Adas1719506764

Witam, Piec na pizzę, jaki chcę zbudować, ma posiadać następujące cechy: - być lekką konstrukcją, aby można go było przemieszczać po ogrodzie (ok 150-200kg), - wnętrze w kształcie kwadratu ok 80x80, - kopuła w kształcie tzw. spłaszczonej beczki o wysokości min 30cm, - akumulacja ciepła wystarczająca do pieczenia pizzy, ewentualnie nieduży chleb. Nie chcę budować typowego pieca chlebowego. A więc szybko się nagrzeje i szybko odda ciepło, no i wytrzyma ciągły duży ogień w środku. Podpatrując budowę gotowych pieców mam już jego plan. Na teraz pomijam kwestię izolacji. Plan zakłada, że podłoga pieca będzie z gotowych cegieł szamotowych ułożonych na grubość 65mm. Kopuła oraz tylna i przednia ściana z otworem mają być cienkościenne - wymurowane z prostek czyli 32mm. Bo tak naprawdę nie potrzebuję dużej akumulacji na sklepieniu, bardziej wytrzymałość ogniową gdyż pizza piecze się w ogniu. Tylko z tą kopułą jest tutaj problem, bo żeby to się jakkolwiek trzymało, to musiałbym ten szamot obłożyć dosyć grubą warstwą betonu ogniotrwałego, minimum 50-60mm. A to mocno podnosi wagę całego pieca. Dlatego zastanawiam się czy nie zrobić kopuły z odlewów z formy tylko z tego właśnie betonu. W związku z tym mam pytania: 1. jak gruba musi być taka kopuła? Nie mogę do niej wsadzić zbrojenia metalowego a jedynie specjalne włókna. Kopuła będzie się natomiast opierać na przedniej i tylnej ścianie pieca. Poza tym kopuła będzie odlana z 2 lustrzanych form. Znalazłem beton BOS do 1350, z którego zaleca się robić wylewki minimum 4cm. Na kopułę praktycznie nie będzie żadnego dużego obciążenia, jedynie izolacja i zewnętrzna lekka warstwa wykończeniowa. 2. czym różni się cegła szamotowa od betonu ogniotrwałego, jeśli chodzi o skład oraz właściwości izolacyjne i akumulacyjne? W betonie jest dodatkowo specjalny cement, czy to jedyna różnica? No i wiadomo - cegły są wypalane. Znalazłem tylko jeden produkt który się nazywa "szamot do wylewek". Tylko czy ten szamot będzie się trzymał jako kopuła? Oczywiste jest że będzie się musiał "wypalić" już w moim piecu, dlatego nie wiem czy to dobry pomysł. Beton, który chcę użyć jest do wylewek w paleniskach, więc rozumiem że poradzi sobie bez problemu z ogniem z drewna? Czy w ogóle warto iść w tym kierunku, czy zrobić kopułę metalową, która także sprawdzi się w takim piecu. Gotowe piece przenośne mają kopuły albo metalowe, albo z prefabrykatów szamotowych/ceramicznych, są zasilane albo gazem albo drewnem. Zdają egzamin i osiągają wysokie temperatury. Dziękuję za porady i sugestie.

Z uwagi na rozmiary działki, wjazdu i usytuowania wejścia do domu mam w planie zamontowanie bramy i furtki na szerokości 3,5 m - miało by to być skrzydło bramy 2,5m oraz furtka 1m, przy czym aby wygodnie wjechać na posesję należy otworzyć bramę i furtkę - pomiędzy nimi nie ma słupka. Nie znalazłem takiej bramy gotowej, są raczej na zamówienie - chyba że ktoś się z taką spotkał? Przykład bramy: http://img05.allegroimg.pl/photos/400x300/15/30/91/58/1530915825 I wszystko byłoby OK gdyby nie chęć zamontowania automatyki do otwierania, bo jeżeli siłownik miałby być także na furtce, to z jednej strony furtka musi się otwierać klamką jak każda inna furtka, a z drugiej, gdy jest zamknięta, to musiałby na niej działać siłownik ją otwierający. Być może jakiś zdolny fachowiec byłby w stanie coś takiego stworzyć - czy ktoś się z czymś takim spotkał bądź ma pomysł jak do tego podejść? Przeszukałem google i firmy od bram ale nigdzie nie natrafiłem na podobne rozwiązanie. Nawet takich bram jednoskrzydłowych z furtką jest jak na lekarstwo. Ostatecznie mogę się zmieścić w tych 2,5m bramy swoim samochodem bo mam szeroką ulicę i wykręcę, ale na dłuższą metę chyba nie ma to sensu. Gdybym zrobił bramę dwuskrzydłową na 3,5m to furtka będzie naprzeciw pustej (bez okna) ściany domu i nie będzie to fajnie wyglądało. Ktoś ma jakiś pomysł?

Jeżeli futura jest nowsza, to DC jest na rynku już parę lat? Czy to oznacza że mogą z nią być jakieś problemy tak jak czytałem w tym wątku? I dlaczego jedna Daytona jest Berluf a druga już Dospel? Jak wypada ta Daytona 350DC w porównaniu np z Mistralem 300 duo? Osobiście skłaniam się bardziej ku daytonie ze względu na materiał z którego wykonany jest wymiennik (najprawdopodobniej metalowy, chociaż to nigdzie nie jest wprost opisane, Mistral ma opis że jest z tworzywa) oraz właśnie metalową obudowę. "Minusem" Daytony jest ręczna kaseta (w mistralu geo jest automatyczny bypass) oraz system przeciw-zamrożeniowy na grzałce (w mistralu jest recyrkulacja). Nie wiem czy warto zmieniać reku ze względu na automatyczny bypass - zmiana kasety na letnią to chyba nie jest problem, ale co w momencie gdy mamy chłodniejsze dni w lecie - znowu latać i zmieniać kasetę? Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie dot. tej daytony.

Witam! Dostałem ofertę na kompletną centralę wentylacyjną z różnymi rekuperatorami. Jest tam Dayton 350 DC - jako że firmy Dospel wcześniej nie rozpracowywałem to rozpocząłem poszukiwania. Niestety nie potrafię znaleźć szczegółów budowy wymiennika a dodatkowo wygląda na to że 350 DC i 350 Futura to dwa różne modele, ale nie wiadomo który jest lepszy/nowszy, Futura ma jedynie max pobór 120W. Czy ktoś może jest w stanie ogarnąć te modele? Na stronie dospela bida z nędzą, opisy Mistrala są zdecydowanie bardziej wyczerpujące - stąd też wiem, że Mistral ma wymiennik z tworzywa a jakoś jestem bardziej przekonany do stali.

1. piec kondensacyjny o sprawności 107% wcale nie ma sprawności większej o 7% od zwykłego. Ma o wiele większą, bo te 100% sprawności to teoretyczny punkt odniesienia -> odsyłam do google po teorię 2. piec kondensacyjny ma największą sprawność w pewnym zakresie temperatury -> odsyłam do google po teorię. Ogólnie wszystko o co pytasz zostało już dawno napisane w internecie (wystarczy AŻ poszukać), nie musisz zakładać kolejnego wątka bo nie odkryjesz nic nowego.

Jeżeli planujesz psa i dzieci, to nie tylko deska wydaje sie lepszym rozwiązaniem, ale także deska olejowana, a nie lakierowana. Ja poczytałem na google różnych opinii, przeczytałem niekończące się wojny parkieciarzy "specjalistów" z barlinkami "specjalistami" i zdecyduję się właśnie na deskę olejowaną głównie ze względu na walory użytkowe, brak szpar, brak widocznych zarysowań (jak to ma miejsce w przypadku lakierów). Polecam odpalić google i z odpowiednim zapytaniem poczytasz sporo na ten temat. A co do rezonansu i zimnych paneli: podłogę możesz przykleić, a drewniana podłoga nie jest zimna. No, moja na pewno nie będzie bo planuję ogrzewanie podłogowe

No to chyba dobrze, że się nie odzywa, bo to znaczy że wszystko jest ok i procedura nie będzie trwała więcej niż 65 dni. Tak jak czytałem to pozwolenie średnio uzyskuje się po 3-4 tygodniach przy telefonicznym nękaniu, liczę na to, że się uda mniej więcej w tym czasie, budowę mam bez anomalii i dziwactw, działka na planie zagospodarowania, droga gminna, są wszystkie media, dom bez wieżyczek gargamela Wszystko "przepisowo"

No to chyba dobrze, że się nie odzywa, bo to znaczy że wszystko jest ok i procedura nie będzie trwała więcej niż 65 dni. Tak jak czytałem to pozwolenie średnio uzyskuje się po 3-4 tygodniach przy telefonicznym nękaniu, liczę na to, że się uda mniej więcej w tym czasie, budowę mam bez anomalii i dziwactw, działka na planie zagospodarowania, droga gminna, są wszystkie media, dom bez wieżyczek gargamela Wszystko "przepisowo"

Witam! W tym tygodniu złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę - zobaczymy ile to zajmie.

Witam! W tym tygodniu złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę - zobaczymy ile to zajmie.

Pozwolę sobie podpiąć pod temat GWC. Mam pytanie o system przeciw zamarzaniu rekuperatora. Na klasyczne rozwiązanie GWC mnie nie stać, dlatego szukałem i wyczytałem o 3 rozwiązaniach: 1. Grzałki 2. Recyrkulacja 3. Bartosz (ze względu na rozmiary nie zamarza). Porównując 1 i 3 mam dylemat: czy oszczędniej jest zimą: co jakiś czas odpalić te 3kW grzałki, czy lepszy będzie bartosz, który jednak ciągnie więcej prądu niż klasyczne rekuperatory (np. krzyżowe), a ciągnie ten większy prąd cały czas. Recyrkulacja w Mistral jest dosyć ciekawa, ale czy jest na tyle wydajna? Czy ktoś się zastanawiał który system jest najefektywniejszy dla systemu i kieszeni jeśli chodzi o uniknięcie zamarzania?

No właśnie, bo całkiem przyjemnie byłoby latem mieć przez parę godzin otwarte drzwi na taras, zwłaszcza gdy się wszystko na grilla przenosi z kuchni (mięcho, talerze, piwo itd), albo gdy jest impreza i dużo ludzie wchodzi/wychodzi z domu. Opcja z wyłączeniem nawiewu ciekawa, będę musiał o tym pamiętać przy wyborze rekuperatora. W ostateczności albo się go wyłączy albo włączy ręcznie 1 bieg.

Buduję dom energooszczędny w technologii szkieletowej o pow. 114m z poddaszem i z częściowym podpiwniczeniem. Piwnica, która w całości jest pod poziomem ziemi, składa się z 2 pomieszczeń oddzielonych drzwiami od klatki schodowej, która w planie jest otwarta na parter - brak drzwi do schodów piwnicy na poziomie parteru jest podyktowany względami estetycznymi. W pomieszczeniach piwnicy będzie kotłownia (piec gazowy kond.) z lekką graciarnią, drugie pomieszczenie być może będzie siłownią lub magazynem rzeczy wszelakich - tutaj będzie okno. W planie jest zamontowanie w całym domu (parter i poddasze użytk.) ogrzewania podłogowego oraz wentylacji mechanicznej z rekuperatorem. Zakładałem, że dobrze zaizolowana piwnica nie będzie w moim przypadku wymagała ogrzewania. Jednak zastanawiam się nad tymi schodami i tym czy aby przez tak "podłączoną" do domu piwnicę i klatkę ciepło nie będzie łatwiej uciekało. Klatka schodowa jest na środku ściany północnej, pomieszczenia piwnicy są po jej bokach oddzielone drzwiami. Już się nasłuchałem na temat pomysłu podłogówki (co instalator to inna opinia, inna technologia i inne mądrości) - boje się czy będę rzetelnie poinformowany (przez wykonawców ogrzewania) co do poprawności aktualnego rozwiązania, dlatego prosiłbym o opinie lub przykłady podobnych rozwiązań, lub o podpowiedź co tu zmienić/dodać. Zapewne najlogiczniejsze jest po prostu ogrzewanie piwnicy (co każdy instalator powie i ma święty spokój), ale chciałbym wiedzieć czy ma to sens gdy dom jest bardzo ciepły, piwnice też będą dobrze ocieplone + rekuperator.