sunnyluk

Witajcie, w końcu doczekałem się wymiany 17-letniego Aristona z Salusem on/off na nowy kocioł Vitodens 100-W 2f. czyli B1KF. Mam kilka pytań odnośnie sterowania. Obecnie jest realizowane tylko pogodowo (krzywa grzewcza). Pyt. 1. Czy do tego modelu można podłączyć Vitotrola 200E tak, aby kocioł nadal brał również pod uwagę zamontowany czujnik temp. zewn. do ustalania t. zasilania? Mam sprzeczne informacje: właściciel firmy instalacyjnej mówi, że NIE, monter z tej firmy podczas 1 uruchomienia mówił, że TAK, ja znalazłem na necie, w instrukcjach, że TAK (z odpowiednim wpływem t. wewn. ustawianym w konfig.). Ale powiedzmy, że na razie chcę spróbować w tym sezonie bez Vitotrola 200E. Założenia: w dzień temp. ok. 20 st., w nocy zredukowana do 19 st. (i tak jest ustawione w apce ViCare) Instalacja same grzejniki + trochę podłogówki z powrotu (łazienka). Obieg grzewczy 1, najprostsza możliwa instalacja, bez mieszaczy, dod. pomp i innych rzeczy. Dom 165m2, parter+poddasze z 2018r. Obecna krzywa grzewcza 0,6 poziom 0,0. Grzeję dopiero od kilku dni, ale zauważyłem, że przy temp poniżej +10 na zewn. to w dzień temp. wynosi ok. 20-20,5, ale za to w nocy nie spada wcale. Plus to, że gdy na zewn. jest ciepło +15, +17 itp. to kocioł nadal dogrzewa wg mnie niepotrzebnie, bo w środku robi się aż za ciepło. Pyt 2. Dlatego wymyśliłem, by obniżyć poziom krzywej, by przy wysokich t zew. kocioł się nie uruchamiał, ale niezależnie jaki dam poziom (nawet ujemny) krzywej to zawsze min. temp. zasilania wynosi na wykresie +20 st. co skutkuje, że przy prawie 20 na zewn. kocioł się włączał. Widziałem, że wklejacie wykresy z poziomem np. -3 i temp. zas. wynosi 17, dlaczego u mnie tak się nie da? Pyt. 3. Temperatura zredukowana - czy jednym sposobem, aby wymusić na kotle słabsze grzanie w nocy, to w apce ustawić np. temp. zredukowaną 15st. i obserwować? I jak wychładza się za bardzo to celować w trochę wyższą itd.?

Dzień dobry, Posiadam 2 szt. rolet zewnętrznych Fakro na okna dachowe model ARZ Solar, 2 piloty. Jedna z rolet (kupiona w 2019 r.), po normalnym wieczornym zamknięciu, od wczoraj rano nie reaguje w ogóle na pilota. Ani jednego ani drugiego. Baterie w pilotach są OK. Druga roleta działa sprawnie. Nie da się również sterować tą roletą ręcznie. Nie reaguje na żadne naciskanie przycisków na samej rolecie. Diody przy przyciskach w ogóle nie migają, tak jakby się całkowicie rozładowała. Najgorsze jest, że jest całkowicie opuszczona. Rozmawiałem już z serwisantem Fakro, ale trochę przeraził mnie szczerze mówiąc koszt ewentualnej naprawy: 300 zł akumulator + 300 zł chyba sterownik + minimum 300 zł dojazd z robocizną. Czy to jest naprawdę jedyny sposób jej naprawy? Największym dla mnie teraz problemem jest jej zamknięcie. Czy jest jakiś sposób, aby ją ręcznie zwinąć?

Właśnie kończę taki układać u siebie, ale nie na PCP, tylko tak jak zalecają m.in. w Sopro -> na grysie i kleju. Czy zda to egzamin zobaczymy po nadchodzącej zimie, ale już teraz, przed fugowaniem, nic nie klawiszuje i się nie rusza. Warstwy to: zagęszczone kruszywo 0-32, potem zagęszczony grys 2-8 i pod każdą płytkę jeszcze luzem ok. 2 cm grysu 2-8, każda płytka następnie na kleju Sopro FF450 i dobijana młotkiem z kontrolą spadków. Spoina będzie fugą drenażową Sopro Solitar F20. Mam nadzieję, że taka podbudowa i swobodny przepływ wody przez nią nie wysadzi w żaden sposób płytek po zimie i taras będzie trwały.

@klew na screenie jest włączony BP - OK, ale czy przy takich temperaturach BP nie wychładzał Ci niepotrzebnie pomieszczeń? Przecież skoro: - na wywiewie jest ponad 22 stopnie czyli w domu było pewnie fajnie ciepło - na nawiewie jest "tylko" 17.4 - czyli temperatura niższa od aktualnej w pokojach - na czerpni "tylko" 15,9 - czyli wg mnie (ale mogę się mylić) taka temperatura powinna być "podgrzana" przez wymiennik, aby do pokojów nadal trafiała temp. w okolicach 20/21 stopni, by utrzymać te 22,6, a skoro włączył się BP, to 15,9 przelatywało bezpośrednio na nawiewy. Możliwe, że ja to źle interpretuję, ale czy przy takich temperaturach BP nie powinien być tak ustawiony, aby się nie włączył i nie wychładzał pomieszczeń?

Cześć Za miesiąc będę miał robione tynki z firmy KABE. Mamy pomysł, aby połączyć jasny szary z ciemnymi pasami na rogach budynku. Obawiam się jednak o ten ciemny kolor. Wykonawca też twierdzi, że po pewnym czasie mogą na takim kolorze wyjść jakieś wykwity... Ja się z kolei martwię czy zwykły system ocieplenia białym styro + siatka + klej jest wystarczający pod tak ciemny kolor? Wybrane kolory to: - jasny szary: 11620 (współczynnik Y = 66,58%) - ciemny szary: 12980 (współczynnik Y = 10,82%) Pasy szerokie na ok. 1m i wysokie jak na wizualizacji poniżej:

Pyt. 1: W temacie Bypassu. Jakie macie jego ustawienie? Jakie są najbardziej optymalne temperatury 1,2,3 i który tryb BP? Miałem już 2 razy taką sytuację, że BP się otwierał i niepotrzebnie wychładzał budynek. Zmieniłem ustawienia na tryb 2, różnicowanie strumienie 50% i: 1) temp. = 20 stopni (temperatura załączania - poniżej tej temperatury bypass się nie włączy) 2) temp. = 22 stopnie (temperatura grzania - jeśli w domu jest chłodniej niż temperatura grzania, a na zewnątrz cieplej, to bypass zostanie otwarty) 3) temp. = 23 stopnie (temperatura chłodzenia - jeśli na wywiewie jest cieplej niż ustawiona temperatura, a na zewnątrz jest chłodniej, to bypass zostanie otwarty_ Piec CO mam ustawiony, że włącza grzanie przy 20,8 stopniach wewnątrz, dogrzewa do 21,2 i się wyłącza. Czy takie ustawienie BP jest w porządku? Pyt. 2: Kiedy włączacie tryb Lato? i jaki % mocy macie ustawiony na dzień i jaki na noc?

W sumie wyszło 10700 brutto. Przy czym w tym było: - centrala Airpack Home 400 - Air++ - moduł CF i Expansion - montaż centrali, panela, kalibracja - wywiercenie otworów pod czerpnię i wyrzutnię, montaż czerpni Anemostaty miałem już zamontowane razem ze wszystkimi rurami pe-flex, skrzynkami, rury zakończone były skrzynką na strychu. Ja wziąłem Home 400 z CF, Air++ i dodatkowo Expansion. Do Expansion na razie nic nie podłączyłem, ale wolałem go już mieć zamontowany "na przyszłość" Wiem, że można podpiąć Airpacka pod centralkę alarmową, aby np. po uzbrojeniu alarmu z automatu włączała się na nim opcja "pusty dom", którą sobie na Airpacku programujesz tak, że np. obniża wtedy moc wentylatorów. Wydaje mi się, że do tego jest właśnie potrzebny moduł Expansion. Podobnie do funkcji Kominek lub Okap. http://thesslagreen.com/product/modul-expansion/ U mnie jest zamontowany Home 400 pod ścianą na strychu i mam dostęp tylko do jednej strony. Takie coś w zupełności wystarczy do serwisowania i wymiany filtrów. Nie potrzeba mieć dostępu z obu stron. http://thesslagreen.com/100-dwustronna-obsluga/

