Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

bobasxxx

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    38

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez bobasxxx

  1. bobasxxx
    Sprzedam paletę dachówki ceramicznej Wienerberger Koramic E 32 angoba szlachetna w kolorze orzech. Paleta oryginalnie zapakowana 280 sztuk. Cena jedyne 280 zł. Odbiór w Kazimierzu Biskupim powiat Konin. Nr tel. 603698236.
  2. bobasxxx
    Według mnie drzwi wejściowe powinno się wstawiać na samym końcu, po wszelkich pracach mokrych, tj. tynkach i wylewkach itp. Jeśli już "niestety" drzwi są wcześniej zamontowane, to jednym z wyjść mogą być żelazne umowy z wykonawcami w których konkretnie jest zaznaczone że wszelkie uszkodzenia drzwi będą usuwane na koszt wykonawcy, włącznie z ich wymianą na nowe !!! To "nowe pogrubić... Od razu daje się zauważyć że byle profil od KG wnoszą dwie osoby...
  3. bobasxxx
    Jest dokładnie tak jak pisze Kwitko, najbardziej denerwujące są te drobnostki nie liczone nigdzie w kosztach i założeniach, tu kilo gwoździ, tam rolka papy, kilka worków cementu (przy tynkach i posadzkach u mnie, jedyne 1,5 palety się pomylili), jakiś zawór, jakaś mufa, jakiś wąż... Niby drobne rzeczy ale w sumie kilka stówek, lub nawet tysięcy się uzbiera...
  4. bobasxxx
    Zbrojenie i beton. Zrób sobie takie coś na kształt stropu. Szalunek może zostać już na zawsze.
  5. bobasxxx
    Pieniędzy na pewno nie odda, ale następny rachunek będzie niższy. Sprawdź sobie warunki przyłączenia do sieci energetycznej, tam powinno być wszystko opisane.
  6. bobasxxx
    A jaką masz zadeklarowaną moc przyłączeniową ? Bo tak jak pisał coulignon płacisz opłatę stałą za każdy kW. Wystarczy że zmniejszysz sobie moc np. do 6,5 kW, tylko że wtedy założą Ci zabezpieczenie 16 A. W moim przypadku to wystarczyło nawet dla agregatu tynkarskiego. Ja za taką moc mam około 130 zł opłaty stałej plus opłata za zużyte kWh. A przed odbiorem zwiększasz sobie moc do docelowej i po problemie.
  7. bobasxxx
    A niech się "uwadnia" jak chce ale niech to robi dłużej... Spróbuję jeszcze jutro z mniejszą porcją, ale jakoś nie wyobrażam sobie urobić na jedną puszkę, zużyć i od nowa, i tak na ok. 100 puszek Na worku jest napisane że pozostaje elastyczny przez 15 minut, więc chyba coś jest nie tak.
  8. bobasxxx
    Czy ktoś z Was może mi odpowiedzieć dlaczego po rozrobieniu gipsu z wodą masa po około 1 minucie twardnieje ??? Gips budowlany Dolina Nidy, wlewam wodę, wsypuję gips (odwrotnie też próbowałem), mieszam wiertarką lub ręcznie, masa jest ok, a po minucie szpachelki nie mogę wbić... czy to wina gipsu, wody, a może wiaderka ???
  9. bobasxxx
    Ciekaw jestem czy u Ciebie na budowie kierownik bywał codziennie, bo u mnie jest po każdym etapie. Doradziłeś, wyraziłeś swoja opinie na ten temat, więc dziękuję. Nie musisz pisać szyderczych postów tylko dla nabijania licznika. Jeśli płyty ulegną zniszczeniu, to wymienię je na nowe, przykręciłem je raz to przykręcę i drugi...
  10. bobasxxx
    Cementowo-wapienne, filcowane. Śledzę ten wątek od samego początku, przyznaję się że całości nie czytałem, ale kiedyś mi sie w oczy rzuciło że ktoś miał podobny problem i ktoś mu poradził żeby ze spoinowaniem poczekał do wiosny jak już będzie po tynkach.
  11. bobasxxx
    Kolega nie buduje, tylko zakłada C.O. u "Helmuta" i widzi że tam tynki są robione po regipsach. Może mają jakieś specjalne płyty, nie wiem... Za miesiąc będę wiedział.
  12. bobasxxx
    Może by się nie zawaliło ale jak widziałem jak trzymają kołki szybkiego montażu w Porothermie to wybacz... Jakoś nie wyobrażam sobie rozbierania całej zabudowy (notabene dzisiaj skończonej) i późniejszego jej montażu. Podejrzewam że połowa płyt i tak by się nie nadawała. Do stelażu i tak podklejona jest paroizolacja więc o wełnę się nie martwię. Obkleję wszystko folią malarską od spodu i jak przetrwa tynki i posadzki to będzie dobrze a jeśli nie, to wtedy pomyślę jak podziękować koledze za dobre rady...
  13. bobasxxx
    A do takiego rozwiązania nakłonił mnie znajomy który od ładnych paru lat pracuje na zachodzie i tam taka kolejność prac jest normalna. Mówił że nie ma problemu z pęknięciami po obwodzie, bo daję się tylko warstwę akrylu i jest ok. Łatwiej wyliczyć ilość metrów do otynkowania, a poza tym płyty opierają się dodatkowo na tynkach.
  14. bobasxxx
    A czy oprócz folii jest jeszcze jakiś inny sposób żeby je zabezpieczyć ? Może zagruntować całość przed tynkami ? Chociaż wątpię żeby grunt coś pomógł... ;/
  15. bobasxxx
    Witam, a może ktoś z szanownych ekspertów odpowie na moje pytanie ? A mianowicie, ktoś mi kiedyś doradził żeby zabudowę zrobić przed tynkami wewnętrznymi, i tak poczyniłem... Tynki mam mieć zrobione na początku kwietnia (jak pogoda pozwoli), filcowane, bez gładzi później. Na poddaszu mam przykręcone same płyty, bez spoinowania. Docelowo planuję całe płyty gipsować a ścian nie. Moje pytanie to czy spoinować płyty przed tynkami czy po ??? Czy nic się z nimi złego nie stanie ? Czy wilgoć z tynków im nie zaszkodzi (tylko w łazience zielone) ?
  16. bobasxxx
    Różnica mniej więcej taka sama jak pomiędzy kostką brukową a brukiem klinkierowym... Tu masz porównanie http://www.crh-klinkier.pl/katalogi.php
  17. bobasxxx
    Czyli źle się orientowałem, dziękuję za sprostowanie...
  18. bobasxxx
    Z tego co się orientuje to najwyższy stopień IP to 66. Pierwsza cyfra oznacza szczelność obudowy przed przedostawaniem się części stałych,a druga przed wilgocią.
  19. bobasxxx
    Chciałem dać kuchnię i łazienki na osobnych różnicówkach, do tego po jednej na obwody zewnętrzne oraz c.o. i alarm. Garaż na osobnej 3-fazowej, plus trzy RCD na resztę obwodów jednofazowych, w sumie 9. I przy tym chyba pozostanę, bo przecież ludzie instalują w kuchni jedno RCD 25A 30mA na wszystkie gniazda i to się jakoś sprawdza, 30mA wystarcza na wszelkie upływy, a ja chcę zastosować 40 A 30mA 3 fazową i chyba te 30mA też wystarczy. Nie chcę łączyć kuchni z innymi częściami domu, bo jak coś walnie to będę wiedział gdzie szukać, szczególnie że zmywarka i czajnik mają bezpośredni kontakt z wodą, a tam nie trudno o jakąś awarię lub kontakt użytkownika z obudową.
  20. bobasxxx
    Ok. rozumiem. A w takim razie jakby dać jedną 3 fazową na tą puszkę, z niej wyciągnąć gniazdo 230 V i pod nie podłączyć piekarnik 1-fazowy, następnie jeszcze 2, 1-fazowe RCD na lodówkę, zmywarkę i mikrofalę oraz czajnik, okap, itp. Zawsze to trzy, a nie cztery...
  21. bobasxxx
    A jak to się ma do tego co pisał robertsz???
  22. bobasxxx
    witam, czy można zastosować w kuchni jedno RCD III fazowe ??? Jedna faza na piekarnik, druga na lodówkę i zmywarkę a trzecia na resztę gniazdek? III fazowa dlatego że będzie tam zostawiona puszka z trzema fazami tak na wypadek gdyby kiedyś kuchenka byłaby III-fazowa w przeciwnym razie trzeba by dać teraz cztery osobne RCD, III-fazowa na puszkę i 3 I-fazowe na wymienione wcześniej obwody.
  23. bobasxxx
    Według mnie najlepiej byłoby wykręcić wkręt i rozwiercić plastik wiertłem tego samego rozmiaru, jakim wierciło się dziurę. I wtedy ewentualnie wbić nowy kołek lub zakleić dziurę klejem lub gipsem.
  24. bobasxxx
    Ja dawałem papę pod wszystkie ściany parteru, za to na poddaszu nigdzie (bo niby skąd może tam wilgoć podciągnąć...?) Nie jest to zbyt duży koszt, a można spać spokojniej Z tym że nie koniecznie termozgrzewalną...
  25. bobasxxx
    mój adres: [email protected] jeśli można to proszę o zdjęcia, bo jeszcze żadnych nie otrzymałem.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia