TAGBA

Wrzucam zmodyfikowany schemat. Proszę o opinie gdzie dorzucić jakiś zawór, zabezpieczenie lub filtr bądź z którego zrezygnować? http://zapodaj.net/images/1f4af0096c94c.png

Czyli zamiast tej pompki na powrocie dać taki sam rozdzielacz z pompką jak do ogrzewania podłogowego tylko bez zaworu termostatycznego?

Planuję budowę drugiego domu obok domu rodziców i nie chcę kopać nowej studni dla tego też planuję podłączyć się pod już istniejącą studnię w której jest taka pompa http://www.sklep-hydros.pl/pl/p/Pompa-glebinowa-4H6-12D-1%2C1kw400V-OMNIGENA/1704. Ma to wyglądać tak, że reduktor ciśnieniowy będzie przed dwoma hydroforami i gdy spadnie ciśnienie w jednym bądź w obu hydroforach załączy pompę głębinową. Czy to co zrobić jest poprawne? Nadmienię jeszcze, że odległość nowego budynku od studni to 200m.

Ogólnie to przewiduję 3 pompy ale nie widzę problemu podpięcia ich pod jeden sterownik. Jednak jeśli przy zastosowaniu pomp autoadapt jesteśmy w stanie osiągnąć podobny efekt to wydaje mi się, że zabawa w sterownik mija się z celem? Wrzucam schemat instalacji do sprawdzenia http://zapodaj.net/images/c124edb387f87.png nie jestem instalatorem więc mogą być błędy .

Planuję układ zamknięty obiegu wody. Ciekawe te pompy autoadapt tylko ta cena . Mimo wszystko wydaje mi się, że sterownik by się przydał ponieważ w budynku część parterowa będzie wyłącznie ogrzewana podłogówką z siłownikami podpiętymi pod termostaty pokojowe ale piętro będzie ogrzewane grzejnikami (o Tp55 stopni) połączonymi równolegle więc na nich wypadało by podpiąć sterownik wyłączający pompkę. Którą z tych pompek z autoadapt/elektronicznych byście polecali: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&string=pompa+obiegowa+elektroniczna&bmatch=engagement-v10-promo-sm-sqm-hou-1-1-0807 Też to jest jakiś pomysł. To w takim wypadku czy siłowniki 230V działające na zasadzie "Normalnie zamknięty" można by było podpiąć pod pompkę?

Wydaje mi się że w zakresie 15-20 stopni Dzięki wielkie. Tylko czy jest tego typu sterownik który będzie załączał pompki w okresie letnim tak, żeby nie zastały. Mój zamiar jest taki, że temperaturami w pokojach będą zarządzać termostaty pokojowe. A taki sterownik miał by za zadanie wyłączanie pompek żeby nie mieliły wodą w instalacji CO kiedy to nie jest potrzebne czyli np. temperatura w nocy nie spadnie poniżej 16 stopni i dzięki temu oszczędzam na prądzie dla pompek i mniejsze straty cieplne bufora. Albo układ z dwoma termometrami zewnętrznym i wewnętrznym. Tak mi się przynajmniej wydaje, że może to wygenerować oszczędności.

Czyli chodzi o coś takiego? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=pompa+obiegowa+ze+sterownikiem&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-v2-uni-1-1-0820 Tylko czy te sterowniki działają w dół czyli załączają się gdy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości?

Doradźcie w jaki sposób najprościej rozwiązać automatyczne załączenie się przepływu wody z bufora na instalację CO jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej np. 16 stopni? Chodzi mi o to, że jeśli np. w cień na zewnątrz jest temperatura +20 to zamykany jest dopływ ciepłej wody z bufora na instalacje CO i nie następuje wystudzanie bufora a jeśli temperatura spadanie poniżej np. 16 stopni to zawór się otwiera i następuje wprowadzenie ciepłej wody z bufora do CO. Czy to co kombinuję ma w ogóle sens?

Potrzebuję porady w wyborze kotła opalanego drewnem. Mam bezpośredni dostęp do drewna tartacznego czyli pozostających odpadów po przetarciu drewna. Skłaniam się ku kotłom zagazowującym drewno moje typy to ATTACK DP25kW oraz ATMOS DC 18 S plus bufor 1000L jednak nie jestem pewien czy odpady tartaczne będą odpowiednim paliwem dla tych kotlów? Czy jest jakaś istotna różnica między tymi modelami? Czy też może lepszym wyborem będzie kocioł DS na drewno plus bufor 1000L. Zapotrzebowanie cieplne budynku 10,5kW połowa przypada na ogrzewanie podłogowe druga na grzejniki tz55/tp45 stopni.

To jak nikt nie jest w stanie doradzić jaką centralę wybrać za rozsądną cenę?

Dzięki za odpowiedź. Z mojej strony to wolę dopłacić do lepszego sprzętu niż potem biegać z gwarancjami marnować czas i tracić nerwy na to że jest głośno i straty są większe niż zyski. Reasumując jeśli ktoś może polecić dobrą rekuperację za rozsądną cenę to chętnie skorzystam z porady.

Zabieram się za budowę domu a tym samym za montaż WM. Czy mógłby ktoś obeznany potwierdzić moje rozplanowanie punktów wywiewów oraz nawiewów. W sumie wyszło zapotrzebowanie 360m3/h. Centrala umieszczona na poddaszu z rozprowadzeniem kanałami fi200 do dwóch skrzynek rozprężnych w jednej linii łącząc piętro z parterem. Wszystkie rury Peflex. Zakładam prędkość powietrza 2m/s. Dodatkowo czerpnię planuję puścić przy kominie spalinowym (będzie opalane drewnem) tak ażeby powietrze zaciągane w okresie zimy z dołu budynku było podgrzewane przez komin. Planuje montaż centrali Dospel Optimal 400 z bypassem, czy to dobry wybór? Rzuty parteru i piętra: http://zapodaj.net/images/e629a410f3cd1.png http://zapodaj.net/images/1992a0cfc7931.png

Ogólnie GWC miało służyć jedynie do podniesienia temperatury powietrza dopływającego do rekuperatora. Jednak czy nie starczy jedynie poprowadzenie rury wzdłuż komina do wstępnego podgrzania powietrza?

Witam wszystkich. Zabieram się do budowy domu i chciałbym uzyskać kilka rad odnośnie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (Rekuperacja) oraz budowy Żwirowego GWC. 1.Na żwirowe GWC chciałbym przeznaczyć przestrzeń pod posadzką garażu. Powierzchnia garażu 60m2. Wysokość GWC maks 0,8m. 2.Planuję czerpnię od reku do GWC poprowadzić przy kominie aby dodatkowo w okresie zimowym kiedy będzie palone w piecu powietrze było dodatkowo podgrzewane. W okresie letni woda będzie podgrzewana w bojlerze z pominięciem pieca. 3.Rekuperat umieszczony na ocieplonym poddaszu. Pytanie jakich wymiarów powinno być GWC dla budynku o powierzchni 260m2 a kubaturze 1000m3, jak najlepiej je rozplanować pod posadzką garażu aby wydajność była jak największa? W załączniku rzut parteru oraz poddasza. Zdjęcia też na oddzielnym hostingu: http://zapodaj.net/images/e629a410f3cd1.png http://zapodaj.net/images/1992a0cfc7931.png Bądź też przewiduję wersje z montażem powietrznej pompy ciepła z podłączeniem do reku?

Dzień dobry, Znajdziecie tutaj http://drewnar.pl/wymagania_izolacji_budynkow_drewnianych.html ciekawy artykuł opisujący rozwiązania izolacyjne przegród zewnętrznych w budynkach drewnianych ze względu na nowe wytyczne. Mam nadzieję, że się komuś przyda.

Izolacja przestrzeni gazowej zbiornika fermentacyjnego osadu ściekowego. Głównym zadaniem oczyszczalni ścieków jest usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza czy gruntu. Osad wytrącony ze ścieków ulega fermentacji, która przy dostępie tlenu i przebiegająca na otwartej przestrzeni jest bardzo uciążliwa zarówno dla środowiska jak i mieszkańców pobliskich okolic. Z tego powodu prowadzenie fermentacji w komorach zamkniętych bez dopływu tlenu pozwala w nieszkodliwy sposób zneutralizować osad ściekowy, a dodatkowo daje możliwość uzyskania biogazu, który można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną i elektryczną, dlatego energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych może w istotny sposób poprawić rentowność tych usług komunalnych. http://purizol.pl/blogs/images/zs2.jpg Wymagania odnośnie temperatury oraz agresywne środowisko panujące wewnątrz komory stawiają wysokie wymagania materiałom izolacji termicznej zbiorników fermentacyjnych. Przykładem może być oczyszczalnia ścieków w Lubbock w Teksasie, w której do cieplenia komory fermentacyjnej zastosowano pianę poliuretanową natryskiwaną na wewnętrzne powierzchnie ścian i dachu. Piana poliuretanowa to jedyny materiał, który jest w stanie zachować swoje właściwości izolacyjne w tak trudnych warunkach. Pomimo tego, piana PUR jak i inne powłoki izolacyjne w tak specyficznych warunkach wymagają konserwacji i napraw. http://purizol.pl/blogs/images/zs4.jpg Cały artykuł znajduje się pod tym linkiem http://purizol.pl/blogs/izolacja_przestrzeni_gazowej_zbiornika_fermentacyjnego_osadu_sciekowego.html

Masz rację. Chodziło mi oczywiście o to, że pianki są samogasnące tzn. że nie podtrzymują spalania ale jak najbardziej są palne jak każdy materiał organiczny. Jednak trzeba brać tutaj również pod uwagę fakt, że pianka jest osłaniana materiałami niepalnymi takimi jak płyta GK. Dzięki temu można zwiększyć klasę palności przegrody przy zastosowaniu pianki otwartokomórkowej i płyty GK do klasy "B-s1,d0"

Są piany otwartokomórkowe palne i samogasnące pewnie bawiłeś się palną nie wiem jakiej firmy ale te co ja sprawdzałem wszystkie były samogasnące i nic nie kapało. Zamkniętokomórkowe wszystkie są samogasnące. Najwyraźniej słabo szukałeś. Mogę najwyżej podać na priv, nikogo nie zamierzam tutaj na forum za darmo reklamować Za tem 75 zł to miałem 15 otwartokomórkowej miedzy krokwie + 5cm zamkniętkomórkowej na krokwie i na otwartokomórkową. Robi cie w Bambuko. Ja znalazłem takiego który mi wszystko wyjaśnił co i jak. AD dot. ogólnie izolacji: Izolacje w których czynnikiem izolującym jest powietrze wełna, styropian, piana otwartokomórkow nigdy nie zejdą poniżej 0,030 współczynnika przenikania powietrza jest to porostu nie możliwe. Natomiast w zamkniętokomórkowej izolatorem jest mieszanina gazów których współczynnik przenikania ciepła jest na poziomie 0,011-0,014 dlatego też jest możliwe uzyskanie izolacji o wsp. labda 0,022 dla pianek zamkniętokomórkowych.

Dziwne by było jak byście się nie rozglądali inaczej byście tutaj nie pisali. Kto tu pisze, że pianka otwartokomórkowa=2x cieplejsza izolacja jeśli ktoś tak rozumuje to jest w wielkim błędzie. Można tak mówić przy zamkniętokomórkowej do grubości 10cm a przy większych grubościach już powinna być redukcja do 1,7. Co do wsp. pian otwart. wg. kar techniczny producentów to PURINOVA Izopianol 0310 lambda 0,034; POLYCHEM WG-2017NF lambda 0,033; PCCprdex S0310 lambda 0,035. Macie jedynie wiedzę na temat zagranicznych pian typu DEMILEC a nawet nie wiecie co mogą wam zaoferować rodzimi producenci. Wiesz jak obliczasz to dla lambdy 0,04 to tak wychodzi, oblicz dla 0,035 A mógłbyś się podzielić nazwą producenta tej wełny 0,032 A robocizna? Zapewne drugie tyle? mpoplaw Czy ja gdzieś napisałem, że masz źle położoną wełnę? Akurat nie raz wymieniałem wełnę i co mam zaraz wchodzić na forum i rozpisywać swoje żela jak to źle się z tym czuje. mpoplaw A gdzie wyczytałeś, że mar1982kaz pisał o owartokomórkowej? Chciałem w ten sposób wskazać, że brakuje tutaj konkretu o jaką piane chodzi autorowi. mpoplaw Co do trwałości lambdy w zamkniętokomórkowej to są badania chyba 30 letnie albo coś około tego w których nie odnotowano zmiany współczynnika przenikania ciepła.

Racja mało domów jednorodzinnych jest izolowanych przy pomocy poliuretanu ale tylko dlatego, że ludzie nie wiedzą iż jest tak możliwość. Poliuretany głównie stosowane są przy izolacji przemysłowych rurociągi chłodnie itp. tam gdzie jest wymagana najlepsza izolacyjność przy jak najmniejszej grubości. Nie słychać bo każdy kto zainwestował w wełnę jest przygotowany na to, że mogą się pojawić takie problemy. I po co ma o tym pisać na forum. Domy pasywne to szersza dziedzina budownictwa i na wysokość rachunków nie ma wpływu jedynie grubość izolacji ale i szczelność, ograniczona ilość przeszkleń, prosta bryła budynku, specjalnie rozwiąznia konstrukcyjne ścian przy których ogranicza się maksymalnie występowanie mostków termicznych itd. poczytajcie sobie o tym w googlach jak chcecie. Mówisz, że 50cm pianki zamkniętokomórkowej = 50cm wełny Żucę cień światła na to: -Piana otwartokomórkowa lmbda od 0,033-0,040 w zależności od gęstości im cięższa tym lepszy współczynnik a ciężar od 9-25kg/m3. Ceny za 15cm od 45-55zł netto -Piana zamkniętokomórkowa średniej gęstości do izolacji wewnętrznej budynków lambda od 0,022-0,025 ciężar od 35-45kg/m3. Ceny za 5cm od 40-60zł netto -Piana zamkniętokomórkowa ciężkie od 45-60kg/m3 do izolacji stropodachów, posadzek o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie lmbda od 0,023-0,025. Tutaj cen nie znam. Wszystko zależy od tego jakie drewno zastosowano jeśli suszone komorowo to przeschnie podczas budowy z 18% do 14% - przy tej wilgotności uznaje się, że drewno nie podlega już skurczowi. Jeśli zostało użyte prosto z tartaku to tak jak piszesz musi byś wysezonowane a jeśli zostało zamontowane prosto z tartaku to nie radzę nawet kłaść wełny i paroizolacji bo pojawi się grzyb. Jeszcze uwaga do autora tematu. Wykonawca pewnie wiedział o możliwości popękania pianki jednak pewnie Inwestor przyszedł do niego i powiedział, że chce mieć zamkniętokomórkową bo cieplejsza. I wyszło jak wyszło.

Wg. moich informacji w fizyce budowli współczynnik oporu cieplnego powietrza przy grubości warstwy powietrza 5mm = 0,11 m2*K/W i im większa gr. warstwy tym opór większy.

Po pierwsze ceny pianki nie można przeliczać bezpośredni na 1cm. Inna będzie cena za 5, 10 czy 15 cm ale nie będzie to wielokrotność 9. Po drugie poco stosować amerykańskie piany sprowadzane nie wiadomo skąd przy których roszczenie do gwarancji będzie prawie niemożliwe, skoro mamy bezpośrednio w Polsce producentów takich jak: Polychem, PccProdex, Purinowa, Basf czy też Bayer na których produkty są wydawane wszelkie atesty ITB oraz higieniczne. Tak samo jak tu na forum było promowana piana z PGIN która to wydawała certyfikaty i różnego rodzaju bzdety które są do niczego nie potrzebne. Co się potem okazało była to jednoosobowa firma która teraz przestała istnieć. Więc moim zdaniem lepiej zaufać firmą które stosują materiały producentów wymienionych powyżej.

Witam, Z mojego doświadczania mogę polecić firmę http://www.drewnar.mazowsze.info/ fachowo podchodzą do tematu. Dodatkowo wprowadzili do swojej oferty izolację z piany PUR, niestety nie załapałem się na to, ponieważ wprowadzili to po mojej budowie, ale wygląda to na dość ciekawą opcję. Jeszcze jedno, realizują tylko projekty indywidualne.