moni-niebieski

więźba została zamówiona w internecie (jak z resztą 95%materiałów na budowę)- nie widziała cieśli- przyjechała na budowę w danym dniu i o danej godzinie ( oczywiście padało więc ekipa monująca miała pod górkę). Panowie montujący nam więźbę nie użyli piły ( w co większość naszych znajmych budujących dom nie mogła uwierzyć- jak to jest możliwe)- używali tylko młotków i wkrętarek. Montaż tak wielkiego dachu wraz z deskami stropowymi zajęła im niecałe 1,5 dnia (w deszczu wręcz ulewie trwającej kilka godzin- oni montowali my usuwaliśmy wodę z płyty bo było po kostki). Więźba skrojona co do centymetra - jedna tylko krokiew była lekko zwichrowana na końcu- dosłownie 1cm co wyszło przy desce okapowej i trzebabyło lekko wizualnie nadrabiać - dla poszycia dachu nie miało to znaczenia więc to był szczegół. Montaż więźby szybki sprawny i bezproblemowy- nie to co poszycie dachu! jedna rada - przy montażu więźby muszą być kominy wyciągnięte żeby później nie było tak że przy spinaniu krokwi pas przejdzie akurat tam gdzie miał iść komin! u nas tak niestety było murarze szybko zybko- my zdążymu , a może później, przecież nie ucieknie i co- cieśle spieli krokwie i zabrakło 2cm- taśma kolidowała z trasą komina....żadna wielka usterka tylko robota dodatkowa ( a murarze stwierdzili że oni od tych spraw nie są i trzebabyło samemu wejść i przepinać 2 cm).

Jeżeli chodzi o ściany to trzeba pamiętać o paru rzeczach: - materiał, z którego będą ściany musi być ciągły tzn. nadproża i wieniec musi być z tego samego materiału. my mamy ytonga więc z nadprożami nie ma problemu- są ogólnodostępne (choć warto zamówić wczśniej w sklepie żeby nie wyszło tak że jak potrzebne to akurat ich brak) WIENIEC- należy pamiętać o zwężeniu zbrojenia czyli 24cm-5cm(ytong do kupienia,obudowa wieńca)-3cm otulina z betonu(po obu stronach wieńca czyli szerokość zbrojenia 16cm. -podciągi należy przypilnować ekipę aby z lenistwa nie wstawiali podkładek ceglanych- TRZEBA DOCINAĆ YTONGI! -dla tych którzy mają pasyną płytę i mają folię TRZEBA JĄ SPRYTNIE ZAWINĄĆ ABY BUDOWLAŃCY PO NIEJ NIEJ NIE CHODZILI BO JA POPRZECINAJĄ -SŁUPY z przodu i te tylnie są konstukcyjnie potrzene(podpiera się na nich dach muszą być zbrojone) my zadecydowaliśmy, że będą lane razem z wieńcem i podciągami- poszło kolejne 10m betonu b20 Budowlańcy ściany stawiali tydzień zalewanie betonem zajęło caly dzień - słupy i podciągi lane były z pompy a wieniec ekipa rozlewała ręcznie- bali się że pompa rozepchnie deskowanie. Dla kameralniaków: nad stropem od strony wejcia głównego i z tyłu nad wyjściem na taras w dokumentacji nie ma ścianki kolankowej - my podciągneliśmy w tych miejscach ściankę kolankową aż do dachu. kolejna zmiana w naszym projekcie to podniesienie domu o jeden ytong ale nie pod wieńcalem a nad wieńcem co zminimalizuje nam mostek liniowy. My mamy strop lekki tak więc obniżenie wieńca nam na rękę ponieważ ukryjemy go w ociepleniu stropu. ( należy pamiętać że szpilki do murłaty muszą być 20 cm dłuższe)

Niestety jakoś deskowanie i stęple odciągłam w czasi i okazało się że ekipa robi dość szybko i na już potrzebne było drewno. najpier kupiliśmy 1,5 kubika myśląc że starczy niestety za dwa dni pojechaliśmy po następny kubik i to okazało się przymało ostatecznie poszło aż 4 kubiki! i 30 stępli. o ile stęple szybko sprzedałam o tyle deski zostały na opał:). Trzeba pamiętać o szpilkach i obmurowaniu murłaty ale to dopiera jak przykryjemy dach! Oczywiście budowlańcy (choć uważam że miałam dobrą ekipę- pracowitą) stwierdzili że murłaty się nie obmurowywuje - ale się uparłam i przestałam z nimi dyskutować co się robi a co nie- tak więc czy im się podobało czy nie musieli wymierzyć tak szpilki żeby murłata była odsunięta od strony zewnętrzej 6cm tak aby wszedł ytong grubości 5cm. przerwa technologiczna między wylaniem wieńca a położeniem murłaty 1tydzień upałów, między położeniem jesdnej warstwy ytonga a więźbą 2 tygodnie.

nie - styrodur stojący wejdzie w momencie ocieplania budynku, tzn izolacja ze styroduru musi złączyć się ze styropianem na ścianach i sięgać lekko powyżej poziomu O- wtedy nie wystąpią mostki termiczne ( a o to chodzi) :)

: O betonowych też myśleliśmy tylko uznaliśmy że cegła da radę

Cegła była jedynym w danym momencie rozwiązaniem a ponieważ nie jest to płyta, która ma akumulować sama w sobie ciepło (nie jest to fundament grzewczy) to myślę że nie będzie mocno "pracować" bynajmniej nie na tyle żeby 20cm betonu popękało. 1. na przepust pod prąd jest wpuszczona rura (na zdjęciach ta niebieskia)- w sumie 2 rury jedną wejście do budynku a drugą wyjście Do garażu, trzecia rura koło metalowej to wpust na wodę i jest jeszcze czwarta, której nie widać jest zaślepiona nią będą biegły kable do otwierania bramy, domofonu ewent.GWC) 2. na wszystkich rogach wypuszczone są pręty ( jak od zbrojenia połączone z nim). P.s. Zapomnij o plastikowych dystansach: po pierwsze wbijają się w styrodur po drugie jak taki chłop 90kg stanie na zbrojeniu( podczas lania betonu albo poprostu w czasie montażu zbrojenia to nie wiem czy one taki ciężar dźwigną(jest to ciężar punktowy) pozdrawiam Monika

ZALEWANIE Pompa konieczna do wylania płyty czas zalewania od 8-10,30 betony poszło mniej niż zakłądaliśmy- budowlańcy mieli dobre oko i prawie trafili pomineli tylko ten beton który został w rurze ok 0,3m- proponuje przyszykować sobie jakieś miejsce aby to zrzucić! u nas wiozły beton 4 gruszki - ostatnia wyjechała dopiero jak trzecia się wypompowała i na telefon podaliśmy ilość betonu- ALE UWAGA!!! proszę sobie rozplanować beton tak aby niebyło niedoładunku tzn grucha musi wziąść min 6m jeżeli potrzebujemy 30m to trzeba tak ładować auta aby te ostanie miało mni 6m czyli 3x8m + ostatnia grucha 6m ( trzba na to ważać bo betoniarnie ładują gruchy po 9m ostatnia wychodzi 3m i za niedoładunek zapłacimy zależnie od kilometrów( u nas 8km za niedoładunek sąsiadowi policzyli 180zł dodatkowo!!!!!!!!!!!!) można się ładnie naciąć na koszty! no i jak podeschnie płyta po ok 8h możemy ją podlewać (choć kierownik mówił nam że niekoniecznie trzeba bo niby gruba i że nie popęka) jeszcze lepiej aby troszkę popadało! My już mamy to za sobą- było trochę nerwów bo wiecznie coś ( zwłaszcza z piachem) ze sprzętem (bo remontują drogi i firmy pozajmowały sprzęt) i nawet z transportem bo wszyscy wokoło mają zlecenia właśnie z tych remontów nie miał kto wozić nam piachu! a koperek też jak na lekarstwo bo sezon a firmy remontujące drogi podnajmyją lokalne kopary i terminy dwutygodniowe! POPROSTU KOSZMAR ale sama płyta ok. podziękowania dla ekipy, która mi to robiła szybko, sprawnie i bezproblemowo znosząc cierpliwie moje uwagi ! Osobom które planują podobną płytę lub wahają się z podjęciem decyzji czy warto chętnie udzielę praktycznych wskazówek (w związku z tym iż nie mogłam od nikogo uzyskać konkretnych info o domu enerooszczęnym zdenerwowałam się i zaczęłam w tym kierunku studiować i muszę się pochwalić że robie uprawnienia na audyt energrtyczny:D) Finansowo metr2 naszej płyty kosztował 262zł. Znajomi płacili po 25tys za swoje fundamenty wielkości ok 110-120m2(fakt że w okresie booomu)- myślę, że trzeba trochę chęci i gimnastyki a koszty będą zbliżone. Mam tylko nadzieję, że moja koncepcja wypali.

Tak więc po wszystkim- płyta gotowa! Po zebraniu humusu i wykopaniu pod płytę odpowiedniego wykopu okazało się że teren jest lekko nachylony i z jednej strony domu wykop miał 60cm a z drugiej 100cm przez co piachu i pospółki poszła zastraszająca ilość. druga sprawa to przy tak dużej podstawie domu opłacało się bardziej dowozić piach i go ubijać niż przywieźć piach i rozplantowywać go po obwodzie! niestety wypożyczalnie sprzętu nie miały dużego tuptaka i musieliśmy pożyczać od kolegi (niech żyje sto lat) taką 350 przez co nie mogliśmy piachu wszystkiego na raz ubijać tylko warstwami a to zajęło jeden dziń więcej niż zakładaliśmy. Po 2 dniach 40cmz jednej i 60cm piachu z drugiej na obszarze 200m2 płyty był ubity. Przy parterówce obszar do ubicia jest naprawdę duży u nas poszło ok 300 ton piachu więc albo doworzony jest tak aby go porozsypywać na całej płycie odrazu co raczej nie jest możliwe albo wysypać piach obok płyty i nawozić KOPARKĄ ( należy zapomnieć o taczkowaniu) albo trochę piachu na początek jest w wykopie reszta dojeżdza dobrymi samochodami z szerokimi kołami (żeby się nie zakopały jak wjadą na płytę- z resztą piach ubijany na bierząco będzie miał już jakiś stopień twardości!) i ubijany jest na bierząco a najlepiej żeby po ubiciu spadł deszcz! WARSTWY Na tak przygotowanym podłożu kładziemy kanalizę- nie odwrotnie- najpier ubijamy piach później robimy instalacę! Położenie warstw: -folia kubełkowa (w pasach tak aby było jak najmniej łączeń na zakładkę oczywiście)- należy dopilnować prawidłowego położenia i koniecznie musi to być taka folia którą można kłaść jako izolacja pozioma (mają większą wytrzymałość) my znaleźliśmy tylko Gutta są 4m co ułatwia sprawę i wychodzi taniej! - folia płaska najlepiej w jednym kawałku lub taka aby było jak najmniej łączeń grubości powyżej 0,3 my kupiliśmy MARMĘ 18x25 i wyszło nam tylko jedno cięcie. otwory na kanalizę trzeba rościąć nałożyć na rurę (do tak dużej płachty trzeba 3 ludzi aby to porządnie położyć no i modlić się żeby nie wiało- my mieliśmy taką przyjemność kłaść folie podczas dość silnego wiatru- ja robiłam za obciążenie i leżałam na folii żeby nie podwiewało!) później poobklejać to wodoodporą taśmą , łączenia też felię kubełkową łączenia też. -Styrodur- koniecznie taki co się nadaje czyli wytrzymuje obciążenia my kupiliśmy SYNTHOS XPS 30 10cm z frezem łatwo i przyjemnie się go kładzie choć myślałam że szybko a tu położenie folii kub, folii płaskiej styroduru i folii płaskiej zajęło cały dzień od 7 do 18 i chłopaki naprawdę się uwijali mieli tylko dwie przerwy po 15 min a że mąż im pomagał bo zaczął padać deszcz to nawet papierosa nie mieli kiedy zapalić! -folia płaska- na styrodur i na tym kładziemy zbrojenie. UWAGI: jeżeli piach pod folią kubełkową nie będzie dobrze wypoziomowany to porobią się zagłębienia- nieby nic nie widać gołym okiem ale jednak- gdy zaczęło padać woda pokazała gdzie jest dołek! Myślę, że nie jest to wielka tragedia bo i tak przyjdzie beton i dociśnie no ale... Z folią trzeba delikatnie mimo że jst gruba nam się lekko uszkodziła w transporcie i powstała dziurka- bydowlańcy zauważyli i podkleili taśmą. Folię rozcinamy X i nakładamy na rurę- trzeba przypilnować ekipę żeby nie poszła na skruty i nie porżnęła folii w poprzeg bo tak łatwiej i szybciej. Przy zbrojeniu należy pamiętać o bednarce i dystansach górnych i dolnych- my poszliśmy do firmy zajmującej się nagrobkami i dostaliśmy marmurowe odpady odpowieniej grubości ( jako dolny dystans) a cegły posłużyły jako górny dystans. Oczywiście płyta wylewana jest bez schodów- żeby zrobić wannę trzeba mieć dojście z każdej strony tak więc czekamy na mury- folie, które nam wystają będziemy wywijać na wysokość conajmniej 1m ( u nas do pierwszego ytonga tam gdzie są okna do ziemi a reszta na metr do góry)i to przyciśniemy syrodurem i obsypiemy piachem, obok drenaż w piachu.

a Ja chciałabym ocieplić ościeża okien- mam w projekcie dwa duże okna- patio które łączone są narożnie słupem (z cegieł)- dom energooszczędny- okna montowane będą w ociepleniu (wysuniętę poza lico muru 10cm- ocieplenie styropian grafitowy 25cm). Zastanawiam się jak ocieplić ten róg i wpadłam na pomysł mat spaceloft- może ktoś już to robił? Może jakieś wskazówki?będę wdzięczna.

Co do robocizny ja znalazłam ekipę, która za płytę fundamentową wzięła 6 500zł ściany wraz z wieńcem 13 000zł więźba będzie prefabrykowana wraz ze stropem zamontuje producent za 6 000zł szukałam dość długo tej ekipy a rozmawiałam tylko z tymi których dostałam z polecenia. Ogólnie powiem tak: ekipa to podstawa i warto zadać sobie trochę zachodu- ja mam porównanie garaż stawia jedna ekipa druga dom. Ci od garażu bawią się w budowanie (garaż miałbyć zapleczem dla budującego się domu) po miesiącu druga ekipa zaczęła budować dom i zaraz go skończy (i dom będzie zapleczem dla garażu) oczywiście garaż jeszcze nie ma wieńca wylanego!!!!!! Pozatym ci od domu to myślący ludzie, robiądobrze, dokładnie a jak czegoś nie wiedzą to się pytają ci od garażu nie dość że wstawili drzwi nie stej strony to sposób położenia i zazbrojenia luksferów zostawia dużo do życzenia.

No i zaczęło się- architekt osadził garaż na niższym poziomie niż studzienka na ulicy ( która dopiero będzie ponieważ media dopiero zostaną dorowadzone więc opieramy się na projektach wod-kan. Ostatnio sporo popadało i ekipa która przyjechała obejrzeć teren "zakopała się" i trzeba było wzywać traktor aby ich wyciągnąć- to pozwoliło się zastanowić nad poziomem budynków. Architekt osadził garaż niżej od studzienki o 30cm (poniżej faktycznego terenu) co oznaczałoby duże prawdopodobieństwo zalania podczas wiosennych roztopów. tak więc stan zero garażu jest podniesione o 30cm wyżej niż w adaptacji... PŁYTA Geodeta wyznaczył rogi budynku abymy mogi ściągnąć humus- przyjechała koparka i go ściągnęła. po 2dniach kierownik budowy zajrzał do nas obejrzał wykop i zgodnie stwierdziliśmy że budynek trzeba wynieść wyżej. Architekt osadził dom typowo- czyli 30cm nad poziom studzienki przed domem ale nasz projekt ma wszystkie okna do ziemi co oznacza że poziom zero to poziom dołu okna a to oznacza problem ze śniegiem i roztopami. Wnosimy budynek 23cm wyżej. w związku z czym trzeba pogłębić wykop i wykonać opaskę wokół domu na 50 cm i puścić w niej drenaż. Największą zagadkę mamy z warstwami- jedni konstruktorzy mówią aby wylać chudziak i inni że nie. Nasze warstwy: Piach ze zwirem 40cm- ubity do Id>=0,9 folia kubełkowa folia płaska grubość pow 0,3 styrodur 2x10cm folia płaska gr pow 0,3 tu zbrojenie kanaliza płyta b-25 (jedni mówią o dodatku w-6???) 20cm warstwy posadzki ok 20cm według mnie folia kubełkowa położona na piachu ubitym do takiej twardości ma za zadanie odizolować się od wilgoci, druga zapora folia płaska (którą wywijamy 20cm nad poziom płyty i chowamy pod ocieplenie) chroni styrodur który i tak jest nikle nasiąkliwy od góry styroduru druga folia na którą wylewamy beton ( którę też wywijamy do góry 20cm i chowamy pod ocieplenie)- chudziak nie ma sensu. jedyny argument którym mnie straszy konstruktor to gryzonie???????????? Choć niektórzy mnie upakajają że mają one lepsze zajęcie niż wnikanie w głąb gleby pół metra żeby zobaczyć co tam jest i że lepsze kąski znajdą albo w śmietniku albo w garażu to my stawiamy dom w polu gdzie myszy- nie oszukujmy się jesienią będą schodzić z pól i szukać domu... zainwestuje w kota no ale problem i tak będzie...

Mam już pozwolenie na budowę - ekipa rusza 6 czerwca- oto mój dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/entry.php?114684-Pozwolenie-na-budowę

Dostaliśmy wkońcu pozwolenie na budowę- droga do niego była długa i wyboista ale się udało! Na pierwszy ogień idzie garaż - trzystanowiskowy- wykop pod ławy już jest ekipa rusza w przyszłym tygodniu.

Ja dyskutowałam z ekipami tak jak blondynka (bez obrazy) a czym panowie zalepiają dziury po uchwytach w ytongu a jak panowie będę kłaść ocieplenie to ja bym chciała bez kołkowania i czy trzeba listwę startową jak słyszałam że co to listwa startowa i że bez kołkowania nie da rady albo po co zaklejać to koniec dyskusji jedna firma wiedziała mniej więcej co i jak - przyznała się że robili tak ale w niemczech bo tu nikt tak nie robi ale jak ja chcę to mi tak zrobią- to tylko pozostało mi negocjować cenę za robociznę- pan odrazu zrzekł się zamawiania towaru bo wiedział czym to pachnie ( u nas materiały dobrej jakości lub ponadstandardowe trzeba zamawiać nie dostępności od ręki np styropian grafit 25cm z frezem).

Powiem tak- towar dostarcza inwestor montuje firma"....." to jest tak że ten sam materiał kupisz ty i kupi firma przez ciebie wybrana ale firma ma jeszcze narzut na materiał i stąd wynika wyższa cena. Podam przykład za styrodur firma która chciała nam zrobić płytę chciała policzyć ok 450zł/m3 (oczywiści na początku pan nie chciał wogóle podać cen materiałów ale powiedziałm że za drogo chcą to się pan wygadał że przecież styrodur kosztuje tyle....) tu na miejcu kosztował on 410zł a my kupiliśmy go przez allegro za 370zł z transportem gratis! ogólnie ceny materiałów na miejscu są 15-20% droższe niż w necie- jak narazie nic nie kupiliśmy tu wszystko zamawiane jest przez nezt jak narazie zaoszczędziliśmy ok 15 tys.-

Muszę cię zmartwić ale rozmawiałam z wieloma ekipami i żadna nie miała pojęcia o co chodzi w fundamencie pasywnym- tak więc wzieliśmy ekipę do robienia fundamentu która za robociznę weżmie 6,5tys ale prace będą wykonywane zgodnie z projektem (projekt jest doszlifowywany do perfekcji+ ja już chyba mogę robić magistra z budownictwa bo od roku nic nie robie tylko studiuje jak to zrobić i co robić żeby nie byłko ok ) Tak więc sama będę nadzorować prace przy fundamencie- ekipa potrzebna mi jest do złapania poziomów rozprowadzenia kanalizy , zbrojenia,przepustów no i rbót fizycznych ja+ kierownik budowy (mam takiego który przynajmniej wie co i jak- tak przynajmniej mówi) będziemy pilnować dokładności ułożenia warstw, dokładności sklejani folii itp. Jeżeli chodzi o dokładność to mamy podpisaną umowę w której dopuszczalny odchył wynosi +-0,5cm tak więc o to się nie martwię- z resztą przy tej płycie poziomujesz już przy układaniu styroduru. ważne by dokładnie ubić piach! a koszty trocę duże wam wyszły- ja liczę z całym materiałem na płytę wielkości 200m2 ok 50tys no plus ogrzewanie podłogowe wavin ok 18tys.

my jesteśmy na końcu drogi z papierami i pod koniec "urodził się " pomysł pasywności płyty ( bo to że płyta to było wiadomo odrazu ponieważ pierwotnie miał być to dom w technologii szkieletowej ale nie dogadaliśmy się z wykonawcą i zapadła decyzja że mury( ale płytę i tak chciałam- projekt był już w dużej części zaadoptowany, pan temat płyty zostawił sobie na deser ) tak więc zmiana była wykluczona. Pan płytę zrobił na czuja (z moimi podpowiedziami jak to ma być dał grubości chyba na wyrost ) efekt jest taki że niebardzo mu ufam i muszę iść do drugiego żeby rzucił swoim okiem.... no i powiedział co i jak z newralgicznymi punktami.

Do ProMyst ja na twoim miejscu zrobiłabym tak: strop od strony piwnicy ociepliłabym 10cm styropianu ale od strony parteru dałabym 5cm ale styroduru ( nie wiem jakie będziesz miał ogrzewanie - podłogówka czy grzejniki) pod tym wględem mogę powiedzieć jak to jest jak się mieszka w domu gdzie strop od strony piwnicy jest wcale nie ocieplony a od strony parteru 10cm styropianu- tak więc w lecie miło chłodzi choć jak się ma małe dzieci to katar przez całe lato, zimą w ciepłych skarpetach i kapiach jakoś dajemy radę a wiosną i jesienią nogi na kafelkach wykręca (a to dom moich rodziców i bywamy tam dość często - nie wiem jak to jest jak w nocy trzebabyło parę razy wstać do dzieci i przespacerować się po takiej podłodze) - my mieszkamy w przybudówce i tam mamy 12cm na stropie(podpiwniczonym) wszędzie mam porozkładane pledy bo odkąd tu mieszkamy z chorób przeziębieniowych nie mogę wyleczyć dzieci(mieszkamy tu rok). wcześniej mieszkaliśmy w bloku na parterze a pod naszym mieszkaniem była ogromna suszarnia i w sezonie grzewczym mieliśmy ciepłe podłogi . w naszym domu planujemy ogrzewanie podłogowe wavin - on jest na panelach styroduru 2cm + nasze 10cm styropianu. dom niepodpiwniczony płyta fundamentowa pasywna http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156389-Płyta-fundamentowa-opis-wykonania&p=4704470#post4704470

niebardzo chcę pakować się w koszty stropu (poddasze nieużytkowe) - na strychu będą rozprowadzone rury do wentylacji mech to co przeniknie przezstrop to zostanie na strychu ( nie chcę aby panowały tam minusowe temperatury w czasie mrozu np -20- stąd ocieplenie na połaciach 15cm wełny i folia paro z powłoką aluminiową- mimo poddasza niezamieszkałego). Boję się żeby zimą nie wykraplała się woda w przewodach wentylacyjnych. chodzi mi o grubość wełny 35cm myślę, że powinno wystarczyć

mam pytanie do ekspertów- planuję budowę domu, który z założenia ma być energooszczędny. dom na płycie fundamentowej ocieplonej styrodurem, ściany ytong24+ 25 styropian grafitowy, okna montaż w ociepleniu, strop lekki ocieplony wełną min 20+15 dach wielospadowy( poddasze nie użytkowe) ocieplony 15 wełny (blachodachówka na deskowaniu) pytanie- czy nie obniżę sprawności rekuperatora umieszczając go na poddaszu (nieogrzewanym). oryginalny projekt wentylacji mech zakłada montaż w pom gosp ( a wolałabym żeby był na strychu ze względu na miejsce - orurowanie+ skrzynka zajmują trochę miejsca ). będę wdzięczna za opinie. Mam też jeszcze jeden dylemat- ponieważ projekt domu który kupiliśmy jest "normaly" a my chcemy zrobić z niego energooszczędny ma jesden słaby punkt słup łączący narożnie dwa wielkie przeszklenia- słup jest zaprojektowany z cegły no i tworzy już nie mostek a wąwóz termiczny niebardzo wiem co z tym fantem zrobić! może potraktować go styrodurem z każdej strony? proszę o opinie.

Badań gruntu nie robiliśmy ponieważ pierwotnie mieliśmy stawiać dom w technologii szkieletowej a tu płyta jest wymogiem (mi to pasowało) ale niestety nie dogadaliśmy się z firmą która miała nam stawiać (nie szukaliśmy innych wykonawców i zdecydowaliśmy się na mury- choć w szkieletówkach łatwiej osiągnąć współczynniki do których dążymy). tak więc zaczęła się dyskusja ławy czy płyta- ja chciałam nadal płytę (nie ze względu na glebę) i zaczęłam drążyć temat i wydrążyłam taki układ warstw który mnie przekonuje- teraz pytanie czy architekt który nam adoptował projekt (nie znając tematu energooszczędności i pasywności-kompletnie zielony choć podobno miał być "dobry") oby nie przesadził. po majowym weekendzie mam spotkać się z takim co podobno zna te tematy ( osobnymi zagadnieniami są też montaż okien,ocieplenie stropu- no i wszystko w ramach rozsądku...)- za wszystkie opinie dziękuję jak zacznę budowę ( myślę że za miesiąc) założę dziennik i tam też będę wdzięczna za wszystkie uwagi!

odradzano płytę fundamentową tu cytat .... bo robi się ławy.... a ja mieszkam w domu w który jest na ławach dom po 20 latach osiada ściany pracują, pękają, przemarzają dużo by błędów wyliczał mądra tymi doświadczeniami chcę swój dom wybudować tak żeby nóg mi nie wykręcało na kafelkach, przy silnych wiatrach dom się nie wychładzał i nie chcę latać co chwila do pieca i palić w piecu bo dzieci chore... myślę że na fundamencie to nie ma co oszczędzać (choć nie popadajmy w przesadę) bo koszt ewentualnych poprawek będzie droższy niż rolka folii ( która niewiadomo po co). Jeżeli są na forum jacyś konstruktorzy lub architekci którzy mieli do czynienia z domami pasywnymi to proszę o opinie , bo w necie mało info o tym. ja jedyne co znalazłam to http://www.katalogprojektow.pl/artykuly_plyta_fundamentowa.php#pasywny - zainwestowałam i kupiłam pare książek o budowie budynków pasynych ale o fundamencie mało info.Ja z domu "normalnego" chcę zrobić energooszczędny i stąd te kombinacje.

Witam Budujemy dom, który z zasady ma być energooszczędny. zdecydowaliśmy się na płytę fudamentową (choć wszyscy nam ją odradzali- łącznie z architektem) mało tego zdecydowaliśmy się na płytę jak dla domu pasywnego ( oczywiście wszyscy każą się nam "powaznie zastanowić")- decyzja już zapadła teraz musimy przypilnować aby dobrze nam ją wykonali. Mam tylko jedną wątpliwość ( ponieważ na wątku są i architekci i konstruktorzy proszę o opinię) -chodzi o pospółkę a dokładniej o jej grubość. podaję warstwy: 40cm żwiru folia kubełkowa folia płaska 2x10cm styrodur na to folia zbrojenie 20cm b20 posadzka: 10cm styropian + 2 cm panele styroduru z ogrzewaniem podłogowym Wavin+wylewka 6cm+panele podłogowe. będę wdzięczna za opinie

a czy ktoś myślał o wentylacji mechanicznej z rekuperacją?- może ma ktoś pomysł jaki rekuperator bo my zdecydowaliśmy się na instalację z tworzywa jest tylko problem jaki rekuperator może mitcubishi LGH 65 RX5? proszę o opinie

jeżeli chodzi o okna to zamówiliśmy okna z M&S też z roletami. okna są wymiarowo jak w projekcie tzn problem pojawia się przy tych dwóch dużych oknach w salonie- my rozwiązaliśmy to tak że jedna strona jest podzielona na trzy części i jest całą witryną druga strona jest podzielona na dwie części z tym że jedna przesuwa się ma 1,60 a druga jest na stałe ma ok 2 m - wszystkie okna są trzyszybowe (chcieliśmy osiągnąć jak najniższe U dla okna czyli 0,6. jeżeli chodzi o ciężar to się zgadza- te okna są mega ciężkie ale firma ma na to rozwiązanie - do każdego z okien tych do ziemi trzeba zamontować specjalne listwy wzmacniające montowane w posadzce(czyli trzeba to wiedzieć zanim wyleje się posadzkę listwa ma ok 12cm). My wybraliśmy do naszych witryn ramę szerszą (taką że nie widać że to witryna) i dwa okna Łazienka i Witrołap z mleczną szybą. Jeżeli chodzi o rolety to przy tych dużych oknach trzeba zamontować specjalne słupy wzmacniające żeby roleta nie furczała przy silnych wiatrach no i przy tych dużych silniki bo tak duże rozmiary rolety niosą za sobą ciężar... mi wyliczono okna wraz z roletami na ok 32tys p.s. kolor winchester - skrzynki rolety też.