DukeNukem

Sprawa nie aktualna ... poradziłem sobie sam. Całą zime się uczyłem i dopieszczałem, w najzimniejszym miesiącu "lutym" wziął mi najmniej gazu W sumie wyszło bardzo ładnie bo na dom z poddaszem 230m2 po podłodze zużyłem 1400m3 gazu przez 12 miesięcy, licze że w następne 12 miesięcy będzie mniej

eh... łza się w oku kręci patrząc na tą wielka stratę ale niech właściciele będą dobrej myśli NA PEWNO DAMY RADE Trzymajcie się ciepło i bądźcie wytrwali. Proszę o numer konta.

ja też bym prosił bo mój elektryk to mi tylko jakieś oświadczenie wypisał ;/

Witam, Odświeżę temat, od miesiąca jestem nieszczęśliwym posiadaczem nowego WBS22c. W niedokończonym domku posiadam tylko podłogówkę w sumie niecałe 1800m rurki na dwóch rozdzielaczach (góra dół) , nie posiadam żadnego grzejnika więc nie mam też zaworu mieszającego. Posiadam tylko jedną dodatkową pompkę do cyrkulacji, a c.o. jest na tej wewnętrznej z pieca. Obecnie nie mam podłączonego żadnego termostatu do pieca ani żadnej automatyki na rozdzielaczach tylko pogodynka(temperatura zewnętrzna). Przy pierwszym uruchomieniu serwisant kompletnie nic nie zmienił i piec wystartował na domyślnych ustawieniach - przystawił stempelek i pojechał. Jedyne co ja zmieniłem to krzywą grzania na 0.8. Przy takim nastawie piec załączał palnik o 6 rano i gasił go o 22 a w tym czasie pobierał ~10m3 gazu, (temperatura komfort ustawiona na 20stopni) po trzech dniach takiego grzania na poddaszu sauna nie do wytrzymania, na parterze chłodniej bo brak drzwi do garażu, a wejściowe na razie tymczasowe. Po miesiącu walki udało mi się sprowadzić innego serwisanta, który zmienił nastaw w menu "Palnik", nie mam teraz instrukcji przy sobie ale chodziło o jakiś minimalny nastaw wentylatora LF z minimalnej mocy 4.9 ustawił na 13Kw. Teraz palnik załącza sie na kilkanaście minut i wyłącza na 12min - bo na tyle ustawił minimum przerwy . Palnik się wyłącza, zużycie się zwiększyło, zimy nie ma, a ja w ciągu "ciepłego" miesiąca zużyłem 120m3 gazu, nie używając w ogóle c.w.u Ratunku?! Pozdrawiam Oskar

Jeżeli cięta krawędź płyty dochodzi na styk do ściany (1-2mm) to należy ją zfrezować, dać taśmę i vario na płytę?

Szacht ? W sumie jutro muszę to jakoś zrobić. Zaopatrzyłem się w najwęższy CW/UW 50 ale i tak będę musiał "drzwi" przestawić bo miejsca zabraknie i słup idzie minimalnie krzywo . Nie wiem tylko jak te profile zamocować do góry? ten sam problem z garderobą, co zrobić z UW na górze? Do czego to się montuje aby usztywnić konstrukcję? a z tym klejem tak na poważnie ? w sumie najpierw chciałem to zabudować, a potem a potem zrobić ruszt krzyżowy na suficie.

Dzięki Wodzu za odpowiedz, o ile UDka do ściany przy drzwiach mogę przekręcić o tyle pomysłu z CDkami (trawers) nie rozumiem. Skręcić dwa do siebie? Jeszcze jedna sprawa, jak tą ścianę od garderoby przymocować do jętek i skosu. Ścianka bedzię w kształcie litery "L". Najpierw wzdłuż pomieszczenia, równolegle z płaszczyzną dachu a potem zakręci (90stopni) na skos (na krokiew).

Witam, Jak najlepiej zabudować ten słupek/całą wnękę (jakie profile itp)? Czy mogę do ściany po lewej przykleić bezpośrednio płytę? Drugie pytanko. Potrzebuje w pomieszczeniu na poddaszu "wybudować" garderobę, jak przymocować profile do podłogi jeżeli posadzki są już wylane, a podłogówka położona gęsto co 10cm? Cały dom wybudowałem z Ytonga energo i tak się zastanawiam czy na tą posadzkę mogę najpierw nakleić wąskiego Ytonga, a dopiero potem przykręcać profile i "budować" ściany z KG? Ytonga przykleiłbym na oryginalną zaprawę Ytong, która jest bardzo mocna. Jakby co murowanie ścianki odpada bo strop również mam wykonany w technologii Ytonga i nie chciałbym go specjalnie dociążać, szczególnie że ściana musiałaby być wzdłuż płyt.

I jak, ktoś mi doradzi ? Zastanawiam się czy jednak tego rusztu krzyżowego na suficie nie zamienić. Na wieszakach dać nośne wzdłuż jętek, a w poprzek (wzdłuż pomieszczenia) dać co 40cm i tu przykręcić płyty. Czyli to co zrobiłem musiałbym opuścić i wcisnąć w UDeki, a nad nimi w poprzek podwiesić na wieszakach. Pytanie czy tak można zrobić jeżeli jętki/kleszcze są oddalone od siebie o 80cm. Wdzięczny będę za sugestie bo jestem w kropce i nie wiem jak będzie bardziej prawidłowo.

Zacząłem tą nierówną walkę z regipsami na moim poddaszu i mam kilka pytań: 1. Ocieplenie pomiędzy krokwiami mam położone do samych szczytów, czym je zabezpieczyć/okleić na strychu? Ktoś tu gdzieś wspominał o geowłókninie ale paraizolacja wychodzi taniej. 2. Jak oświetlenie będę miał w suficie to jak zabezpieczyć paraizolacje przed rozdarciem? Podobny problem będę miał przy anemostatach od rekuperatora. Czy w obu przypadkach wszystko starannie obklejać taśmą, czy jest to przerost formy nad treścią? 3. Połączenie sufit-skos chciałem zrobić "na sztywno" połączone za pomocą taśmy mid-flex. Sufit mam o wymiarach 2.2m szeroki, 5.2m długi wiec chyba nie powinno być z tym problemu? Poniżej załączniki. Na czerwono ruszt, na zielone krokwie i kleszcze. Zastanawiam się czy mogę zrobić połączenie na sztywno ze skosem jeżeli płyty na suficie będą ułożone prostopadle do tych na skosie? 4 Jeszcze jedno dodatkowe pytanie mi się przypomniało, czy na suficie tuż przy skosie mam wcisnąć profil UD i tak luzem wcisnąć do niego wszystkie prostopadłe CDki? (stelaż na skosie na razie położony tak na przymiarkę)

Kontynuując mój monolog ... Dziś dwie niezależne osoby poradziły mi aby zrobić stelaż dwupoziomowy na skosach ;/ Czyli pierwsze profile główne przykręcane do krokwi na ESki, a potem prostopadłe do nich na łącznikach krzyżowych, co Wy na to? W sumie nie znalazłem tu takiego rozwiązania, wszyscy raczej normalnie na wieszakach robią (grzybki). Na sufit na pewno zrobię krzyżowy zastanawiam się tylko czy profil główny, ma "leżeć" na przyściennym czy być do niego przykręconym, a może wogóle nie powinien jego dotykać bo gdzieś tak widziałem w pdfie knaufa. Już nie pamiętam kto ale ktoś na forum podał kiedyś linka do profilu V, http://profiltech.com.pl/ czy ktoś go z powodzeniem stosuje? Dzisiaj za pomocą niwelatora, zaznaczyłem na wszystkich ścianach 2.50m, jutro chciałem zamówić towar, no ale dzisiaj z tym dwupoziomowym na skosach dali mi do myślenia i tak nie wiem co zrobić. Wdzięczny będę za sugestię.

eh.. czepiasz się szczegółów wiadomo że chodzi o to aby nie było pęknięć na ścianie i łączeniach, a moje stwierdzenie o pracy było górnolotne i ogólnikowe

Witam, Na dniach planuje zabrać się za regipsy na moim poddaszu. Przyznam się szczerze że nie przestudiowałem całego wątku bo za długi ale z grubsza pojęcie już jest Naszły mnie jednak pewne wątpliwości i tu mam pytanie do Was - ekspertów Czy jeżeli chodzi o sufit to zawsze należy stosować ruszt krzyżowy? Chodzi o to czy on lepiej będzie pracował z więźbą. Moja więźba nie posiada "płatwy", są tylko jętki i kleszcze, a na dachu położona jest dachówka. Cieśla z obawy przed pracą tej konstrukcji, przestrzelił-połączył prawie wszystkie krokwie na krzyż bednarką, ale mniejsza o to. Zastanawiam się teraz jak najlepiej zrobić stelaż, tak aby był on w miarę elastyczny i mógł pracować z całą więźbą. Wysokość jętki od podłogi to około 2,7m, wysokość pomieszczenia chciałbym na około 2.55m, czyli sufit muszę opuścić o 15cm, a jak to będzie stelaż krzyżowy to "prowadnice główne" będą musiał być jeszcze wyżej - i na co je w takim wypadku zamontować? I Jak to najlepiej wszystko zrobić? Wdzięczny będę za wszelkie uwagi i sugestie. Poniżej rysunek poglądowy.

Przestudiowałem cały wątek i tak trochę zwątpiłem w tą pianę ;/ a taki byłem napalony Polecił by ktoś dobrego wykonawce w Wielkopolsce (Kalisz) poddasze 180m2? Pozdrawiam Oskar

Ja też planuje wykonać takową instalacje samodzielnie, raczej filozofii w tym nie ma. Wracając do tematu wysokości ściany kolankowej to ja podniosłem ją na wysokość trzech ytongów + wieniec czyli 80cm. Wydaje mi się, że taka wysokość jest wystarczająca, ale jeszcze nie wykończyłem i do zamieszkania daleko więc nie do końca jestem w stanie ocenić. Oczywiście przy podwyższeniu ścianki wydłużyłem okap, żeby miało to ręce i nogi, chętnych zapraszam do oglądania http://www.szyszka-i-dukenukem.mojabudowa.pl/ Pozdrawiam Oskar