kiero2004

Witam Ad1 - nie bardzo rozumiem pytanie a)czy chodzi o to gdzie się to robi w programatorze?- jest w instrukcji, b) czy o to na jaką wartość? - doświadczalnie zacząć od zaproponowanej przez Junkers - chociaż żadko kiedy dom musi być grzany gdy temeratura jest 20 stopni na zewnatrz. Ad2 - napewno jest w instrukcji Ad3 - podnosi +/- 3 stopnie równolegle, chociaż tak naprawdę to nie znam algorytmu Fw100 i nie jestem pewien bo zależy to również od innych wprowadzonych opcji np. akumulacji budynku, czyli moim zdaniem zdolnosci transmisji ciepła przez budynek. Proponuję się przełamać i przeczytać wątek od początku z instrukcją fw 100 i kotła w ręku. Serwisanci nie pomogą infolinia też jest kiepska. Pozdrawiam

Witam: Dom piętrowy: 180m2 po podłodze, 450m3. 80m2 podłogówka 10 kalafiorów, ocieplenie: posadzka 16 styropian, elewacja 20 wełna, dach 28 wełna, rekuperacja, okna 8cm grube trzyszybowe. Kocioł - 22-3,zasobnik 120l, FW 100 na ścianie. Rozdzielacz na dole na podłogówkę 8 pętli, i na górę dla kalafiorów i podłogi w łazience. Rurki pexa 16. Kalafiory przewymiarowane niskotemperaturowe. Wszystko na pompce kotła Mieszkam drugi sezon, walka z ciepłem dobiega końca. Postanowiłem naskrobać dla takich jak ja z przewymiarowanym kotłem 22-3c, ponieważ rok temu nie miałem bladego pojęcia o ogrzewaniu. Pierwszy etap: regulacja oporów hydraulicznych. Należy doprowadzić do sytuacji w której podłoga rozgrzewa się wszędzie w tym samym tempie. To samo dotyczy kalafiorów. Najdalsze odbiorniki ciepłą muszą mieć swobodny przepływ wody (np. kaloryfer na górze w pokoju znajdującym się najdalej od pieca), najbliższe utrudniony (u mnie np. drabinka w łazience na dole) aby woda(ciepło) w całej instalacji docierało w tym samym czasie i z tą samą prędkością. Bardzo istotny etap. Dla tych którzy zabierają się za dokładne ustawienie proponuję w arkuszu exela zrobić krzywą grzewczą, poniższe wypociny będą lepiej zobrazowane. Ustawienia fw100: pkt pocz/końcowy – 35/45 pocz grzania/koniec grzania: +18/-18 temp max zasilania: 55 czyli dla temperatury na zewnątrz +18 stopni kocioł załącza się pierwszy raz. Ponieważ dla kotła 22-3c temperatura 35 jest minimaną możliwą do osiągnięcia – kocioł przegrzewa ja o 1-3 stopnie (do 36-37). Co skutkuje tym, ze przy temperaturach 18-12 stopni dom jest przegrzany. Jak to zmienić – proste: należy wyłączyć blokadę taktowania i ustawić ręcznie histerezę i czas wyłączenia. W moim przypadku: 3a.blokada taktowania wyłączona, 3c.Histereza 12 3b.Czas przerwy pomiędzy kolejnymi odpaleniami 15minut Dzięki temu przy dodatnich temp np. 15 stopni koicoł czeka pomiędzy kolejnymi załączeniami do momentu kiedy minie określony czas (tu 15min) oraz temperatura wody w instalacji spadnie (tu12 stopni). Dla temperatury w pomieszczeniu 21 stopni przy zewnętrznej 10-20 w uproszczeniu można powiedzieć, że woda w instalacji winna mieć 25 stopni. Ten zabieg pozwala wydłużyć czas przerw załączeń kotła przy wysokim zakresie temperatur na zewnątrz (10-20) i dzięki temu dom nie jest przegrzany. Wg tak zaprojektowanej krzywej grzewczej przy temp 9 stopni na plusie histereza zaczyna nie mieć wpływu. Poniżej -18 stopni temperatura grzania rośnie wg nachylenia krzywej grzewczej do 55 stopni – tak to rozumiem, choć nie mam pewności. W mrozy wystarczy operować temperaturą zasilania celem osiagnięcia właściwej krzywej grzewczej. Pokrętła na piecu wg instrukcji należy ustawić na maksymalną wymaganą temperaturę. A więc np. dla podłogówki pokrętło pomiędzy 3-4 co odpowiada 55 stopni. Wpływ temperatury pomieszcznia – tak jak to wcześniej na forum opisano, podnosi krzywą grzewczą równolegle w górę lub w dół w zależności od żądanej temp pomieszczenia a aktualnej, Proponuję w trakcie ustawień krzywej na początk ustawić zero. Dlaczego? Przykład: żądana temperatura pomieszczenia 21 stopni. 10 październik. 6 rano na zewnątrz 3 stopnie – temperatura zasilania 40 stopni – przy takim niedopasowanym do naszego domu, złym ustawienu krzywej dom zostaje przegażny i o godzinie 14 kiedy podłoga jest nagrzana i oddaje ciepło zakumulowane w rannych godzinach robi się w pomieszczeniu 21,7 stopnia. Na zewnatrz temp. +14. Kocioł obniża temperaturę wymaganą (36stopni) wg krzywej o 1-2 stopnie aby osiagnąć wymagane 21 stopni. Skutek. Wieczorem o godzinie 21 na zewnatrz +6 i zimna podłoga. Co prawda temp pomieszczenia 21,4, ponieważ ściany nagrzane i ciepło nie uciekło, ale mało przyjemnie w nogi. I tak w kółko. - Dlatego na początku wpływ temperatury pomieszczeń – 0% – jak dojdziemy doświadczalnie do optymalnej temperatury można ją korygować nieznacznie wpływem. Akumulacja budynku – to oprócz kwesti zaizolowania budynku również kwestia grubości wylewki. Im grubsza tym dłużej się nagrzewa i ma większą bezwładność. Wg junkersa akmulacja dla domku letniskowego 0% czyli temeratura na zasilaniu praktycznie od razu jest przejmowana przez pomieszczzenia. Dla hotelu z grubymi ścianami i wylewką np. 8 cm.-100%. Ciepło dane o godzinie 6 rano ogrzeje pomieszczenia o godzinie 16. Na początku proponuję wyłączyć opcję – ogrzewanie wyłączone do niższego poziomu temperatur. Sugeruję aby również nie bawić się programem ogrzewania. Celem właściwego ustawienia krzywej grzewczej ustawić program np. 21 stopni dla całego dnia. Powyłączać wszystkie opcje dodatkowe i doświadczalnei ustawić temperatury zasilań. Krzywą grzewczą nie musimy ustawić tylko temperaturą zasilania ale również temeraturą zewnętrzną początku ogrzewania i końca grzania. junkers bardzo fajnie to wymyślił. Aha – prędkość rozgrzewania warto ustawić na oszczędnie – wówczas palnik stara się dłużej modulować do zadanej temperatury. Dopiero po ustawieniu krzywej można „bawić się” kolejnymi opcjami i to wg kolejności jaką zaproponowali projektanci fw 100. Pozdrawiam

Hej. Czy nikt nie buduję tego super domu? Cisza na forum. Ludzie dajcie znak życie. Jakieś nowe zdjęcia, propozycje zmian, coś o kosztach. Ja ma zamiar zacząć w tym roku w Zielonej Górze. Pozdrawiam