kropekkkk

Jeśli moja wypowiedź się przyda to ja również mam pur i co prawda zagęszczarka chodziła co 20 cm grubości pur ale i tak nie ubiła dobrze. Później na sam koniec zrobiłem tak, że posypałem cienką warstwę piachu na samą górę i wtedy ubijałem jeszcze raz. Dużo lepiej bo się nie kurzyło i jeszcze jakieś 2 cm poszło mi w dół. Polewałem też wodą ale to chyba nic nie dawało i odpuściłem wodę w dalszych pracach. Wracając do mojego problemu kilka postów wcześniej, ktoś doradzi jak wykonać dalej hydroizolacje. Szukam papy która może być użyta w budynku bez piwnic, tzn. ciągłe przebywanie w pomieszczeniach gdzie jest papa wyłożona, ale od producentów cisza. Co do tego zastanawiam się czy nie zamontować jakiegoś czujnika teraz na zimę i wiosnę aby sprawdzać czy wilgoć jest pod betonem czy też nie i czy ściany fundamentowe nasiąkły. Tylko nie wiem jaki czujnik , miernik kupić.

Dziękuję z odpowiedzi. Problem mojego zbiornika CWU to taki, że jest to model http://www.hewalex.pl/oferta/podgrzewacze-hewalex-okc-podgrzewanie-cwu/podgrzewacz-okc-400-ntrrsol.html i on ma 2 wężownice: jedna do solarów, a druga do instalacji CO i z tego co rozmawiałem nie mogę podpiąć inaczej aby wężownica była używana jako CWU. Dlatego trochę kombinacji. Zbiornik CWU może być na górze natomiast bufor już nie bardzo. Mogę go jedynie postawić na powiedzmy jakiejś podmurówce 20cm wyżej niż podłoga. Powyższy rysunek jak również całą literaturę przeczytałem i po części na jego podstawie rysowałem mój projekt. Zaworów dużo bo chciałbym mieć odcięcie przy buforze każdego wyjścia/wejścia w razie awarii. Czy raczej mam to pominąć? A te zawory na instalacji tylko aby mieć możliwość grzania nieraz bufora jak np zbiornik CWU będzie miał wystarczającą temperaturę a potrzeba będzie podgrzać sam domek. Zastanawiam się jeszcze czy nie zrobić kotła CO i bufora w jednym obiegu bezpośrednio wpuszczonym do zbiornika w układzie otwartym, a zbiornik CWU i instalacja CO dom za pomocą wężownic. lub kocioł bufor za pomocą wężownicy zamontowanej w buforze, a obieg CO i CWU już bezpośrednio wychodzący z bufora. Nie wiem tylko jaka jest to faktyczna różnica pomiędzy obecnym rozwiązaniem na schemacie, a tymi dwoma. Na pewno obiegi zamknięte mniej kamienia więc dla CWU i CO będzie lepiej. Koszt wężownic to pewnie jakieś 600-700 złotych jedna więc sporo. Komplikuje to moje założenie-prostotę. Tylko wtedy potrzeba już jakiegoś sterowania czy pompek bo grawitacyjnie to raczej nie pójdzie. Swoją drogą czy ja dobrze narysowałem cyrkulację CWU bo teraz patrzę i wydaje mi się, że ona nie ma prawa działać z tym zaworem 3d ustawionym na temp powiedzmy 55 stopni. W przypadku cyrkulacji aby wpuścić wodę o zadanej temperaturze, trzeba ją zasilić zimną wodą, a przecież zbiornik CWU jest zawsze pełny więc nie mogę w nieskończoność jej dolewać. Chyba popełniłem błąd i nie wiem jak go zmienić jak na razie. Ten czujnik ds18b20 do czego mogę podpiąć. Laickie pytanie ale nie jestem biegły w elektronice itd.

To miało być do mnie? Jeśli tak to nie handluje. Jestem w kropce i pomimo siedzenia i czytania wielu wątków nadal nie wiem czy dobrze zrobiłem schemat. Mogę nawet zdjęcia z budowy wkleić, ale patrząc jakie tu na forum się buduje domy, to eh, no mój to nie ta liga. mały i w sumie trochę nie poręczny.

Niestety. nie każdy ma dom autonomiczny albo worek pieniędzy. Ratujemy się jak możemy aby było dobrze. Jeśli możesz pomóc to z chęcią wysłucham co w moim projekcie bufora jest nie tak. Pozdrawiam P.S. Domek widzę ładny w stopce.

Witam wszystkich. Z racji tego, że ogrzewanie gazem u mnie przez najbliższe kilka lat odpada, jak również potrzebuje zainstalować kocioł na paliwo stałe w nowy jak i starym domu wyposażonym w bufor bardzo bym prosił o dokonanie analizy mojego schematu. Opierałem się na wiedzy osób z forum, jednak podejrzewam, że nie wszystko zrozumiałem dokładnie. Zbiornik buforowy musi działać w układzie otwartym, takie informacje mam od osoby która będzie mi ten zbiornik wykonywać. Zależy mi na jak najmniej skomplikowanej instalacji, która w miarę możliwości pracuje grawitacyjnie i posiada jak najmniej pomp i elektroniki, choć wiem, że musi ona być. Bufor będzie miał pojemność 1000 litrów i średnicę 79 cm. Na jakich wysokościach powinny być zamontowane wloty i wyloty? 1. Czy błędem jest umieszczenie zbiornika CWU w pomieszczeniu technicznym na piętrze? Gdzie lepiej tuż obok bufora czy piętro? 2. Czy stosując zawór projektu Pana Adam_mk powinien być on zamontowany bezpośrednio przy wyjściu z kotła i czy wtedy aby zachować ochronę powrotu kotła potrzebuję narysowany krótki obieg z zaworem trójdrożnym i zestawem pompowym? 3. Jak rozwiązać sterowanie schematem tzn. Grzanie samego zbiornika CWU, grzanie samego bufora, grzanie najpierw cwu potem bufora lub oba zbiorniki jednocześnie? Na schemacie jest to oparte na ręcznym zamykaniu i otwieraniu zaworów kulowych, czy jest jakaś możliwość (niedroga) aby robić to automatycznie? Gdzie powinny być umieszczone zawory zwrotne? Na schemacie jest wężownica od solarów podłączona zaworem sterującym do zbiornika CWU i bufora, ale prawdopodobnie z uwagi na gwarancję nie będę mógł podpiąć jej do bufora jak na schemacie. Jak w przypadku braku tej możliwości powinienem wykonać przyłącza do bufora ze zbiornika CWU, aby ładować bufor jak najefektywniej z solarów w przypadku nadwyżki ciepła w zbiorniku CWU? Chcę ustawić np. temperaturę 70 stopni na zbiorniku CWU(zabicie legionelli) i w przypadku osiągnięcia temperatury zadanej oddanie nadmiaru do bufora? Czy lepszym rozwiązaniem jest wykonanie w buforze np. 2 wężownic(jedna na górze do ładowania zbiornika CWU druga na dole do ładowania bufora przez zbiornik CWU, które podpięte będą do wężownicy zbiornika CWU? Wtedy piec i bufor działałby w jednym obiegu a zbiornik cwu osobno, naczynie zbiorcze zamontowane przy kotle CO. Czy też zrobienie tak jak na moim schemacie. Wiem, że to sporo pytań, jednak nie mam się kogo doradzić, a piec CO jest już w trakcie roboty. Swoją drogą bufor powinien być z jakiej grubości blachy? Znalazłem bufory 3-4mm ale i takie 5-6mm. Inny temat to jakie czujniki temperatury zamontować w buforze i zbiorniku CWU oraz jaki do nich dokupić panel(wyświetlacz), aby móc sprawdzać temperaturę w przedpokoju, a nie latać do kotłowni. Szukam też już od dłuższego czasu czujników temperatury-wilgotności aby zamontować je w fundamentach i warstwie styropianu na podłodze i nic nie znalazłem. Można coś takiego sklecić z jakiegoś mikrokomputera czy coś podobnego. Czy ktoś może udostępnić schemat (wymiary i elementy jakich trzeba użyć) zaworu projektu Pana Adam_mk, ewentualnie wykonać taki zawór. Czy na zdjęciu bufora można tak umieścić wloty i wyloty(tzn. nie po przeciwnych stronach a na praktycznie 1 ćwiartce bufora Załączam rysunki mojej kotłowni, oraz pomieszczenia technicznego i przekrój budynku. Czy ma to szanse działać? Z góry przepraszam jeśli okaże się, że mój schemat jest błędny i dla niektórych może być śmieszny. Starałem się narysować go jak najlepiej, aby nie zawierał błędów.

To jest wylana płyta na ścianach fundamentowych zazbrojona belkami z prętów fi 12 i oczkami z drutu fi 6 Czy ta wilgoć z ziemi może podejść na taką wysokość? Jeśli tak czy jest w stanie potem przejść na dół w ziemię i całkowicie zniknąć z podłogi. Doradzi ktoś w sprawie czujników wilgotności lub wilgotności i temperatury do tych fundamentów?

Problem w tym, że u mnie w rejonie za bardzo mądrych głów nie ma. Czy w moim przypadku przy takim poziomie wód i ewentualnie nawet deszczy może znajdować się wilgoć. Zakładając, że wilgoć pójdzie ścianami fundamentowymi w chudziaka, to czy ucieknie ona potem przez proszek pur na dół czy pójdzie do góry? Pur w zimę leżał w workach i był suchy i ciep[ły przy minus 10 stopniach. Jaką papę musiałbym zastosować pod ten styropian? Styropian nie lubi zbytnio papy. Podłoża zeszlifować raczej się nie da, próbowałem specjalną tarczą i żmudna i nieefektywna robota, lepiej już wylać jakąś szlichtę aby zniwelować nierówności. Nie zależnie od hydroizolacji, jak usunąć wilgoć ze styropianu gdyby się tam znalazła? Pozdrawiam

Witam. Wreszcie postawiłem stan surowy, jednak jak pisałem wcześniej musiałem wykonać na wymurowanych ścianach fundamentowych płytę. Poziom wód poniżej 1 metra od powierzchni, grunt to ił twardoplastyczny, kamień z gliną czy jakoś tak. Załączyłem obrazek aby widać było jak wyglądają u mnie warstwy. Pytanie które mnie nurtuje to co dać na mojego chudziaka bezpośrednio. Mam do zagospodarowania 28-30 cm. z czego 20 to styropian. Czy wykonanie warstw jak na rysunku jest błędem? Pod styropianem nie zaznaczyłem folii, będzie tam wilgoć jak cały dom zasypany jest pur-em? Jak można odprowadzić wilgoć z chudziaka i styropianu w tym przypadku, jak również w przypadku wykonania izolacji przeciwwilgociowej bezpośrednio na chudziaku. Dodam, że chudziak jest nierówny, chropowaty bo majster nie zatarł dokładnie powierzchni, a ja tego nie dopilnowałem. Czy trzeba wykonać cienką wylewkę aby zatrzeć wystający grys z chudziaka? Może on przebić folię? Papa jak czytałem do tej pory odpada przy kontakcie ze styropianem. Czerwony romb to miejsca gdzie chcę umieścić czujniki wilgotności i temperatury. Czy ktoś może mi pomóc w ich doborze? Mają być podpięte do jakiegokolwiek wyświetlacza, bylebym tylko widział co wskazują. Szukam ale nie mogę znaleźć żadnego zestawu czujników i wyświetlaczy. Dziękuję za pomoc.

Witam. Może zadam dziwne pytanie ale nie znalazłem odpowiedzi. Czy w przypadku montażu okien w warstwie ocieplenia czy to w systemie MOWO czy ISO CHEMIE czy też innym podobnym jest sens stosowania ciepłego parapetu? Okna w ociepleniu zamontowane na specjalnie przygotowanych listwach które w sumie są ocieplone.

Witam. Z racji tego, że była mowa o ogrzewaniu w wątku, chciałbym zapytać co najlepiej zastosować do ogrzewania mojego domku. Na chwilę obecną mam niepełne obliczenia z OZC Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 242,8 m3/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 33,33 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 9258 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 171 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 434,5 m3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 195,3 MJ/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 54,3 kWh/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 76,7 MJ/(m3·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 21,3 kWh/(m3·rok) Ilu "litrowy jest ten domek? Czym go grzać? Myślałem o kotle dolnego spalania plus bufor 1000l i do tego CWU (zestaw solarny 4 panele + 400l zbiornik). Zbiornik oczywiście jakoś podłączony do bufora. Teraz kolega namawia mnie na piec SAS MULTI 14kw z palnikiem Multi FLAME bez bufora. Nie mam gazu podpiętego i nie wiem czy jest sen go ciągnąć. Na pewno do samej kuchenki się nie opłaci, więc skuszę się na płytę indukcyjną (podobno nie jest duża różnica w kosztach późniejszego gotowania), choć nie wiem faktycznie jaka jest różnica. Gazem chyba mnie nie będzie stać. bo koszta wyjdą za duże. Doradzi ktoś jak sensownie ogrzać ten domek. Parametry mogą ulec zmianie jeszcze na plus. Pozdrawiam

Czy ta wilgoć z tynków nie wyjdzie potem z tej wełny. Jakie skutki mogą być wcześniejszego ocieplenia wełną. Do tynków mi daleko, a membrana stoi już i wolne mi leci. Znalazłem gdzieś film jak zamontować GK na profilach UD i łącznikach, które przykręca się do boku krokwy. Mógłbym zamontować uchwyty i potem jedną warstwę wełny żeby zasłonić membranę, a potem ostatecznie ją wyjął przed tynkowaniem. Nigdzie nie znalazłem, że coś może by nie tak z wełną jak dostanie wilgoci od tynków. A taśma brzegowa klejona na folię paroszczelną powinna być na tynk czy pod?

Witam. Czy mogę poprosić o pomoc. Chcę wykonać poddasze sam. 15cm wełny pomiędzy krokwy i 15cm pod krokwy Czytałem o tych systemach rogops ale nie wiem jakie są różnice. Zależy mi aby jak najwyższe poddasze było, jednak te 15cm pod krokwami muszę upchnąć. Czy jest możliwość wykonania najpierw ocieplenia pomiędzy krokwy a potem dopiero stelarz do krokiew i kolejna warstwa wełny? Czy konieczne będzie najpierw przygotowanie wieszaków i ich wypoziomowanie a dopiero potem montaż wełny. Dach jest bez deskowania pełnego. ma membranę wysokoparoprzepuszczalną. Czy powinienem najpierw wykonać tynki a dopiero później ocieplać poddasze? Obawiam się o membranę bo podobno tylko 3 miesiące może być wystawiona na UV. Czy ktoś może doradzić co dokładnie zakupić( jaki system i co jest potrzebne), czy mam posiłkować się np kalkuatorem rigips? Mam jeszcze urlop i szkoda mi siedzieć w domu.

W instrukcji pieca SAS UWT pisze że to dolne i górne spalanie. Na PC nie stać mnie na dzień dzisiejszy. Jadę co prawda do jednego z forumowiczów dziś na rozmowę i obejrzenie kilku użytecznych rzeczy więc może coś dowiem się więcej. Więc jaki piec do bufora najlepszy pod ten węgiel i drewno? Musi być górne spalanie czy dolne? Sprawność tego UWT jest dosyć wysoka.

Witam wszystkich. Przeczytałem 700 stron. Starałem się ze zrozumieniem, ale to trochę nie moja dziedzina, jak i cała budowlanka. W domu mam mieć zrobioną wszędzie podłogówkę (mam nadzieje że to dobry pomysł) . Palić chcę przeważnie węglem i drzewem. Z tego co przeczytałem najlepszy będzie kocioł dolnego spalania. Z racji tego mam w planie zakupić http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwt.html . Do tego chciałem też miarkownik ciągu ale nie wiem czy jest on faktycznie potrzebny. Teraz moje pytania. Chcę zrobić bufor ciepła, żeby nie latać co chwilę i podkładać do pieca, a z tego co czytałem lepiej spalić węgiel w wysokiej temperaturze niż dusić piec na 40-50 stopni bo spadnie jego sprawność na której mi bardzo zależy. Czy ten piec jest dobry do tego czy konieczne są przeróbki jego? Jeśli tak to jakie? Mam możliwość dowolnej przeróbki pieca SAS. Czy ten piec się nada do bufora? czy może UWG? Kolejna sprawa to jak mam rozróżnić dolne spalanie od górnego, bo już czytam po różnych forach i zgłupiałem do reszty. Dolne to kiedy zasypuje komorę i podpalam zasyp od dołu czy zasypuje i podpalam od góry, żeby żar przenosił się do dołu? Bardzo proszę o pomoc bo już nie wiem co kupić. Czy jest jakiś kocioł o dużej sprawności dolnego spalania, który nie wymaga przeróbek? (taki ideał żeby porównać budowę) Pozdrawiam

Witam. Niestety ja nadal nie ma m chudziaka. Zrobiłem tylko fundamenty i z tego co kier bud powiedział będę musiał robić jeszcze wieniec na fundamentach kolejne koszty Zdjęcia niedługo wkleję na swoją stronkę (nie wiem jak teraz na fm fotkę wrzucić bo moje są strasznie duże, ale może się uda. Co do PUR to sprawa wygląda podobnie jak u " Łukasz_nowicjusz" Proszek w fundamentach po deszczu wygląda od góry na mokry (wilgotny). Zrobiła się taka kilku milimetrowa skorupa (wiatr jej w sumie nie rusza). Natomiast proszek wsypany do wiaderka pływał. To samo jak wrzuciłem nie proszek, a kawałki pumeksów z tego PUR-u, który na zewnątrz mokry,a w środku suchutki.. Jeśli ktoś doradzi jakie czujniki kupić to zrobię pomiary przez tą zimę i wiosnę. Jaki pisałem, chcę zakopać w fundamentach 2 lub 3 czujniki mierzące temperaturę i wilgotność i jeden zalać w chudziaku a drugi położyć w warstwie styro. Czeka mnie jeszcze obrzucenie fundamentów na zimę PUR-em to sprawdzę jak się on ma bo ostatnich obfitych deszczach.

Nie mam pojęcia ile ten PUR da i czy koniecznie potrzeba mi tyle styro na chudziaka. U mnie problem polega na tym, że ja mam same fundamenty już zasypane PURem i obawiam się o to że opadnie np podczas zalewania stropu. Wychodzi na to, że mógłbym zastosować tak: PUR-folia-chudziak-papa jako izolacja przeciw wodna(lub ten ekran jeśli spełni zadanie ochrony przeciw wodnej)-wylewka pod podłogówkę. Też będę kładł siatkę 4mm. Mój PUR nie zagęścił się tak dobrze pomimo, iż wydaje mi się, że miałem ciut większą zagęszczarkę i w sumie nie szczędziłem pracy. Zagęszczałem całość kilka dni. Ja kładłem deski, ale może z workami będzie lepiej. Spróbuję. Czy w ten sposób chudziak nie oddaje zbyt dużo ciepła ścianom? Nie ma u góry żadnego ocieplenia tylko folia z ekranem? W sumie ciekawe jak to się spisze u ciebie. Może ja faktycznie mam za dużo wszystkiego. Jednak chudziaka muszę dać i lepiej żeby on siadł od razu podczas wylewania. Jeśli opadnie później będę musiał dolewać lub kombinować coś innego. Sama folia i ekran jako ochrona przeciw wodna wystarczy? jaki u ciebie jest grunt i poziom wód? U mnie woda 1,5 do 1 metra pod poziomem ziemi. Zastanawiam się na wodoszczelnym chudziaku. Koszt niewielki dodatku, tylko czy to będzie dobre rozwiązanie to nie wiem. Od dołu wilgoć nie podejdzie praktycznie przez PUR, Jeśli już to ścianami. Od góry jak nie dam styro więc wilgoć też ucieknie. Dobrze to rozumuje? Mierzyłeś temperaturę i wilgotność w tym PUR? Pozdrawiam

Witam Wszystkich. Z racji, iż posiadam dopiero wybudowane fundamenty chciałem zapytać jak wykonać poszczególne warstwy podłogi. Fundamenty zasypane mam PUR-em na wysokość 80cm. Zagęścić się tego super nie da. Zagęszczony PUR ugina się do 2 cm. Niestety nie udało się zagęścić wszystkiego z uwagi na rury kanalizacyjne. Na pewno będzie problem przy wylaniu chudziaka, który siądzie i ściśnie PUR bardziej. Pytanie czy podczas wylewania chudziaka PUR natychmiastowo zagęści się od ciężaru, czy potrwa to dłużej i zaschnięty beton po jakimś czasie obniży się. Jeśli podczas wylewania to nie ma problemu, ale jeśli nie to będzie nierówny poziom z izolacją poziomą ściany fundamentowej a izolacją na chudziaku. Co wtedy? Różnicę ponownie zalać betonem do zrównania się warstw? Zastosować sam beton czy dodać dodatek żeby zrobić go wodoodpornym? Może dodać tego perlitu, aby podłoga była cieplejsza? Jak następnie ułożyć warstwy? Planowałem od dołu tak PUR-folia-chudziak-papa-styro20cm-folia-wylewka(podłogówka)-i wykończenie (parkiet,płytki itd zależnie od pomieszczenia). Ściany. fundamentowe wewnątrz mają naklejone 2cm styropianu jako dylatacja chudziaka Po przeczytaniu całego wątku wydaje mi się, że powyższe rozwiązanie jest błędne. Mogę wszystko zmienić, tylko jakie optymalne rozwiązanie? Kotłownia z łazienką będzie mieć np duże obciążenie bo będzie piec, bufor 1000l lub 1500l, opał. Czy perlitobeton wytrzyma takie obciążenie. Proszę o wyrozumiałość bo wiedza tylko z forum i rozmowy z kier-budem, a obecny stan budowy z ekipą murującą ...eh....nawet się nie wypowiadam, bo tak spierniczyli mi fundamenty. Pozdrawiam P.S. Jeśli ktoś może odpisać (może być priv) jakie czujniki temperatury i wilgotności mogę zamontować w zasypanych fundamentach lub warstwie chudziaka czy też pomiędzy nim, a styro lub inną warstwą do dokładnego pomiaru i jaki sterownik czy coś co może odczytywać wyniki tych sond-czujników do tego kupić. Chciałbym w późniejszym czasie mieć możliwość spięcia wszystkich czujników w jedno urządzenie ( w tym odczyt naw. powietrza do kotłowni, odczyt temp spalin w kominie.

Czy ktoś wykonał taki łącznik samemu? Mam balkon o wymiarach 9 x 4 metry (9m to szerokość budynku) podparty będzie 6 słupami betonowymi. Drugi ciut mniejszy 8 x 2 m (8 szerokość przy budynku), częściowo będzie pod nim ganek a częściowo zadaszenie schodów. Jak to wykonać? Kupić łączniki, które są dość drogie, czy dać ten twardy styropian i przez nie pręty? Wydaje mi się, że same słupy i ganek powinny utrzymać konstrukcję nawet niepołączoną z budynkiem żadnymi prętami. Ma ktoś pomysł? Pozdrawiam

Poszlo, tyle ile mogłem na moje możliwości. Jest tu ogrom użytkowników, dom stanie moment jak grzybek po deszczu mam nadzieję. Pozdrawiam

Chciałbym się przyłączyć do akcji. proszę o nr konta Skromnie bo pensja skromna i również zbieram na dom a negocjacje cen z hurtowniami w moim rejonie to tragedia. tak samo jak robocizna pozdrawiam i życzę szybkiego odbudowania domu..na pewno się uda

Otrzymałem warunki zabudowy z zapisem " Odpowiednio do tego stanu istnieje nie tylko możliwość lecz także obowiązek przyłączenia budynków do istniejących systemów" chodzi o wodę i kanalizację. Jak pisałem wcześniej 45m do granicy działki. Jak mam sformułować pismo do wodociągów aby zrobili mi do granicy działki za swoją kasę? Na co najlepiej się powołać? Miał ktoś podobnie? Czas goni a ja z budowlanką i pozwoleniami itd nie miałem nigdy nic wspólnego

Mam pytanie o co chodzi z tym Ek. Mianowicie 99% mój dom to Z115..powiększony na długości o 1-1.5 metra. Na Stronie projektu jest zakładka w której wylicza zapotrzebowanie na ciepło w zależności od tego co mamy wykorzystane do budowy. Dlaczego wychodzi mi np. zapotrzebowanie 36kWh/m2 na rok przy wybraniu ogrzewania na olej a po wybraniu na kocioł na paliwo stałe zapotrzebowanie wzrasta np do 67 kWh/m2 na rok. Zapotrzebowanie jest jedno, nie ma wpływu rodzaj paliwa, tak mi się wydaje przynajmniej. Dodatkowo zmienia się parametr Ep. Czy jest jakiś inny program niż OZC w którym mógłbym obliczyć w miarę łatwo zapotrzebowanie tego domu już po powiększeniu oczywiście. W OZC jest za dużo parametrów o których nie mam pojęcia? Pokusiłby się ktoś o pomoc przy takim obliczeniu w OZC? Czy po powiększeniu domu w ogóle jest możliwe uzyskanie domu zbliżonego do pasywnego, czy te obliczenia są po prostu z kosmosu? Kolejne pytanie to czy budowa domu (chodzi o wylewkę i ocieplenie podłogi) w temperaturze powyżej temp gruntu jest dobra? Czemu pytam. Znalazłem już kilka wyjaśnień na różnych forach w tym i na FM, że ocieplenie i wylanie chudziaka powinno być właśnie gdy temp chudziaka jest taka sama jak i gruntu. Ma to zapobiegać wykraplaniu się wilgoci i jej ponownemu przechodzeniu w stan lotny w związku z różnicą temperatur. Ma to powodować ciągłe straty ciepła, cykl ten ma się non stop powtarzać. Czy to jest aż tak istotne zjawisko, które zabiera tak ogromną ilość ciepła, czy po prostu lepiej to pominąć? czy poniższy układ warstw podłogi jest dobry: od dołu - proszek PUR - piasek 10cm - folia - wylewka zbrojona osadzona na ścianach fundamentowych - styropian 20cm - instalacja CO zalane wylewką Czy może dać styro pod wylewkę zbrojoną a na nią 5 cm styro. Które rozwiązanie jest cieplejsze i możliwe w wykonaniu? Na pewno 1 ma mniejszą akumulacyjność. Widziałem nie dawno opcję pierwszą ale zamiast PUR był piasek. Podobno styro wytrzyma jednak nie jestem tego pewien. Dlaczego wylewka ze zbrojeniem.. Na działce szaleje woda raz 80cm poniżej raz 1,5 metra raz jeszcze więcej. Obawiam się, że podłoga może mi w takich warunkach siadać Pozdrawiam

Działka 30 arów. Położenie raczej nie najlepsze...mała wioska, wymagany dojazd czyli zakup auta. Minusy..dojazdy do pracy, przedszkola, szkoły, na zakupy, do znajomych, na piechotę już po wypiciu nie dojdę..4 km to troszkę za daleko. Czerwony kolor to działka...zielony to droga dojazdowa , która robiona jest z sąsiadem. Budynek na działce to stodoła...duża 17 metrów na 12 o ile dobrze pamiętam. Zamierzam ją przerobić na garaże i jakieś pomieszczenie gospodarcze. Konieczne będzie obniżenie dachu...stodoła daje przeogromny cień i musiałbym budować dom bardzo daleko na północ co powiększa koszty instalacji wod-kan-prąd. Odległość od drogi głównej to około 55 metrów do początku działki. Gaz do granicy to koszt ponad 5,5 tysiąca złotych Chyba sobie go odpuszczę.

Ja myślałem żeby zamontować okap ale nie podłączać go nigdzie..wylot w kuchni u góry. Obok na suficie zamontować wywiew z WM. Nie wiem czy okap wyłapie cały syf z użytkowania kuchni tj. tłuszcz najbardziej, a potem WM już resztę na zewnątrz. Tylko czy powietrze wtedy będzie dostatecznie czyste i nie klejące bo szybko zapcha rekuperator podejrzewam. Może ktoś ma lepsze rozwiązanie? Ja na razie załatwiam dokumentację.

Witam Również poproszę o info jak zaoszczędzić kilka stówek. Ja natomiast mam taką sytuacje. Od studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na działce teścia mam do granicy mojej działki 45 metrów w linii prostej, woda również. To jest spory koszt.. Znalazłem jednak http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/malopolska/1032816-gminy-przegraly-i-musza-zwrocic-bezprawne-oplaty.html,0:pag:4,0:pag:1#nav0 Wydaje mi się, że skoro jest to nielegalne to trzeba się postarać, aby zrobili przyłącze do granic działki, resztę to już mały problem. Skoro to wodociągi mają wykonać projekt pozwolenia i całą resztę. Ja jestem ze świętokrzyskiego, ale prawo jest jednakowe dla wszystkich. Ktoś walczył z urzędami o przyłącza ?