lepiej. Opinie osób są różne, spora liczba nie poleca gotowych tynków. Ściany zagruntuję przed nakładaniem tynku oczywiście, tylko teraz zastanawiam się czy to koniecznie musi być 2 warstwy czy jedna. Gotowe tynki z tego co podaje producent można nakładać do 1,5 cm jako jedną warstwę i na to gładź. Jeśli można jednowarstwowo to czy proporcja 1-1-6 jest właściwa dla tynku CW na moją ścianę BK 600? Taką mi również podano. i nie wiem czy spełnia ona wymóg mniej niż 3 MPA. Pozdrawiam
  15. kropekkkk
    Witam. Również mam pytanie odnośnie tynku. Mam ścianę z BK odmiany 600. Ściana jest w miarę równa, miejscami jest 2mm odchyłki na długości łaty. Chcę mieć tynki cementowo wapienne. Doradzono mi, że wystarczy położyć tynk jednowarstwowo o grubości 10mm. Moje pytanie czy tak można kłaść tynk z worka czy robiony cement-wapno-piach? Jeśli można kłaść tynk robiony to co powinno się dodać do niego, jakieś plastyfikatory ulepszacze? Jakie powinny być proporcje? Ściana według producenta ma wytrzymałość 3MPa więc zaprawa musi być słabsza. Znalazłem taki o to rysunek i zastanawiam się czy to prawidłowo. Druga sprawa jaki piasek kupić, aby tynk gotowy był w miarę gładki, najlepszy jest kwarcowy? Nie chcę typowej ściany jak po gładzi, ale mieć lekką strukturę piasku, lecz na prawdę niewielką. Czym było dobrze to zatrzeć żeby taką strukturę uzyskać? Tynk kładł będę tynkownicą pneumatyczną. Pozdrawiam P.S. Jak ktoś mógłby coś doradzić będę wdzięczny.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia