Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

silver_stas

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    140

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez silver_stas

  1. silver_stas
    Na dole kominka z lewej strony wytnij otwór wielkości górnej kratki . Później prawdopodobnie trzeba będzie wyciąć jeszcze drugi taki sam. Do tego pomieszczenia z tyłu można by też wyciąć otwór na dole , co poprawi cyrkulację powietrza , bo grawitacyjny średnio zdaje egzamin na parterze . Czy strop drewniany ? Pisałaś , że nie ma komory dekompresyjnej . Góra kratek wywiewnych jakieś 40 cm poniżej góry obudowy . Gromadzi się tam najbardziej gorące powietrze , które nie ma gdzie uciec , mocno rozgrzewa sufit i jest to bardzo niebezpieczne . Musisz nad górnym poziomem kratek dać izolowaną przegrodę . Kominek jest mocno przewymiarowany , najlepsza byłaby obudowa z ceramiki kumulująca ciepło , ale skoro już zrobiłaś taką , to trzeba z niej " wyrzucić jak najwięcej ciepła . Tak jak wspomniałem , na początek wytnij na dole obudowy otwór , zobaczysz różnicę , będziemy kombinować dalej . Powodzenia
  2. silver_stas
    To wynikało z pierwszego posta , ale nie wierzyłem . Na dole obudowy musisz wyciąć otwór o powierzchni równej , lub trochę mniejszej od sumy powierzchni kratek górnych . Słyszałaś o komorze dekompresyjnej ? Górę obudowy trzeba przebudować , bo niszczysz sufit . Nie wiem od czego byli ci fachowcy , ale dobrze Ci nie życzyli . Podaj jakieś dane , kominek , wymiary obudowy , może zdjęcia .
  3. silver_stas

    DGP w parterówce

    silver_stas odpowiedział Mario430 → na topic → Kominki

    Zanim poradzą Ci fachowcy , kilka uwag zwykłego użytkownika . Ja mam dom z użytkowym poddaszem i grawitacyjnym DGP . System sprawdza się na piętrze , natomiast na parterze raczej średnio . Wymuszony niewiele poprawi , praw fizyki nie zmienisz .Szczególnie , że masz tylko parter i podłogówkę , więc tym większy dyskomfort . Teraz najważniejsza rzecz , czyli koszty . Jeśli masz duży budżet i chcesz zrealizować swoje marzenia to nie ma sprawy . Dobry wkład , obudowa i dobrze zaprojektowany wymuszony system , to ponad 15 K . Jeśli budżet napięty , chcesz mieć głownie nastrój np. przy świętach , to kup sobie zwykły marketowy wkład + prosta obudowa i będziesz zadowolony . Dopiero w trakcie eksploatacji kominka widzimy jego mankamenty , że brudzi w salonie , że trzeba sporo pracy z przygotowaniem drewna , że kłopotliwe jest dokładanie , że wcale nie takie tanie ogrzewanie . Decyzja należy do Ciebie . Powodzenia
  4. silver_stas
    Mam nadzieję , że do świąt wszystko ruszy . Okres od świąt do stycznia to dla mnie martwy sezon , więc zamiast zająć się moimi hobby , spędzę pewnie mile czas w kotłowni . Jak to trochę ogarnę i będzie w miarę chodzić , to podam wyniki . Jeśli chodzi o groszek , to muszę dopytać z jakiej kopalni . Mam skład 200 m od domu . Mają stale to samo eko od lat i wszyscy biorą . Wziąłem tylko 1.5 tony , bo jak się okaże że jednak mi nie podejdzie , to będę próbował z innego składu .
  5. silver_stas
    Gładzią tego nie wyrównasz . Ja miałem też takie różnice , które można wyrównać tylko tynkiem , ale trzeba skuć wszystko . Wybrałem wg. mnie łatwiejszy sposób . Po usunięciu farb i luźnych fragmentów tynku , po zagruntowaniu , przykleiłem płyty na plackach kleju gipsowego . Uzyskujesz idealnie prostą i gładką ścianę , a gładź robisz tylko na zaspoinowanych łączach .
  6. silver_stas
    Z tym ociepleniem , to jak już wysłałem posta , to zorientowałem się ,że można inaczej . Wystarczy położyć styropian o grubości np. 20 cm i na to położyć płyty OSB ( 22 mm spokojnie wystarczy , bo takie daje się pod panele ) . U mnie belki mają przekrój 250X150 mm . Tu trochę widać :http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191647-Samodzielne-wykonanie-obudowy-kominka-fotorelacja . i tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?56188-Pochwalcie-si%C4%99-swoimi-kuchniami&p=5611459#post5611459 .
  7. silver_stas
    Ja mam stropy drewniane . Belki szlifujesz i malujesz bezbarwnym lub lakierobejcą , jeśli chcesz uzyskać inny odcień . Na belkach przybijasz zwykłe deski podłogowe , ładniejszą stroną do dołu . Niedrogie deski kupisz w markecie , im tańsze , tym ciekawsze , więcej sęków . Deski malujesz tak jak belki . Teraz kwestia izolacji . Ja mam użytkowe , więc folia , legary wys. 5 cm , między nimi wełna ( bardziej jako wytłumienie ) i na to płyta OSB . Ty masz nieużytkowe , więc musisz dobrze zaizolować . Może jedna warstwa legarów o wys. 10 cm + wełna i na to prostopadle druga warstwa . Unikniesz mostków termicznych i w miarę docieplisz . Na to OSB 22 mm. Pzdr
  8. silver_stas
    Należy usunąć wszystkie warstwy farb do tynku . Usunąć źle trzymające się kawałki tynku . Gładzią raczej tego nie wyrównasz , warto też sprawdzić pionowość ścian i czy są proste , bo można się zdziwić . Najprościej wtedy przykleić rigipsy . Robisz tylko gładź na złączach i jest gładko i prosto .
  9. silver_stas
    Defro Komfort Eko 12 kW .
  10. silver_stas
    Decyzja odnośnie kotła została podjęta. Chciałbym podziękować kolegom , którzy mi pomogli .Dzięki forum mam przynajmniej pewność co do mocy pieca , jeśli chodzi o resztę czas pokaże . Nie jest to piec z polecanej tu trójki , choć brałem to pod uwagę i stąd mój prywatny ranking . Podzielam opinię kobra64 , jak i póżniejsze SUSPENSER-a , oraz informacje z poradników . Mam prostą instalację tylko z grzejnikami + CWU , to nie powinna zaburzać pracy tak niestabilnego urządzenia jak piec na ekogroszek . Ponieważ będę palił tylko ekogroszkiem , to zwykły palnik , ale dedykowany do małych mocy . Jak opał bedzie do d..y , to żaden palnik 2 generacji mi nie pomoże , tylko trzeba zmienić opał . Również zmieniłem zdanie co do sterownika . Bruli , czy e-Coal , są świetne , ale też nie można się spodziewać cudów . Do tego ich wiele funkcji nie jest mi do niczego potrzebne . Ciekawą alternatywą wydaje się SPP Boleckiego . Dlatego będzie zwykły 2 stan , bo będę miał pomoc znajomego , który trochę większy kocioł eksploatuje w podobnym domu . Dodam , że dzięki uprzejmości innego znajomego będę miał układ pomiarowy z ciepłomierzem . Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc
  11. silver_stas
    Trzeba chyba zmienić tytuł , albo przenieść dyskusję . . Zdarzyło mi się udzielić prostej odpowiedzi na proste pytanie , a zostałem posądzony o mnóstwo różnych rzeczy . Skoro uznaliście że jestem świetny w doradzaniu , to przemyślę to i może poświęcę trochę czasu na doradzanie na tym forum:P . Teraz do rzeczy . 1) Nikogo nie próbuję przekonać , że ta technologia jest lepsza . Po prostu dla wielu majsterkowiczów jest łatwiejsza do wykonania . Przy małych obudowach , co pisałem , łatwiej skleić z bloczków , lub wymurować z cegły , ale nie każdy to potrafi . 2) Ja zdecydowałem się na obudowę z wełny z kilku powodów . Mam salon o wys. 3 m i nie bardzo widzę ściankę z boczków , stropy drewniane , więc dobra izolacja od komory . No i kwestia czysto technologiczna , bo chodziło mi o "wyrzucenie " ciepła z salonu . Dzięki temu ma on najniższą temp. z wszystkich ogrzewanych pomieszczeń . 3 ) Najlepsze , że na wełnie wieszają psy ludzie , którzy pewnie ludziom zbudowali więcej obudów z wełny niż z ceramiki , więc moje tam-tamy to pikuś . Dodam ,że obudowa z ceramiki ma wiele zalet , ale jest też sporo bełkotu marketingowego . 4) Budowa kominka , a szczególnie z DGP , to najbardziej bezsensowna instalacja w domu . Gdy krucho z finansami , to pierwsza rzecz z której należy zrezygnować . Pozdrawiam
  12. silver_stas
    Ja z kolei proszę o czytanie ze zrozumieniem . To po kolei . 1) Jeśli chodzi o tę niby wełnę i osłonę , to po ostrzeżeniach kolegów przeprowadziłem testy .Izolacja ulega ZNISZCZENIU przy temp . 1000 , przy ok. 500 ulega STOPIENIU , ale się nie pali . Osłonka ulega STOPIENIU przy 500 , ale też się nie pali . 2) Skoro piszesz o temp . powierzchni czopucha 200-300 stopni , a osłonka ma dopuszczalną ok. 250 , a jest oddalona powiedzmy o pól metra , to nie rozumiem w czy masz problem . Jak podałem rury najbliżej rury spalinowej dodatkowo są zabezpieczone folią aluminiową . 3) Dziwi mnie pytanie o ilości wlotów powietrza .Myślę , że odpowiednie dobranie przekrojów jest decydujące o działaniu całości . W kwestii wiedzy technicznej warto przeczytać o teorii mechaniki płynów ( gazów ) i zastosować ją w praktyce . Póki co z perspektywy 2 lat eksploatacji , w zaprojektowanej przeze mnie instalacji DGP GRAWITACYJNEJ uzyskuję na wylotach szybkość przepływu porównywalną do wymuszonej i niską temp , co zabezpiecza przed pirolizą . Temperatura wewnątrz komory nie powinna przekroczyć 100 stopni niezależnie od sposobu palenia ( na rączkę ) . 4) Nie jestem samobójcą , a mając na uwadze drewniane stropy zaprojektowałem odpowiednią komorę dekompresyjną , w której panuje temp. pokojowa . 5) Tak przy okazji , to budowa kominka ( 10-15 K zł ) , to najbardziej bezsensownie wydane pieniądze . Pozdrawiam
  13. silver_stas
    Dzięki za komplement . Przede wszystkim , to tylko odpowiedziałem na proste pytanie zadane na tym forum . Na forum zaglądam rzadko , jak potrzebuję jakieś informacje , nie uważam się za doradcę , co widać choćby po liczbie postów . Nie rozumiem nerwowej reakcji "grupy trzymającej władzę " , nie zbuduję 500 kominków , bo miałem 2 mieszkania , teraz prawie skończony dom i już wystarczy .Nie mam potrzeby robić dokładnych pomiarów , ale jeszcze niedawno straszyliście ludzi 700 stopniami w komorze , więc prosty przykład z rączkami trochę to zmienia . Mógłbym złośliwie powiedzieć , że dopiero prawidłowe zaprojektowanie komory i przekrojów wlotów i wylotów powietrza zapewnia bezpieczną temperaturę wewnątrz . Jeśli chodzi o kontrolowane palenie i ekstremalne sytuacje , to przez dwa lata korzystaliśmy z domu tylko w weekendy . W zimie przyjeżdżaliśmy w piątek i przy -20 rozpalaliśmy kominek i jechał na maxa przez 2 dni . Może to kwestia wkładu , mam Tarnavę 18 kW , która niezależnie od załadunku pracuję równo .
  14. silver_stas
    Kominek już kupiony , czy dopiero macie zamiar ? Jest za duży do tej powierzchni . Przy tak przewymiarowanym kominku , to obudowa wymurowana z cegły lub innego materiału , które będą akumulować nadmiar ciepła . Obudowa z wełny mineralnej służy bardziej do "wyrzucania" ciepła np. na poddasze . Rozumiem że układ pomieszczeń , to salon +otwarta kuchnia , a z tyłu sypialnia . Gdzie łazienka ? Może jakiś szkic . Pozdrawiam
  15. silver_stas
    Przede wszystkim jestem totalnym amatorem , który zbudował sobie obudowę kominka , posiłkując się wiedzą zdobytą na tym forum i innych źródłach . Nie próbuję udawać fachowca , a piszę tylko o rzeczach , które sam sprawdziłem . To po kolei . 1) Temperatura wewnątrz komory . Jak słusznie zauważyłeś pierwszym czynnikiem ograniczającym temperaturę jest dystrybutor , który działa na poziomie komory paleniskowej . Kolejnym czynnikiem paradoksalnie są izolowane rury do dystrybucji gorącego powietrza . Dzięki nim gorące powietrze bez strat jest transportowane do docelowych pomieszczeń , nie rozgrzewając bez sensu wnętrza komory . Ponieważ w trakcie budowy również któryś z kolegów zwrócił również na zagrożenie pożarowe ze strony izolacji i rur do DGP , przeprowadziłem testy . Ta niby wełna ulega zniszczeniu (stopieniu ) w temp. ok 1000 , natomiast ta zewnętrzna ulega zwęgleniu w temp. ok 500 stopni . Mnie takie temperatury nie grożą , a dodatkowo rury są zabezpieczone folią aluminiową . Ostatnim czynnikiem podnoszącym temperaturę wewnątrz komory jest rura spalinowa . Jedynym sposobem jest wymuszenie szybkiej wymiany powietrza i wyrzucenie gorącego powietrza na zewnątrz . Duże opory sprawiają rury i trzeba je odpowiednio ułożyć , aby poprawić cyrkulację . Poza tym trzeba przewymiarować wloty powietrza . Te wszystkie działania spowodowały , że wewnątrz komory jest temperatura znacznie poniżej 100 stopni ( mogę do środka komory włożyć rękę , a dłoń trzymać w odległości kilku centymetrów od rury spalinowej ! ) . 2) Budynek jest murowany , tylko stropy są drewniane . Duża , odizolowana od głównej komory i dobrze wentylowana komora dekompresyjna zabezpiecza strop przed przegrzaniem ( w środku temp. pokojowa ) . 3) Teraz kwestia kratek . Nie zauważyłeś , ale u góry jest kratka wylotowa " książkowo " większa od wlotowej . Pytasz po co druga kratka wlotowa ? A niby skąd ma się brać powietrze do sprawnego obiegu grawitacyjnego ( wymuszonego też ). Dolna kratka "zasila " dystrybutor i dzięki odpowiedniej powierzchni , dużej średnicy rur fi 150 , uzyskuję na wylocie sporą szybkość powietrza , porównywalną z wymuszonym . Nie grozi piroliza , bo do rur wylotowych można bezpiecznie włożyć rękę . Natomiast wyższa kratka powoduje że powietrze opływa dystrybutor zabezpieczając wełnę przed przegrzaniem i później odbiera temperaturę z rury spalinowej . Jeszcze jest jedna rzecz , którą zrobiłem później , a nie ma w relacji . Ponieważ DGP jest do d..y jeśli chodzi o ogrzewanie pomieszczeń na parterze , zmieniłem sposób ogrzewania kuchni , która jest za kominkiem . Zostały wykute 2 otwory , dolny i górny , które wymuszają ruch powietrza i zdecydowanie poprawiło się ogrzewanie . Bonus , to odbieranie ciepła z dystrybutora z drugiej strony i dodatkowo z rury spalinowej . Reasumując , drogą prób i błędów uzyskałem satysfakcjonujący dla mnie i bezpieczny efekt . Nie próbuję udawać fachowca , ale moim zdaniem dobrze zaprojektowana obudowa z wełny jest tanią i możliwą do wykonania przez średnio uzdolnionego majsterkowicza alternatywą , szczególnie jeśli obudowa jest wysoka . Przy małej i niezbyt wysokiej obudowie , raczej można się pokusić o wymurowanie z cegły , lub sklejenie z bloczków . Ale mówimy tu o amatorskim wykonaniu i i każdy wybiera metodę która mu bardziej odpowiada . Jak ktoś nie czuję tematu , to lepiej zdać się na sprawdzonych fachowców . Pozdrawiam
  16. silver_stas
    Przede wszystkim jaki kominek , jaka moc , do czego ma służyć , czy jest DGP ? Wtedy można dobrać wielkość obudowy , otwory kratek i rozplanować stelaż . Zapewni to bezpieczną eksploatację łatwej w budowie dla majsterkowicza obudowy z wełny mineralnej .
  17. silver_stas
    Płyty wełny mineralnej mocujesz na wcisk między profile . Trzeba najpierw zaprojektować stelaż , aby rozstaw profili był minimalnie mniejszy od szerokości płyt wełny . Zresztą już w XXI w robiłem ten przeżytek . Relacja http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191647-Samodzielne-wykonanie-obudowy-kominka-fotorelacja . Teraz jeszcze kilka uwag z perspektywy czasu . Najważniejsze to przewymiarowanie wlotów powietrza i nie ma problemu z temperaturą wewnątrz komory . Straszenie wysokimi temperaturami to " miejska legenda " , chyba że fachowiec nie potrafi zaprojektować odpowiedniej obudowy . Ja użyłem wełny ponieważ przy DGP grawitacyjnym chodzi o "wyrzucenie " ciepła z komory na instalację , a salon jest wystarczająco ogrzewany przez kratkę i szybę . Na koniec dodam ,że mam alergię na wełnę mineralną , ale jakoś nie mam z tym problemu przy eksploatacji kominka . Pozdrawiam
  18. silver_stas
    No dobra , ja zrobiłem tylko porównanie kotłów w poszczególnych kategoriach , ale jak ma być ranking , to będzie ( oczywiście wg. mojej subiektywnej oceny ) . Jeśli chodzi o 3 polecane tu kotły , to najsłabsze jest Ogniwo . Decyduje o tym mała grubość blach , niezbyt długa gwarancja i do tego fatalnie wizerunkowo załatwiona sprawa nieszczelności wymienników na gwarancji . Najlepszym kotłem wydaje się RBR , jest do niego najmniej zastrzeżeń , tylko że jest znacznie droższy i trzeba na niego bardzo długo czekać . Dobrym wyborem będzie SKAM-P , który jest najbardziej elastyczny ,oferuje duży wybór palników , sterowników i wyjść czopucha . Minusy to bardzo krótka gwarancja , przy braku informacji o blachach , oraz błąd konstrukcyjny przy pionowym czopuchu .
  19. silver_stas
    Zacznę od tego , że przeczytałem ten temat gdzieś od 500 strony do teraz i nie spotkałem się z porównaniem konkretnych parametrów polecanych tu kotłów , więc zrobiłem to zestawienie . Niewielu osobom chce się przeglądać DTR , czy czytać setki stron na temat poszczególnych kotłów . Ja sobie zadałem trochę trudu i zrobiłem to porównanie . Proszę zauważyć , że ja nie oceniam który jest lepszy , tylko porównuję ich parametry w poszczególnych kategoriach , co może innym trochę ułatwić wybór . Oczywiście każdy ma inne kryteria wyboru w zależności od instalacji , jeden patrzy na sterownik , inny na gabaryty , inny na kolor . Pewne parametry są zbliżone ,takie jak powierzchnia płaszcza , sprawność, więc ich nie podawałem . Niektóre cechy kotłów , co zaznaczyłem , oceniłem wg. moich potrzeb .
  20. silver_stas
    No to przejdźmy do rankingu kotłów . Robię zestawienie parametrów 3 polecanych na tym forum kotłów, czyli : Ogniwo 10 , SKAM-P 12 , RBR 11 , plus Defro 12 kW , które wydają się optymalne dla mojego domu .1) Gabaryty ( szerXgłębXwys ) : RBR 1080x700x1000 , Ogniwo 1125x745x1085 , SKAM-P 1150X850X1260, Defro 1186x840x1350 . 2) Ciężar : RBR 410 , SKAM-P 380 , Ogniwo 350 , Defro 320 . 3) Sterowniki : SKAM-P Bruli + duża gama innych , RBR e- Coal (Bruli) , Ogniwo e-Coal , Defro zwykły 2 stan . 4) Palnik : SKAM-P duży wybór , RBR EKOENERGIA lub BURNER-S , Ogniwo BURNER-S , Defro zwykła retorta . 5) Czopuch ( dla mnie ważny pionowy ) Defro , RBR , SKAM-P najwięcej opcji wyjścia , tylko z pionowym lipa , Ogniwo tylko poziomy . 6) Blacha wymiennika i gwarancja : Defro 6 mm i 5 lat , RBR brak danych i 5 lat , Ogniwo 5 i 4 mm , 4 lata , SKAM-P brak danych i 3 lata . 7) Cena : Defro 6300 , Ogniwo 7100 , SKAM-P 7150 , RBR 7900 . Czyszczenie : Ogniwo ze względu na pionowy wymiennik jest najtrudniejsze , pozostałe łatwiej (poziome wymienniki) . 9 Szuflada : jej wielkość jest ważna , ale nie mam danych . 10) Rodzaj instalacji : RBR i SKAM-P można montować w układzie zamkniętym , Defro tylko opcja na zamówienie z dużą dopłatą , Ogniwo tylko układ otwarty . 11) Dostępność : Defro , Ogniwo , SKAM-P , RBR .
  21. silver_stas
    Teraz zobaczyłem , że z gipsu . Ile wynosi przerwa między ścianką a ościeżnicą ?
  22. silver_stas
    Z czego ta ścianka ?
  23. silver_stas
    Jeśli chodzi o drugie pytanie , to ja mam tak podłączone . Jak myjesz w zmywarce , to raczej nie korzystasz ze zlewu .
  24. silver_stas
    Czy temat dalej aktualny ?
  25. silver_stas
    Jeśli ma być tak jak na zdjęciu , to jest dość łatwe .Najpierw szlifujesz jętki szlifierką taśmową . Kupujesz deski podłogowe i wbijasz je na jętki .Musisz sobie zostawić jakieś wejście . Teraz folia paroizolacyjna i wełna odpowiedniej grubości . Jeśli styl rustykalny , to kupujesz drzwi nie malowane i całość malujesz np. lakierobejcą na odpowiedni odcień drewna , lub na biało jak na zdjęciu . Ja mam stropy drewniane i tak robiłem . Miłej zabawy
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia