kurka wodna

berthold61 w jaki sposób palisz w tym kotle? Czy od góry?

Mam dom z bala rok budowy 1913!!! Do niedawna były tynki wapienne na trzcinie.ale jakies 10 lat temu zaczalem remont i zrzucilem tynki i zrobilem normalny stelarz na esach.nic nie peka bo esy są elastyczne.podstawą jest nie łączyć na sztywno profili przysciennych z glownymi za pomoca pchelek.wtedy nie bedzie pekac.dalem jeszcze 10cm welny i jest dobrze.

To że jest mniejsza rozpiętość to widać bo akurat jest tylko 3,3 m (rozstaw 60x60 cm). Chodziło mi o pokazanie jak można wzmocnic używając poprzecznych wzmocnień. Mam w ogródku( tymczasową )szopę która stoi już 10 lat o wymiarach 6x4,5m bo tam użyłem belek 5x15 cm co 1 m bez poprzecznych wzmocnień i żadnych mieczów.Na rozpiętości 4,5 m bez niczego może przez 10 lat ugięło sie może że 2 cm, a jest na tym cały sprzęt ogrodowy który chowam na zimę + wszystko inne co się przyda kiedyś) (a tymczasowy dlatego ze na jego miejsce będę stawiał murowany) . Lepiej by było doradzac jakby autor tematu dorzucił jakieś zdjęcia jak to wygląda obecnie i co będzie trzymał na górze.

5x20 co 60 cm w zupełności wystarczy. Jeśli jeszcze dodatkowo je przestrzelisz w poprzek to nie mam mowy o jakimś uginaniu 8 cm. Nie wiem skąd wziął ktoś wcześniej te 8 cm no chyba ze liczył obciążenie jak dla 1 belki i jak belka będzie leżała na płask a nie na sztorc.poza tym jak po wzmacniasz jeszcze w zastrzałami to obciążenie rozejdzie się po całości. taki oto przykład u mnie

Trza kombinować dalej.W czym rysujesz twoje rysunki? Ja traktuje projekt jako dla 1 osoby więc mogę sobie pozwolic na składane schody. Ja rysuje w programie do projektowania kuchni)))

W MPZP jest możliwa zabudowa, ale i tak chcę postawić ten domek obok istniejącego domu. Pokaże na czym bazuje (dokładnie to mój salon i jadalnia prawie w środku jest 5x7m) o wys do sufitu 245cm (223 cm do spodu belek). Dzieki temu widzę optycznie jak to będzie wygląda i mogę sobie planować. Wysokość taka mi odpowiada i każdy cm ważny czy to po szerokości czy wysokości.

Dzięki za linki. Nie zauważyłem że masz 2 poziomy na antresoli.Ścianka kolankowa za łóżkiem ma 175 cm? u mnie nie da rady bo MPZP pozwala stawiać budynek do 4,8-5 m wysokości. Jakie będą wysokości pomieszczeń na dole?

Bardzo fajny plan ACcel. Miałem podobny projekt ale urzędnik zbił mnie z tropu i odpuściłem sobie a tu widzę że jednak można w ten sposób budować. Po prostu poinformował mnie że budowa domku rekreacji indywidualnej to muszę mieć projektanta ,geodete i badanie gruntu i że to jest tak samo jak budowa domu tylko inny sposób odbioru i dlatego na zgłoszenie . Czyli jak teraz rozumuję ,Ja jako zwykły szary człowiek mogę sobie sam narysować rzuty domku z wymiarami ,nanieść na mapkę i opisać technologię wykonania i to zanieść do urzędu (podobnie jak zrobiłem to parę lat temu z wiatą). Czy jeszcze coś trzeba zrobić? bo w takim razie to biorę się za to i zanoszę na dziennik podawczy i czekam 21 dni. Też planuje domek na palach 5x7 m. Pierwotnie myślałem o ogrzewaniu kominkiem z akumulacją ale po przeczytaniu kilku wątków to jestem teraz za prądem i klimatyzatorem.Czyli lepiej uszczelnić i zaizolować dom. Będę krył dach raczej płyta osb i na to papa+dachówka bitumiczna. Odnośnie płyt warstwowych to kiedyś spałem na budowie gdzie dach był z blachy długiej na 8 m i w nocy było słychać trzaski bo w dzień się nagrzewała a w nocy zmiana temp i skurcz .ale może dlatego ze taka długość. Lepiej popytać jak to jest może ktoś ma większe doświadczenie? Chcę dodatkowo powiększyć powierzchnie na antresoli i planuje zrobić lukarne jednospadową. ACcel nie wiem jaką będziesz miał wysokość ścianki kolankowej ale wydaje mi się że powinieneś odwrócić bieg schodów bo teraz jak będziesz wychodził na górę to możesz na ostatnich schodach uderzać głową w skos dachu. Na plecach meblościanki możesz zrobić przesuwne drzwi i przesuwną ściankę i masz jakby zamknięty pokój. pozdrawiam Tomek

Skoro macie potwierdzenie na 17 kw i ma 26 mg/m3 to 12 kw tez macie potwierdzone ? chodzi mi o to czy jest jakieś świadectwo na który mogę skaładać wnisek czy pisać wniosek na 17 kw? W sumie mam zapotrzebowanie OZC na poziomie 10 kw w najzimniejsze dni a srednio w roku ok 6-7 kw. mam kocioł zaspowy dypu dakon dor 2o kw i zmniejszone palenisko o połowe mocy i planuje wymiane na któryś z Waszych produktów. Nie miałem do czynieniaz kotłami z podajnikiem i ciekawi mnie czy jeżeli wezmę 17 kw a kcioł będzie pracował z mocą6-7 kw to czy nie bedzie to szkodliwe dla kotła? przy zasypowym dolniaku lepiej zeby kocioł był mniejszy i działał na wyższejmocy i temp bo to przedłuża jego życie? Z tablicy inforacyjnej 17 kw wynika ze działa w zakresie 4,8-17 kw. Czyli jeżeli będzie pracował w dolnych wartościach to czy wymiennik nie będzie zachodził smołą lub sadzą? Z tego co widzę to w 17 kw mozna wymienić palenisko na mniejsze jakby co? Sorrki że tak dużo pytań ale bardzo mnie to interesuje

Wtam wszystkich. Jako zainteresowany tym kociołkiem mam pytanie do Jarecki79. Składam właśnie wniosek na dotacje do zmiany ogrzewania i jest postawiony jeden warunek. Emisja OGC ma być mniejsza niż 30 mg/m3. Pisałeś w poscie 4040 ze dla 12 emisje CO obniżyliście a jak to wyglada z tym nieszczesnym OGC? Powiem szczerze ze jestem zainteresowany albo skam-p premium 12 albo sztoker mini 15kw. Tylko z tego co znajduje na sieci to z atestów wynika ze na dotacje sie nie załapie.Pomimio tego i tak jestem skłonny kupic któryś z tych produków.

Ja w takich przypadkach używam tektury falistej .

Dzięki . Skoro Twój piec stoi na 12cm to mnie uspokoiłeś. Czytałem że masonry heater daja do 12 cali więc myślę że płyta zborjona 20 cm wystarczy.

Obserwuje wątek i duzo postów jest na temat wewnętrznej budowy pieca a ja mam pytanie odnośnie podstawy . Jestem wtrakcie remontu i chciałbym przygotowac miejsce na budowe pieca akumulacyjnego wielkości 80x140x250cm. Czy płyta betonowa krzyzowo zbrojona ogrubości około 20-30 cm wystarczy czy trzeba kopac funament na święte 80cm.

nie rozumiem po co chcesz kuć i jaki beton gdzie. im wiecej styropianu to lepiej ale nawet 3 cm tez jest ok jak sie nie da inaczej.

Daj pod rurki styropian bo to izolacja i dzięki niej ciepło odbija sie i oddaje cieplo wylewce. Jeżeli nie dasz styropianu to cieplo ucieka w dół. Czyli dajesz styropian +folie+rurki +wylewka+plytki.

zawór dostaje ciepłą wode z obiegu i zamyka powoli obwód.Zwiększ bieg na pompce to przyspieszy przepływ a możesz jeszcze przykryzować grzejniki.

Jaki masz strop? Jeżeli betonowy i bez wylewki na poddaszu to sparwa jest oczywista-brak izolacji.

Ja bym zrobił bypass aby połączyć bezpośrednio układ grzejnikowy z rurą przed buforem biegnącą od kotła.

Współczuje i dołączam się do grona pokrzywdzonych. Mam podobną sytuacje a mianowicie górnik emeryt pali co się da .Najgorzej jest gdy sprzedaje mięso z kurczaków i indyków to potem wszystko idzie do pieca,a smród spalonych piór jest nie do wytrzymania. Mój pech jest taki że mieszkam od złej strony tzn wiatr wieje od gór i zawsze cały dym leci na mnie.Kiedyś wezwałem Straż Miejską ale gościu pozamykał dom i udawał że nikogo nie ma i nie wpuścił strażników. Kiedyś były inny problem bo zanim zaczął wszystko spalać w piecu aby zagrzać bojler to wszystko spławiał do kanalizacji i pewnego dnia zapchał studzienkę na drodze. Od tego czasu wsio idzie do pieca. Skoro Straż Miejska nic nie może zrobić to trza sprawy wsiąść w swoje ręce. Teraz obmyśliłem 2 sposoby aby coś w tej sprawie zrobić. 1. Iść do księdza proboszcza aby wszem całej wiejskiej hołocie oświadczył że spalanie śmieci to grzech co poskutkowało we wsi u mojego brata)))) gzie dziś wieczorm można jeszcze pooddychać powietrzem anie chemicznymi odpadami 2.Zrobić skrzynkę jak do monitoringu powietrza (wiatru,temp,ciśnienia itp co czasem można spotkać po polach)i poprosić straż miejską aby przyjechała w czasie jej stawiania tak na niby że to ich wynalazek do badania powietrza. Może wtedy gościu zastanowi się po co to cholerstwo stoi pomiędzy naszymi domami. Jak ktoś ma jakiś inny plan to pisać bo ja już chyba więcej nic nie wymyślę))) pozdrawiam Tomek

musi być pompka bo sama grawitacja nie przeciśnie wody przez 50mb rurki.Woda płynie tam gdzie jest jej łatwiej.

Witam wszystkich zainteresowanych i jako że od 4 lat jestem użytkownikiem podobnej konstrukcji KALVIS 4SB http://www.kalvis.pl/?akcja=strony&s=24 mam trochę do opisania moich doświadczeń. Dom w górach na podbeskidziu po dziadkach ok. 90 m2 pół drewniany pół murowany cały czas w trakcie remontu i przeróbek cześć drewniana nie posiada izolacji pod podłogą ani na strychu wiec tracę dużo ciepła . W kuchni stała kaflowa kuchnia z fajerkami ,która połączona była z 2 piecami kaflowymi w 2 izbach ogrzewając te pokoje. Jednak użytkowanie było już ryzykowne bo stawiane były dawno i się zaczęły rozsypywać co groziło zaczadzeniem. Wtedy postanowiłem zrobić c.o. i zamiast pieca w kuchni postawiłem kuchnie węglową . Instalacja w miedzi 22mm i 15 mm otwarta 7 grzejników + podłogówka w łazience 5 m2 + bojler 140 litrów .jako że wszystko jest na jednym poziomie zainstalowałem pompę grundfosa połączoną ze sterownikiem sp03 i jeszcze podpięty zawór schładzający http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_34&products_id=2375 Do gotowania używam osobnej kuchenki gazowej ale gdy pale w kuchni węglowej to przekładam garnki na fajerki i oszczędzam na gazie . Kuchnia ta ma 2 ustawienie rusztów .W okresie letnim podgrzewam tylko wodę w bojlerze wiec rzadziej i słabiej pale, a jeżeli woda w bojlerze jest już gorąca to przełączam na grzejnik. Natomiast w zimie już pale na całego. model ma 10 kw ale patrząc na info to 4 kw oddaje poprzez fajerki do pomieszczenia w którym się znajduje wiec na c.o. zostaje 6 kw. Przy dużych mrozach –15 i musze przykręcić 2 grzejniki by bo już piec nie daje rady z ogrzewaniem. W domu musi być ciepło bo mamy trojkę małych dzieci .Dziennie przy temp na zew poniżej zera spalam 2 węglarki czyli ok. 20-25 kg węgla a przy największych mrozach –25 szły 3 i pół. Największym mankamentem jest dokładanie co jakieś 3 godziny węgla i przerusztowane ale żonka jest w domu wiec nie ma kłopotu. Jako że zajmuje się budowlanką i hydrauliką wiec wprowadzam ulepszenia i testuje pomysły jakie znajduje na tym forum i jeszcze innym. Zmniejszyłem palenisko o połowę układając na rusztach cegły szamotowe pod kątem 45 stopni jak również w komorze spalinowej zrobiłem zawirowanie spalin aby jak najlepiej wykorzystać ciepło ze spalin. uszczelniłem trochę drzwiczki a ilość potrzebnego powietrza do spalania reguluje popielnikiem. Efekty są widoczne wszystek węgiel spala się w pył .Na wieczór ok. 23 dokładam trochę więcej węgla na to wszystko kładę kilka kartek kolorowych gazet tworząc deflektor spalin i tak pali się ładnie przez całą noc. Kiedyś spróbowałem palić od góry i to z bardzo dobrym skutkiem jedyną wadą tego typu spalania jest czekanie aż wypali się cały wsad i wyczyścić wszystko aby powtórnie rozpalać. Kłopot w tym że piec jest w kuchni i jest dużo kurzu przy czyszczeniu. natomiast osiągi rewelacyjne przy jednym załadunku paliło się 12-14 godzin bez konieczności dokładania. Później ulepszyłem ta metodę w ten sposób że paliłem „od góry” a gdy po 12 godzinach zostawał już żar to dokładałem trochę drewna i węgla i paliłem od tego momentu „od dołu” dokładając węgiel co jakieś 3 godzinki. W tym momencie kupiłem piec Junkers Supraclass 20 kw i jestem w trakcie podpinania w dobudowanej właśnie kotłowni,a w przyszłym tygodniu mam zamiar spiąć wszystko w jedną całość. Nastepny etap przeróbki to w okresie letnim demontuje piec węglowy w kuchni i wtym miejscu będę stawiał piec kaflowy akumulacyjny który będzie ogrzewał 4 pomieszcenia cos w stylu przywrócenia pieców kaflowych w izbach do życia. dziekuje w tym miejscu panu Ziemowitowi „Forest-Natura” za wszystkie porady jakie wnosi swoją wiedzą i doświadczeniem na to forum. pozdrawiam tomek

pit79 -świetną robotę odstawiłeś!!! odnośnie tego pomiaru a czy dokładałeś polan i jak często?