roman-5000

Może ktoś wie, co to jest za symbol (ten, który wskazuje czerwona strzałka na rys.)?

Szanowni Panowie, Zamierzam kupić mieszkanie w nowym domu. Zwróciłem uwagę na fakt braku otworu wentylacyjnego w łazience na piętrze. Przeglądając rysunki zauważyłem, że w tej łazience nie ma standardowego oznaczenia kanału wentylacyjnego (kwadratu z wyjściem wentylowanego pomieszczenia), lecz jest kółko z dwoma małymi kółkami wewnątrz (czyżby to miało być odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej – ujętych w projekcie ubikacji i bidetu)? Tak naprawdę z tej łazienki nie wychodzi żaden komin (byłem na poddaszu), podczas gdy na rysunku wizualizacyjnym komin w miejscu łazienki – jest. Wiem, że wizualizacja – to nie projekt, lecz coś mi tu nie pasuje, a na dodatek przyszły sąsiad wyczuwa dziwny zapach z kanalizacji w łazience na parterze. 1. Przepisy prawa budowlanego mówią, że w łazience powinna być wentylacja. 2. Dwa, że nie można łączyć przewodów wentylacyjnych i instalacji kanalizacyjnej. 3. W mieszkaniu tym nie zauważyłem, jakiegokolwiek odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej? Czyżby te dwie rurki miały być odpowietrzeniem kanalizacji, dodam że chyba jedynym? Niepokoi mnie to, gdyż na poddaszu komina nie ma, a jest za to jedna rura o średnicy ok. 5cm zakończona napowietrzaczem kanalizacyjnym. Czy jest możliwe, by w tym projekcie chodziło o to, by w kanale wentylacyjnym wyprowadzić powyżej powierzchni połaci dachowych, w kominie dwie rury odpowietrzające instalację kanalizacyjną?! Załączam rzut łazienki oraz dwa linki do rzutów obu kondygnacji (pliki Acrobat Reader). rzut piętra https://drive.google.com/file/d/0B3FL-tgGZgguV1lUc0JMV3RDb3M/view?usp=sharing rzut parteru https://drive.google.com/open?id=0B3FL-tgGZgguUWZwMVRyWXNxckU

Instalacja jest poniemiecka - w całości miedziana. Pofalowana, gdyż ten drut (ściągnięty i wyprostowany) został przez wykonawcę powyginany w momencie montażu, a poza tym jak słusznie zauważyłeś zamontowano za mało zwodów. Moim zdaniem powinno być co najmniej jeszcze dwa. Zgadzam się z Tobą całkowicie, że to psuje cały efekt ale nie zgadzam się że może być nieskuteczna. Ten krzywy drut to jedyna rzecz, z której jestem niezadowolony. Stopnie zostały już testowane przez kominiarza przy corocznej kontroli i czyszczeniu kominów. BTW. Stopnie zostały zamontowane co drugą łatę. Jak by stopnie były gęściej (co każdą łatę) to kominiarz musiałyby z kolei drobić kroczki jak pingwin. ;D

No i po remoncie. Poszło w miarę gładko bez specjalnych problemów. Dachówkę Koramic E32+ oraz cegłę klinkierową (3,35zł/szt.) kupowałem w Niemczech. 02 zach03 p01 wsch

Odświeżam, może ktoś się wypowie.

Temat: Jak ocieplić drewniany strop na poddaszu? Bardzo proszę o Wasze komentarze, uwagi i spostrzeżenia, co do sposobu ocieplenia. Zamierzam ocieplić strop na poddaszu (w poniemieckim domu z lat ok. 30 XXw.), który obecnie nie jest poddaszem użytkowym, lecz z pewnością kiedyś będzie. Jednakże na obecną chwilę mam bardzo duże ubytki ciepła spowodowane tym, że obecnie strop jest wypełniony tylko tzw. szlaką, a poddasze jest nie ocieplone. Przejrzałem wiele artykułów i naprawdę mam mętlik w głowie. Ściany budynku nie są ocieplone (mury o gr. ok. 40 cm), lecz zamierzam je ocieplić styropianem. Dostęp do stropu mam od góry i zamierzam wyciągnąć tylko wierzchnią (pierwszą od góry) warstwę szlaki. Zastąpić ją prasowaną wełną mineralną o grubości 8cm. Co prawda to niewiele ale zawsze jednak docieplenie. Na legarach przed położeniem płyty OSB 22mm (na pióro-wpust) zamierzam nabić pasy z filcu o gr. 5mm celem zwiększenia tłumienności. Dlaczego tylko 8 cm wełny, a nie 20cm? Gdyż po tym artykule Głośna podłoga zdecydowałem się nie wybierać całej szlaki, gdyż jednym z jej zadań oprócz izolacji termicznej jest izolacja akustyczna. Nie zamierzam kłaść żadnej foli między legary, czy na wełnę, gdyż obecnie (przy wypełnieniu szlaką) nie ma tam żadnej foli i powietrze swobodnie krąży. Praktycznie całość sprowadza się tylko do zastąpienia ok. 8 cm szlaki na 8 cm wełny. Dlaczego bez foli? Sądzę, że w przypadku położenia foli paroszczelnej, w którymkolwiek miejscu może powodować kondensację pary wodnej. Moim zdaniem najsłuszniejszym rozwiązaniem byłoby położenie folii paroszczelnej na tynku pomiędzy płytą gipsowo-kartonową, a stropem właściwym. Lecz niestety płyty g-k mam położone na całym stropie w mieszkaniu i dostęp do właściwego stropu wiązałby się z totalną dewastacją mieszkania. Nadmienię tylko, że na dachu leży nowa dachówka ceramiczna, a pod nią jest ułożona membrana. Połowa połaci dachowej jest ocieplona (wełną), potem folią paroszczelną i płytą g-k. Niestety druga połowa nie, może kiedyś w przyszłości. Nie jestem właścicielem drugiej połowy poddasza. Zgodnie z artykułem " Izolacje z wełny mineralnej" - http://www.instsani.webd.pl/welna.htm Tak więc aby zminimalizować dźwięki z poddasza między legary lepiej będzie włożyć wełnę twardą. Jak uważacie? Wełna twarda, to znaczy elewacyjna? Przykładowe parametry wełny twardej (Knauf NOBASIL PTE): Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,036 [W/mK] Opór cieplny: 1,67 [m2K/W] Przykładowe parametry wełny miękkiej (Knauf Classic 032): Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,032 [W/mK] Opór cieplny: 1,85 [m2K/W] Wiem, że im większy współczynnik przewodności cieplnej tym więcej ciepła ucieka przez wełnę. Krótko, wełna twarda więcej przepuszcza ciepła niż miękka, lecz ma lepsze współczynnik tłumienności dźwięku. Czy 0,004 [W/mK] to duża różnica na stratach ciepła (0,036 - 0,032)? Artykuły, które przeglądałem: Ocieplenie stropu i dachu http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,8943/Itemid,35/ Jak ocieplić drewniany strop ????? http://www.forumbudowlane.pl/vt/26439/0/jak-ocieplic-drewniany-strop Głośna podłoga http://forum.muratordom.pl/showthread.php?5610-g%C5%82o%C5%9Bna-pod%C5%82oga&highlight=strop+poniemiecki Podłogi i stropy międzykondygnacyjne http://www.rockwool.pl/doradztwo/pytania+i+odpowiedzi/pod%C5%82ogi+i+stropy+mi%C4%99dzykondygnacyjne Jak ocieplić podłogę poddasza? http://www.miwo.pl/18_190_Jak%20ociepli%C4%87%20pod%C5%82og%C4%99%20poddasza?.html Inne: http://forum.budujemydom.pl/ocieplenie-stropu-drewnianego-t5610.html http://forum.gazeta.pl/forum/w,709,98071069,,ocieplanie_stropu_poddasza_nieuzytkowego.html?v=2 http://www.budnet.pl/forum/jak_wygluszyc_i_ocieplic_strop_drewniany,t=43839.html

Jestem w trakcie przekładania dachu. Po ściągnięciu starej dachówki okazało się, że widoczne z ziemi pęknięcia narożnika gzymsu - to nie tylko pęknięcia tynku. Co zrobić, aby bez ruszania krokwi odrestaurować ten narożnik? Rozebrać delikatnie wierzchnią warstwę, zrobić mini zbrojenie i zalać betonem? Rozebrać kilka warstw cegieł i wymurować ten narożnik od początku? Bardzo proszę o pomoc. http://images43.fotosik.pl/903/5f734333486476fcm.jpg http://images43.fotosik.pl/903/a51f67c21a338062m.jpg http://images49.fotosik.pl/901/e3f9e7d9047484d7m.jpg http://images50.fotosik.pl/902/dc00d7d1eabe60fem.jpg

Obecnie zamontowane są plastikowe rynny - 110cm. Natomiast rury spustowe mają średnicę 100mm. Co do rur spustowych to muszą zostać te dwie, które są obecnie (zaznaczone na rys. niebieskim kółkiem). Brak możliwości podłączenia dodatkowych rur spustowych do instalacji wodnej - burzowej. Myślałem jedynie o szerszych rynnach (125mm), ewentualnie rurach spustowych. Sugerując się tym co piszesz, powinno wystarczyć, jeżeli zamontuję rynny - takie jak obecnie. Pozdrawiam.

Witam serdecznie W tym roku zamierzam położyć nową dachówkę usuwając starą. Przy tej okazji zamierzam wymienić orynnowanie. Chciałbym jednak położyć rynny o takiej przepustowości, aby woda nie wylewała się z rynien. Dach jak na załączonym rysunku (4 połaciowy). 2 połacie o pow. 57,4m2 (kąt nachylenia 48°) i 2 połacie o 34,5m2 (kąt nachylenia 55°). Woda jest odprowadzana w dwóch rurach spustowych. Tak, więc w każdym z pionów spustowych woda jest odprowadzana z dwóch połaci o różnym nachyleniu o łącznej powierzchni 91,9m2. W internecie są różne strony z umożliwiające dobór orynnowania, lecz opierają się one na jednej połaci. W moim przypadku jedną rurą spustową jest odprowadzana woda z dwóch połaci o różnym kącie nachylenia. Jak prawidłowo dobrać rynny o odpowiedniej średnicy?Rzut dachu z g

Jak wyliczyć rzeczywistą ilość potrzebnej dachówki, jeżeli mój dach to dach czterospadowy (brogowy) o pow. całkowitej wg moich wyliczeń 183m2 (dwie połacie trójkątne 2 x 34,5m2 i dwie połacie trapezowe 2 x 57,38m2)? W moim przypadku będzie dużo docinek, gdyż nie jest to dach dwupołaciowy. Ile więcej, ze względu na docinki należy zakupić dachówki? Od całkowitej powierzchni będę musiał jeszcze odjąć 3 kominy i 9 okien), ale to już policzę gdy będę znał wymiary otworów okiennych. Cztery okna są już zamontowane, gdyż pół strychu jest przystosowana na poddasze użytkowe. Jaki może być koszt takiego remontu i położenia dachówki w starym domu poniemieckim domu uwzględniając to, iż należy wykonać poniższe prace: - ściągnięcie starej dachówki oraz łat (w tym rozebranie czterech bawolich oczek) - wstawienie 5 okien między krokwie - rozebranie części uszkodzonych kominów (w jednym 5 warstw cegły, a drugim 7 warstw) i wymurowanie nowych; - wymiana haków mocujących rynny; - położenie podestów dla kominiarza - no i w końcu prace konieczne aby położyć nową dachówkę: - położenie folii paroizolacyjnej , przybicie łat oraz położenie dachówki - obróbka blacharska kominów. Chodzi mi o to aby ktoś nie nabił mnie w butelkę, gdyż nie mam zielonego pojęcia ile to może kosztować. Jaką dachówkę wybrać, aby nie była cięższa niż obecnie leżąca poniemiecka dachówka karpiówka? Wiem, że od rodzaju dachówki zależy gęstość zamocowania łat, czyli ilość potrzebnego drewna. Sęk w tym, że nie wiem jaką dachówkę mogę położyć. Czym oprócz ciężaru i ceny dachówki jeszcze się kierować? Tutaj wygląd dachu od strony zachodniej (foto na portal fotosik.pl) http://images46.fotosik.pl/324/504cbde7857432b7m.jpg

Dziękuję Wszystkim za wskazówki i porady. Wszystko hula, że aż miło. Dołączam schemat instalacji. Piecyk, który kupiłem to Carillon 4:3 firmy Nordica http://www.lanordica-extraflame.com/en/55/2/9/123/products/wood-burning-products/carillon-43/carillon-43.html Pozdrawiam i wszystkim forumowiczom życzę wesołych świąt. http://images40.fotosik.pl/462/51d3bdbc44c530c5m.jpg

Jutro rozkuję część komina na strchu (przy podłodze) i sprawdzę czy na dole ten komin też ma 140 x 200 mm. Zacząłem szukać wkładów o jakich pisze sobieradek czy MK, lecz nie znalazłem takowego. Znalazłem tylko: http://www.ekomin.pl (100x200, 110x230, 120x240) http://www.ekwasek.pl (115x170, 120x215, 130x240) Pole kwadratowe wkładu 115x117 (153cm kw.) prawie pokrywa się z rurą o fi 150mm (176cm kw.). Czy gdybym włożył wkład owalny 115x117 to mógłbym podpiąć piecyk wolnostojący o śr. wyjśc. 150mm? Największym problemem w przypadku próby montażu wkładu owalnego będzie uskok. Jak wtedy to przejść skoro nie ma żaroodpornych owalnych kolan, ani czegoś na kształt kolana nastawnego, tak jak jest w przypadku okrągłych przewodów? Tyle, że jak przeglądam oferty tych sklepów to nie widzę "strażaka" na taki wkład. Są tylko wywiewki owalne.

@ Forest-Natura Na stronie http://www.nasadykominowe.pl/kominy/ znalazłem opis, w którym jest napisane: Najmniejszy wymiar przekroju lub średnice murowanych przewodów kominowych spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 0,14m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub średnica - co najmniej 0,12m. To samo znalazłem na tej stronie: http://kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odpr_stare/ w punkcie: Usytuowanie i zasady projektowania komina w budynku

Po wizycie kominiarza już wiem na czym stoję. Przewód kominowy ma wymiary 14x20cm. Po wpuszczeniu kuli stwierdził, że w stropie pomiędzy moim mieszkaniem a strychem jest jeden skos. Powiedział, że w ten kanał jest w stanie włożyć tylko rurę 120mm. Zacząłem szukać piecyka wolno stojącego o wylocie spalin 120mm. Dobrze byłoby trafić taki z doprowadzeniem powietrza do spalania. Przeglądając oferty nasunęło mi się kilka pytań. Z pewnością znacie na nie odpowiedzi. Co to znaczy? Powietrze pierwotne: tak Powietrze wtórne: tak Podwójne spalanie: tak

Znalazłem coś takiego http://kominkiniemieckie.com/kominki/niemieckie/piece/he1.html#he1 Dane techniczne: # Obudowa: kafle w kolorze czarny meteor # Typ budowy: A1 # Znamionowa moc grzewcza: 7900W # Średnica rury dymowej: 100mm # Emisja Co: < 0,12 # Strumień spalin: 9.9g/sec # Wymagane ciśnienie tłoczenia: 0.1mbar # Temperatura spalin: 235oC # Wysokość: 1070mm # Szerokość: 780mm # Głębokość: 750mm # Ciężar: 245kg # Wysokość podłączenia od góry: 135mm http://kominkiniemieckie.com/kominki/niemieckie/piece/piece/hark/symbole/_e.gif http://kominkiniemieckie.com/kominki/niemieckie/piece/piece/hark/symbole/_d.gif http://kominkiniemieckie.com/kominki/niemieckie/piece/piece/hark/symbole/_a.gif