kulio

otoz ja, z wyksztalcenia prawnik, z zawodu prawnik, postanowilem zglebic temat doboru grzejnikow po tym, jak moj wykonawca zaproponowal mi jakies wielkie kolumbryny pod haslem "zawsze mozna skrecic jak za goraco". otoz zrobilem tak: 1. przeczytalem co mozliwe w internecie,w tym takze przeszukalem forum 2. to dalo mi wiedze na temat temp. zasilania i powrotu, temp. zadanej w pomieszczeniu itd. dowiedzialem sie, ze im nizsza temp. zasilania/powrotu, tym wieksze powinny byc grzejniki,aby dana moc wypromieniowac (zasada nr 1) 3. dalej nauczylem sie, ze pomieszczenia w budynku, aby mieszkancy mieli poczucie ciepla, musza dostac swoja porcje energii. enegie te okresla sie wspolczynnikiem W/m2 lub tez lepiej W/m3 4. w internecie mozna znalezc duzo informacji na temat srednich, "standardowych" wspolczynnikow W/m3. sa tez kalkulatory, ktore licza w oparciu o usrednione dane wlasciwe zapotrzebowanie mocy. np. na stronie muratora, ktory podaje mniej wiecej 23 W/m3 5. pamietac nalezy (zasada nr 2), ze jesli budynek jest: a) slabo izolowany, ocieplony b) wolnostojacy w szczerym polu, owiewany wiatrem z 4 stron swiata c) polozony na polnocnym-wschodzie lub w gorach wysokich watow na m3 dostarczyc trzeba odpowiednio wiecej 6. w moim przypadku (szeregowka w srodku segmenty, male sciany zewnetrzne, ocieplenie styropianem FS 12 cm) wspolczynnik przyjalem 10W/m3. i to nie z "czapy" tylko z wynikow audytu energetycznego 7. potem pomieszczenie po pmieszczeniu, kubatura x Waty = moc grzejnika. 8. i teraz moc grzejnika (zasada nr 1) zalezy od zalozonej temp. zasilania/powrotu. ja mam piec kondensacyjny wiec dla zapewnienia pelnej sprawnosci musialem zadbac o niskie parametry pracy. przyjalem w pokojach 65/50/20C a w lazience 65/50/24. 9. w efekcie mam grzejniczki, bo przeciez nie grzejniki np. C22 600x400, troche pieniedzy w kieszeni (bo po jakiego grzyba kupowac wielki grzenijk, aby przez caly swoj zywot pracowal na 40% mocy). 10. napisz maila do purmo, to wysla Ci tabele (arkusz w excelu), w ktorym spokonie mozesz zmieniac paramtery temp., zasilania/powrotu/pomieszczenia a arkusz przelicza to na waty hmm mam nadzieje, ze wyjasnienia beda pomocne

Mysle, ze najszybciej dowiesz sie na infolinii technicznej Junkersa 0 801 600 801. Pracuje tam Pan Robert Merek, bardzo pomocny czlowiek. Jesli go poprosisz, sadze ze bedzie w stanie Ci wyslac mailem liste bledow kotla.

tak, tak tyle, ze czy zwykly unigrunt wystarczy, zeby zwiazac tę piaskownicę? jak głęboko tenże grunt penetruje?

Witam! W trakcie remontu domu okazało się, że pod dobrze wyglądającą mozaiką dębową posadzka zamieniła się w miękki piasek. Całą mozaikę trafił szlag, a ja teraz zastanawiam się jak utwardzić ten piaszczący się jastrych? Wykonawca proponuje rozwiązanie radykalne czyli grunt na bazie żywicy (eurolan fk-21). Ale to staszna chemia jest, wolalbym raczej cos lagodniejszego, np. TORAED impregnat. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia jak zagruntować taką posadzkę?

Tydzien temu odpalilem junkersa cerasmart'a. umowa serwisowa mowi, ze pierwsze uruchomienie jest bezplatne, uzytkownik pokrywa jednakze koszty dojazdu. Ponadto, uruchomienie nie obejmuje zmian, poprawek w instalacji, etc. Serwisant dolozyl mi brakujacy do ukladanki czujnik temp. zasobnika NTC, przy czym musial przedluzyc przewod, bo zasobnik stal o 10cm za daleko, sprawdzil i poprawil polaczenia z programatorem, bo jak sie okazalo elektrycy zamienili przewody idace od programatora i czujnika temp. zew. Za wszystko zaplacilem 120 zl i wydaje mi sie, ze to bylo fair (sam czujnik to 108 brutto w katalogu junkersa).

Dzieki. Tak, wiem. Przeszukalem forum i system z RTLem nie jest mi obcy, lecz w moim przypadku nie wchodzi w gre...z duzo kombinowania, grzejniki daleko, itd. Podlogowke musze zasilic jako osobny obwod, niezaleznie, powiedzmy prosto "z pionu" (zasilania). Czyli: 1) zawor RHV-A w pomieszczeniu lub 2) zawor + glowica w kotlowini a czujnik z pomieszczeniu - wlasnie JAKI? Co tansze, praktyczniejsze (regulacja temperatury w pomieszczeniu!), itp ?

Właśnie montuje podłogówkę ca. 18m2 - reszta systemu to grzejniki. Podłogówka będzie zasilana bezpośrednio (osobny obwód). Instalacja grzejnikowa obliczona jest na temp. 65/50/20. Dlatego dla podlogowki trzeba najpierw ograniczyc temp. zasialania. Dodatkowo, chcialbym miec w pomieszczeniu (kuchnia+hall) mozliwosc regulacji temp. powietrza (zeby nie dochodzilo do przegrzewow). Rozwiazania - prosze o potwierdzenie czy to ma sens: 1) zawor np. Danfoss FHV-A lub Unibox na zasilaniu z glowica termostatyczna lub 2) zawor (JAKI?) w kotlowni na zasilaniu z glowica termostatyczna + zdalny czujnik elektroniczny zamontowany w pomieszczeniu Uwaga: w moim przypadku rozwiazanie 2 latwiej zamontowac, tylko ze nie wiem kto cos takiego robi i jak sie nazywaja konkretne modele

Wszedzie...chocby dwa kalkulatory na stronie muratora podaja generalnie 20-23 W/m3. To chyba duzy zapas...nie powiem ucieszylo mnie to 10W/m3 bo montuje kondensat, ktory bedzie mozna "puscic" na niskich parametrach i miec przy tym male grzejniki (nawet przewymiarowane).

Szeregowka, w ksztalcie dluga i waska, segment srodkowy (z lewej sasiad, z prawej sasiad), konstrukcja tradycyjna z 1973 r. Zalecenie audytu: docieplic dach, sciany (FS-15 grubosc 12 cm), w tym sciane w gruncie, wymienic stolarke okienna oraz zmodernizowac inst c.o. i c.w.u (kondensat). Po tym wszystkim wedlug audytu zapotrzebowanie na cieplo calego budynku to 4 KW, dzielone przez kubature czesci ogrzewanej daje 10W/m3 Czy mam w to uwierzyc i wedlug tego dobrac grzejniki? Wszedzie bowiem pisza co najmniej 20W/m3.

dzieki za podpowiedz. komin jest murowany z cegly, wymiary wew. 20x15. od szytu do samego spodu ma 10m, piec (dokladnie wylot spalin) jest na wysokosci ca. 1.80, czyli mozna zamowic wklad 8m. znalazlem firme, ktora robi takie wklady, cena jest ok. tyle,ze musze dokladnie zmierzyc wylot spalin w kotle. na razie wyszlo mi, ze przewod spalinowy ma wymiar wewn. 80, a zewn. 95 przewod powietrzny ma wmiar zew. 125 (blacha rubosci 1,5mm) czy musi byc w tym wkladzie jakas rewizja?

Ciekaw jestem ile czasu, nerwów i pieniędzy udało Wam się zaoszczędzić dzięki forum?

Musze zalozyc wklad kominowy do Junkersa Cerasmart (kondensat). Sytemowa rura (odcinek do komina 80/125 a potem w kominie fi 80) jest raczej droga. Moze ktos znalazl tansze rozwiazanie?

Super dzieki! Forum jest nieocenione...plytki izoflex wygladaja bardzo interesujaco - szczegolnie stara cegla. Jesli chodzi o Robena to tez maja recznie formowane plytki, lecz juz nie w tak atrakcyjnej cenie, bo ca. netto 25 euro/m2. Musze je zobaczyc na zywo.

ja wybralem wariant: kociol jednofunkcyjny z zasobnikiem raczej ze wzgledu na komfort, niz na koszty eksploatacji. ostateczny rachunek zalezy od warunkow typu intensywnosc kapieli, powierzchni domu, etc. moja znajoma (duzy dom) ma kociol dwufunkcyjny i twierdzi, ze w zimie musi spuscic dobrych kilkanascie litrow wody, zanim ta bedzie dostatecznie ciepla zestaw 2funk+zasobnik jest zasadniczo drozszy na wstepie, ale potem chyba nieco tanszy w eksploatacji

pattaya! czyzby kredka i olowek we wroclawiu?

kto sprzedaje? moge prosic o namiary? w internecie pod haslem stroer wyswietla sie firma marketingowa...

ja mam do wylania 80 m2 (roznice 1-4, sredno powiedzmy 3). jak pani w hurtowni zaczela liczyc ile ton wylewki trzeba, to zglupiala w mniemaniu, ze jej sie kalkulator zepsul

Ja mam mniej więcej takie same nierówności. Nie piszesz jaka to jest powierzchnia, ale jesli duza i różnice to bardziej 4 niż 1 cm to wylewka sampoziomująca może kosztować fortunę. Generalnie należałoby to trochę lepiej pomierzyć i pomyśleć o jastrychu. Dobrze zagruntować podłogę, być może część lekko podkuć. Wyjściem z sytuacji jest podniesienie całości o 1cm - czyli grunt, jastrych (można pomyśleć o położeniu jeszcze zbrojenia z lekkiej siatki plasykowej) a potem wylewka samopozimująca.

Witam! W planach jest wyklejenie jednej ściany (15m2) płytkami imitującymi cegłę. Jak na razie najlepsze ze znalezionych to płytki produkcji belgijskiej Vandersanden (http://www.vandersanden.be) - wymiar 210x65x20. Mają jednak swoją cenę (150 zł/m2). Będę wdzięczny za jakąś alternatywę - może ktoś w Polsce robi podobne rzeczy. Chodzi o efekt: cegła czerwona, ręcznie formowana, stara, etc. (standardowe płytki elewacyjne klinkierowe raczej odpadają).

Dzieki za podpowiedzi. Nie powiedzialem jednej istotnej rzeczy - to my chcemy odizolowac sasiadow od nas. Sasiad z lewej i sasiad z prawej nie generuja prawie w ogole zadnych dzwiekow - ludzie starsi, chodza spac wczesnie, itp. Do tej pory w naszym domu mieszkala takze starsza osoba. Teraz wprowadzamy sie my, wiec moze byc czasem glosniej, impreza, znajomi, itp. Zeby zatem uniknac sporow sasiedzkich - porzadne wygluszenie. Zdecydowalismy: Sciana, na niej na wieszakach profil setka, do sciany Isover Aku Plyta 75, potem przestrzen powietrzna 2 cm, na wierzch GK 12,5mm; punkty styku konstrukcji izolowane tasma jak konstrukcja stanie zobaczymy, w sumie szkoda, ze nie mam decybelometru, bo moznaby zrobic test - zmierzyc poziom halasu u sasiada teraz i po zalozeniu izolacji UWAGA jesli ktos jest z wroclawia i chcialby sie pobawic w pomiary to prosze o kontakt.

Bedziemy wygluszac sciany dzielace nas od sasiadow (szeregowka). Np. Isover oferuje Aku-Plyte (dosc lekka welna mineralna) jako dobre rozwiazanie, choc drozsze niz zwykle plyty. Moj wykonawca namawia mnie, zeby zamiast 50mm Aku-Plyty wcisnac w profil 70mm zwyklej welny mineralnej, a na to plyte GK. Czy warto polozyc jednak Aku-Plyty, Aku-Maty, etc czy wystarczy gruba, twarda welna (do ocieplen). Bede wdzieczny za Wasze doswiadczenia...

no widze, ze zrobilbym raczej sredni interes, zatem negocjuje dalej...a kto moze pochwalic sie, ze zaplacil najmniej oraz czy profile nidy sa rzeczywiscie slabe - tak twierdzi pan, ktory sprzedaje knaufa...

witam, za chwile bede montowal jakies 400m2 suchego tynku (plyty g+k), wiec oczywiscie zalezy mi, aby kupic je jak najtaniej do tej pory wynegocjowalem 7,21 zl (5,91 netto) za m2...czy to jest doby deal, czy byc twardym in negocjowac bardziej?

dziekuje, lecz pozwole sobie zapytac: a skad to wynika? praktyka? czy moze jest na to jakis "papier": wyrok NSA? orzeczenie organu administracji? w ogole to u mnie jest problem, bo: 1. projekt domu z 1978 roku diametralnie rozni sie od rzeczywistosci (jesli chodzi o wymiary i rozstaw scianek dzialkowych, klatke schodowa, wyglad i kolorystyka elewacji) 2. oczywiscie na zmiany nigdy formlanie nie potwierdzono (np. przez zmiane pozwolenia na budowe) 3. tak w zasadzie prace remontowe odnosnie scianek zmierzalyby w kliku miejscach do przywrocenia stanu pierwotnego (czyli na projekcie scianki nie ma, teraz jest, a za chwile juz znowu jej nie bedzie) 4. o tym raczej pisal w odowolaniu nie bede - chce jednak rzucic troche argumentow, liczac, ze moze organ wyzszej instancji uchyli decyzje Urz.Mejsk.

Dzien dobry! Witam Szanownych Inwestorow! Otoz sprawa jest nastepujaca: zaczynamy remont gierkowskiej szeregowki, nieremontowanej od momentu wybudowania w 1982. Wylatuje wszystko, zostaja tylko sciany nosne, wiekszosc dzialowek, z wyjatkiem moze trzech. Bank postawil wymog zloszenia prac budowlanych. Urzad Miejski co do zasady na wszystko sie zgadza, z wyjatkiem wyburzenia scianek dzialowych i montazu nowych scianek dzialowych. W decyzji UM napisal, ze sprzeciwia sie takim robotom, bo stanowia one przebudowe obiektu, co wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. Przepis mowi, ze nie wymagaja pozwolenia prace remontowe, jesli nie skutkuja zmiana lub wymiana elementow konstrukcyjnych. U licha, przeciez scianki dzialowe nie sa elementem konstrukcyjnym, zatem... czy sa jeszcze jakies argumenty za odwolaniem do wyzszej instancji?