Od kilku dni działa u mnie wersja Home 400 z modułem CF, Air++, Expansion i mam do Was, doświadczonych użytkowników, kilka pytań Podczas pierwszego uruchomienia i kalibracji okazało się, że w niektórych rurach pe-flex biegnących poziomo po strychu znajduje się w 1/3 woda... instalacja była robiona ok. rok temu, czekałem na sam montaż centrali. Nie były zaślepione anemostaty, jedynie wyjścia ze skrzynki zbiorczej na strychu (na szczęście). Przez kilka miesięcy od zamieszkania wilgoć zebrała się w rurach. Na szczęście po kilku dniach i ustawieniu reku na 70 - 100% już 2/3 tej wody z rur wyparowało. Nie mam niestety projektu rekuperacji, do wentylacji jest jakieś 135m2, w domu mieszkają na razie 2 osoby. 1. Jaki powinien być maksymalny strumień powietrza? Obecnie dla 100% mam: 250m3/h / 280m3/h - instalator wywiew ustawił na wyższą wartość ze względu na tą wodę w rurach... ma jeszcze raz przyjechać na ponowną kalibrację. Rozumiem, że obie wartości powinny być równe? 2. Jakie macie u siebie ustawione przepływy w m3/h podczas dnia, nocy, w sezonie letnim i zimowym? przy jakiej ilości osób, ilu mkw powierzchni? czy ustawialiście % mocy centrali w zależności od ilości osób, pomieszczeń czy raczej komfortu Aktualnie reku często idzie na 75%, żeby jak najszybciej odparować wodę z rur i temperatury wyglądają tak (centrala na ocieplonym, nieogrzewanym strychu, w domu 21 stopni):

Dzięki za ten wątek, dużo do czytania

Czy ktoś mógłby podzielić się danymi zużycia kWh CO i CWU, ale dla pompy ciepła powietrze-powietrze? Planuję budowę domu o pow. użytk. niecałe 140m2 (parter+poddasze) i zastanawiam się nad takim właśnie rozwiązaniem. Głównie z uwagi na to, że planujemy w pokojach w większości mieć panele lub drewno, a przy tego rodzaju podłogach słyszałem, że korzystniej nie robić podłogówki tylko nadmuch/grzejniki. Ponadto chcielibyśmy zamontować rekuperację i jeszcze zastanawiam się czy solary mogłyby coś wspomóc PC przy produkcji CWU? Czy warto w nie inwestować?

Pytanie: Na murłacie mam pasek płyty gk, czy w tym wypadku również siatki/flizeliny nie zawijać na ścianę? (ten pionowy pasek płyty na murłacie?)

Ad.1 Ok więc kupię flizelinę i ją zastosuję. Ad.2 Pozostały więc łączenia z niesfazowanymi oryginalnie krawędziami - zamierzam tak jak było mówione lekko sfazować krawędzie, w szczelinę dać szpachli, następnie wtopić flizelinę i wygładzić na równo gładzią. Ad.3 Na razie, tak jak pisałem posiadam gips franspol i nida - zgodnie z Waszymi zaleceniami na spoiny zakupię jakąś szpachlę do spoinowania. Widzę, że Uniflott i Vario, które polecacie są dosyć drogie... Cekol C40 nieco tańszy, ale ponoć nadaje się do spoinowania bez taśm. Czy tym Cekolem C40 mogę spoinować również z wykorzystaniem flizeliny? Na sam koniec nada się Cekol C45? Zarówno na spoiny jak i ściany. Dzięki FlashBack za dotychczasowe odpowiedzi.

Właśnie wróciłem z poddasza, płyty bez papieru zostały zastąpione normalnymi, choć teściowi się to bardzo nie spodobało, to jednak postawiłem na swoim. A jedyny jego argument to taki, że: "skoro nieoryginalne łączenia płyt tylko się lekko fazuje to jak dasz na to siatkę i zagipsujesz będziesz miał bułę". Nie oznajmiłem mu jeszcze, że zamierzam cały sufit i skos zagipsować gładzią więc wg mnie wszystko się uda wtedy wyrównać. Proszę więc o odp. na wcześniejsze pytania, od poniedziałku już sam zamierzam wszystko dokupić i zrobić tak jak się powinno robić.

1. nie za bardzo rozumiem "pozbyl sie przynajmniej siatki"... czy na ta pierwsza warstwe siatki dac drugi raz siatke czy flizeline? Czy w drugim pokoju dac od razu flizeline x2? 2. sprobuje jakos je zdemontowac, ale co sie moze z nimi dziać gdybym zostawił? one maja jedynie na w sumie 4 krawedziach "cieńszą" warswte płyty bez papieru i tak musialbym to spoinowac i nalozyc "na równo" gipsu 3. uzywam jakiegos zwyklego gipsu szpachlowego (franspol, nida gips), czy wraz z nim mozna uzywac tej tasmy tuff tape? czy moze kupic zwykla tasme papierowa V z wkladka aluminiowa?

Ad.1 Czytałem w którymś poście, że nasz "szaman" stosował wpierw siatkę a później na to mocniejszą flizelinę. Mam już w jednym pokoju ułożoną siatkę. Chciałbym kupić flizelinę i użyć jednak nią w drugim pokoju. Czy na tą ułożoną siatkę mam więc najlepiej dać drugi raz siatkę? Czy w drugim pokoju zastosować od razu dwie warstwy flizeliny? Wszystko chcę zagipsować więc trochę grubsze łączenia mi nie przeszkadzają. ad.2 Nie dam rady tych płyt zdemontować, są już połączone wspomnianą siatką na reszcie krawędzi. Czy w takim wypadku zastosować tak jak pisałem grunt i na to wtopić flizelinę? Ad.4 Źle napisałem - kupiłbym taśmę Tuff Tape na to połączenie gdyż jest trochę tańsza od mid-flex (ok. 50zł zamiast 100zł)

Panowie przeczytałem cały temat od początku i jestem duuużo mądrzejszy, ale chciałbym być pewien na 100% przed wykonywaniem dalszych prac więc wolę zapytać. Mam w dwóch pokojach ułożone na stelażach płyty (tylko sufit i skos) przez pseudo fachowca... pomijam fakt, że zastosował ruszt podwójny zarówno na suficie jak i skosie przez co obniżył mi wszystko z jakieś 10cm niepotrzebnie...) oraz nie dał żadnej taśmy ślizgowej przy łączeniu sufitu z płyt ze ścianą (tynki na zaprawie c-w). 1. Spoiny płaskie, oryginalne łączenia płyt - dałem siatkę, zaszpachlowałem. Wg Was chciałbym na to zatopić jeszcze flizelinę, tak dla pewności. Czy dobrze? 2. Na suficie trzeba było płyty dosztukowywać więc mam nieoryginalne łączenia. Pseudo-fachowiec w tych miejscach na całej długości krawędzi na szerokość ok 3cm "ścieniował" płyty gdzieś na 2mm. Przez co mam pasy gołego gipsu płyt na takich łączeniach - podobno "tak się robi". Nie ma mowy o żadnym fazowaniu. Chcę więc krawędzie sfazować, zagruntować i tak samo zaspoinować siatką i flizeliną. Będzie dobrze? 3. Połączenia sufit z płyt - ściana. Dużo się o tym naczytałem i z racji ograniczonych funduszy zdecyduję się na taśmę papierową. Płyty od ściany odstawały na jakieś 2-5mm (różnie). Mój kolejny fachowiec (teść) starej daty budowlaniec, stwierdził, że wpierw trzeba te szczeliny zagipsować. Później na to chcę dać w/w taśmę papierową (ale tylko na sufit z płyt! nie na ścianę otynkowaną!), równo do krawędzi i zagipsować. Ewentualnie po całym gipsowaniu i gruntowaniu dać na to akryl i malować. Czy tak będzie dobrze? 4. Najgorsze - połączenie sufit - skos. Płyty przez pseudo fachowca nie były idealnie spasowane, odstęp między sufitem a skosem od 5mm do 1cm. Teść dziś "mi pomógł" i tą szczelinę zagipsował. Czy dobrze? Chcę teraz to łączenie wzmocnić więc skuszę się zapewne w tym wypadku na coś lepszego, aby ten kąt rozwarty ładnie wyprowadzić. Nada się do tego ta taśma mid-flex Solidbudu? 5. Pozostaje obróbka okien dachowych (kąty wewn. i zewn). Czy w tym wypadku najlepiej używać znowu tej samej taśmy mid-flex? Czy może jakieś tańsze rozwiązanie również się sprawdzi? Jakieś narożniki z wkładką aluminiową? 6. Skosy (jak to bywa na poddaszu) opadają na murłatę, murłata została "obita" płytą gk (tak na wysokość ok 17cm), niżej jest zwykła ścianka otynkowana. Pozostaje więc ostatnie połączenie - skos z gk i ścianka z płyty gk. Czy można zastosować tutaj flizelinę, taśmę papierową czy może jakaś droższą taśmę? Na razie to chyba wszystko Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Super, to mam wszystko rozjaśnione, podobne rzeczy usłyszałem od znajomych w pracy, czyli: 1. Przewód do podłączenia płyty ind. zakańczam powiedzmy na wys. 30cm od podłogi w puszce podtynkowej (odpowiednio dużej), w której zwinę zapas kabla. Płyta będzie więc na osobnym obwodzie. Czy lepiej, dla pewności, dać przewód 5x4, zamiast 5x2,5? 2. Obok puszki podtynkowej 3faz. zrobię zwykłe gniazdo 230V na osobnym zapezp. (osobny obwód) do podłączenia piekarnika, również na wys. 30cm. Tak jest w porządku? Nie będzie problemu, że jedna faza z puszki 3faz. pozostanie niewykorzystana?

Witam, Jestem na etapie montażu gniazd el. w kuchni. Chcę przygotować odpowiednie obwody pod piekarnik elektryczny i płytę indukcyjną, gdyż z tych urządzeń będziemy korzystać. 1. Płyta indukcyjna - czy muszę zamontować gniazdo 3fazowe, czy wystarczy pozostawienie dłuższego kabla 5x4? 2. Piekarnik - czy istnieją w ogóle piekarniki podłączane pod gniazdo 3faz.? Czy mam zamontować drugie gniazdo, na osobnym, obwodzie 3fazowe? Czy wystarczy zamontować na osobnym obwodzie gniazdo 230V? Czytałem w różnych miejscach, że posiadając jedno gniazdo 3faz. wykorzystuje się dwie fazy dla płyty i trzecią fazę dla piekarnika. Ale czy to jest optymalne rozwiązanie? Czy nie lepiej przygotować jednak osobne dwa obwody jak to opisałem powyżej? Czy może najlepszym rozwiązaniem jest zamontowanie dwóch gniazd 3faz. na dwóch osobnych obwodach? Bardzo proszę o pomoc.

Chodziło mi o to, że byłyby lepsze niż w pokojach, gdzie obecnie są z AP Żory 5komorowe. Te w kuchni i łazience byłyby 6komorowe i profil 80mm (zamiast 700mm). NIe wiem natomiast czy są lepsze od Oknoplastu Kraków... o to właśnie chciałem Was zapytać, czy warto do nich dopłacać...

Witam, na wstępie zaznaczam, że jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość Rok temu rozpoczęliśmy z żoną remont stropodachu połączony z wybudowaniem poddasza do celów mieszkalnych. Stanęliśmy wtedy przed wyborem okien, na początek od południa, do dwóch największych pokoi. Za namową znajomych i uzyskaniem dużego rabatu zdecydowaliśmy się na okna z firmy AP Żory. Dwa okna 180x150cm, kolor obustronny, okna typu Elegance Plus, 5 komorowe, profil Aluplast 70mm, ciepła ramka. Cena 3650 zł... po upuście zapłaciliśmy 3000zł. Teraz zamierzamy zakupić okna do łazienki i kuchni. Obydwa będą o wymiarach 120x120cm. Z firmy AP Żory dostaliśmy ofertę 1400 zł / 1 okno, ALE w tej cenie można skorzystać z promocji i otrzymać lepszy typ:Elegance K6 Są to okna 6 komorowe, profil 80mm. Otrzymaliśmy również ofertę z Oknoplast Kraków, cena ok. 1000zł/1 okno, typ Platinium - 5 kom. 70mm, bardzo popularne. Tutaj nasze pytanie, czy warto zdecydować się na "promocję" AP Żory i mieć lepsze okna w kuchni i łazience (niż obecne w pokojach), czy może nie warto płacić w sumie z 800zł więcej i kupić popularne okna z Oknoplastu... Czy okna o profilu 80mm i 6 komorowe są warte tej ceny? Bardzo prosimy o pomoc, na forum niewiele można znaleźć o firmie AP Żory, a jest to firma może nie najtańsza, ale solidna. Z obecnych okien jesteśmy zadowoleni.

Płyty GK będę miał jedynie na suficie. Ściany będą tynkowane, gładź i malowane. Użyję więc go do gniazdek, zrobię bruzdy ewentualnie głębsze, szkoda mi, aby przeleżał... Zakupię więc 1,5 do oświetlenia i ewentualnie dokupię płaski 2,5 gdyby mi tego nie wystarczyło. Jeszcze jedno pytanie: gdzieś tu wyczytałem, że lepiej do oświetlenia układać 4x1,5 Czy aby na pewno wszędzie ułożyć, nawet "na przyszłość" 4x1,5 zamiast 3x1,5, do oświetlenia oczywiście?

Witam, Dostałem z pracy zupełnie za darmo rolkę 100mb kabla YDYżo 3x2,5mm2. Wpierw myślałem - super - wykorzystam do podłączenia gniazdek na poddaszu, który aktualnie jest na etapie montażu instalacji elektrycznej... ALE.... za chwilę czytam, pytam i dochodzę do wniosku, że potrzeba mi kabla PŁASKIEGO YDYp 3x2,5mm2... :/ Do oświetlenia potrzeba YDY 3x1,5mm2.... Czy mogę np. do oświetlenia pociągnąć ten co mam, okrągły 3x2,5mm2? Na gniazdka zakupię płaski.... ale na co wykorzystać 100 metrów okrągłego 2,5mm2???

ok to już wszystko rozumiem. Wyczytałem też, że na jętki można układać pełne odeskowanie lub płyty OSB... czy w obu przypadkach warto zostawić małe szczeliny pomiędzy, aby wełna mogła "oddychać" i ewentualną wilgoć odparować? Czytam, że ludzie bezpośrednio na jętki (przy rozstawie ok 70-90cm) dają płyty OSB 22mm... Tak myślę, czy to nie będzie za mało (jeśli bez legarów), skoro ma to być strych na sypialnię czyli 2 razy dziennie będzie się tam chodzić... Przy okazji ocieplania dachu, muszę oczywiście zakupić stelaż pod płyty g-k. W jaki najlepiej sposób wymierzyć ile i jakich profili potrzeba? Oczywiście płytami będzie obłożony cały dach oraz sufit poddasza. Podanie powierzchni tych przestrzenie zapewne nie wystarczy do obliczenia potrzebne ilości stelaża?

OK czyli rozumiem, że wełna 10cm między jętki wystarczy, aby w miarę akustycznie oddzielić poddasze od strychu? Legary - wypadałoby dać, ale to znowu obniży wysokość na strychu :/ no ale cóż, skoro trzeba... Raf191 co rozumiesz pod pojęciem cyrkulacji pod podłogą, żeby nie zawilgocić wełny? czym to wykonać?

Witam, Im więcej szukam tym bardziej się w tym wszystkim gubię... Jestem aktualnie na etapie ocieplania dachu. Orientacyjnie wygląda to tak jak na rysunku: http://i.imagehost.org/0495/poddasze.jpg Według rysunku: na poziomie "poddasze" będą wszystkie pokoje łazienka kuchnia, na poziomie "strych" będzie sypialnia. Czyli zarówno poddasze jak i strych będą "mieszkalne" Zdecydowałem się ocieplić cały dach (skosy) wełną 15 (między krokwie) + 5cm wełny w stelażu, folia paroiz. i na to płyty g-k Problem mam z ociepleniem sufitu poddasza - podłogi strychu Patrząc od poddasza chcę dać na sufit: - płyty g-k - stelaż - folia paroizolacyjna - pomiędzy jętki 10cm wełny i.... jestem na jętkach, na poziomie podłogi strychu.... co dać dalej??? teść - budowlaniec podpowiada, że można już na to odeskować całą podłogę (bezpośrednio na jętki). Czy nie muszę dawać również od strony połogi na strychu folii paroizol. na tą wełnę??? Czy może nie dawać wcale wełny żeby ciepło z poddasza "potrafiło" ocieplić również część strychu??? Na strychu raczej nie ma możliwości montażu kaloryferów, powinno tam być względnie ciepło, do spania Bardzo proszę Was o pomoc!