KrzyCz

Oczywiście można to sprawdzić doświadczalnie, ale na to poprostu potrzebny jest czas... Póki co zamontowałem miarkownik ciągu zamiast dmuchawy i już przy tym nieżle się musiałem nagimnastkować ponieważ króciec pieca miał gwint 1/2", a miarkownik 3/4". Jednak z efektu nie jestem tak do końca zadowolony. Piec przy małym załadunku węgla ciężko ma osiągnąć swoją temperaturę i opał wypala się szybciej na końcu ruszt, gdzie powietrze pędzi bezpośrednio do komina. Zastanawiam sie, czy nie zmniejszyć powierzchni do spalania, ponieważ w tej chwil ruszta mają wymiar 46cm na 45cm i powietrze wybiera miejsce gdzie jest poprostu mniejszy opór. Myślicie, że coś pomoże jeśli dam po bokach cegły 6cm ? Czy też będzie to wciąż za mało ?

Witam, przebrnąłem przez większość tego wątku i w zasadzie prawie zdecydowałem się na wykonanie palnika w moim kotle SAS NWT 36kw mam jednak pewną wątpliwość. Chodzi o wymiar ujścia spalin między pierwszym, a drugim wymiennikiem, czyli w miejscu w którym powinien znadować się palnik. Przestrzeń ta ma zaledwie 6cm i jeśli na tylnej ściance kotła dam jeszcze cegłę szamotową 3 cm to prześwit ten ogranicze do 3 cm, a wylot z palnika będzie znajdował się centralnie nad pierwszym wymiennikiem. Na przekroju mojego kotła zaznaczyłem ten wymiar jeśli mój opis okazałby się mało czytelny. Proszę powiedzcie mi, czy w takim wypadku zamontowanie palnika w moim kotle jest niemożliwe, czy poprostu coś źle zrozumiałem ?

Mam pytanie odnośnie montażu profili CD jednocześnie na wieszakach grzybowych oraz profilach UD. Rozumiem, że najpierw profil CD skracam na długość min. 3cm krótszą niż odległość między ścianami. Następnie wsuwam jedną stroną w UD zakładam na wieszaki i przesuwam profil CD tak aby znalazł się w równej odległości między ścianami. Czy tak to właśnie ma wyglądać?

Boorg dzięki za odpowiedź, jeszcze bardziej przekonałeś mnie do olejowania (nad żoną pracuję). W jednym z postów napisałeś: Olejowanie nie jest trudne - sądze, że Twój stolarz da radę. A jakby nie dał to instrukcja dla Ciebie. 1. Pierwsza warstwa oleju nakładana pędzlem. 2. Po około 1 godzinie drugą warstwę nakładamy przy pomocy bawełnianej szmatki (rozprowadzamy dokładnie, pilnujemy aby nie powstały kałuże i smugi). 3.Następnego dnia: Jeżeli na powierzchni były matowe plamki z oleju, to usuwamy je za pomocą siatki 100 lub wełny stalowej o włosie 80-120. Trzemy aż znikną. Nakładamy trzecią warstwę przy pomocy bawełnianej szmatki (rozprowadzamy dokładnie, pilnujemy aby nie powstały kałuże i smugi). 4. Następnego dnia: Jeżeli na powierzchni były matowe plamki z oleju, to usuwamy je za wełny stalowej o włosie 80-120. Trzemy aż znikną. Nakładamy olej pielęgnacyjny (za pomocą bawełninej szmatki bez smug i kałuż). I to tyle w dziedzinie olejowania. Rozumiem, że przepis ten mogę również zastosować do olejowania mojego blatu z merbau? Czy możesz polecić mi jakiś konkretny olej?

Dziękuję za odpowiedzi. Myślę, że będę jednak olejować ten blat - tylko jak przekonać żonę???

Nikt nie wie, czy nie ten dział?

Właśnie zakupiłem w DLH blat z merbau, które chcę zamontować jako blat pod umywalkę. Dużo czytałem na forum, lecz dalej nie wiem czy mam go olejować czy też lakierować. Po woskowaniu boję się śladów wody na blacie natomiast blat lakierowany nie wygląda już tak naturalnie i obawiam się że lakier po czasie zacznie pękać. Moje pytanie jest następujące: czy mogę lakierować blat który wcześniej był konserwowany olejem. Pomyślałem sobie, że najpierw sprawdzę jak zachowuje się blat po olejowaniu i jeśli nie będę zadowolony polakieruję go.

W moim przypadku najbardziej zależało mi na tym aby parkiet zlicować z płytkami, gdyż w pierwszej opcji mialem położyć mozaikę parkietową o grubości 10mm - tak też położyłem płytki. Biorąc pod uwagę powyższy fakt parkieciarz polecał mi przemysłówkę o grubości 10 mm, aby uniknąć problemów z poziomami. To bardziej ja szukałem "dziury w całym" i i chciałem znaleźć różnicę między cieńszym i grubszym drewnem. Parkieciaż twierdzi, że nie ma różnicy jeśli wylewka jest dobrze zrobiona ponieważ podczas cyklinowania zbiera się jedynie około 1 milimetra parkietu zostaje więc i tak 9mm. Można spokojnie jeszcze kilka razy przeczyścić. Powiedział również, że tradycyjna klepka parkietowa ma i tak grubość około 7mm do pióra - więcej niż te 7 i tak się nie wycyklinuje. Następnym argumentem za cieńszym parkietem jest fakt że ma go z innego źródła niż ten grubszy i jest on podobno lepiej wykonany. Kład już wsześniej jeden i drugi ma więc porównanie. Zastanawiam się jeszcze: lakierować czy olejować - ale to już inna bajka sporo było na ten temat na forum. Parkieciarz używa chemii firmy KIESEL - czy to dobre środki?

Decyzja podjęta. Po rozmowie z moim parkieciarzem zdecydowałem się jednak na przemysłówkę o grubości 10mm ponieważ nie bardzo potrafiłem znaleźć plusy grubszego parkietu. Skoro mam równą wylewkę to nie powinno być problemu z położeniem i cyklinowaniem, a łatwiej będzie połączyć z płytkami kóre już mam np. w łazience.

hmm... widzę że boorg bardzo przychylnie patrzy na mozaikę, którą zresztą ze względów ekonomicznych planowałem położyć od początku. Zmieniłem zdanie, gdy zobaczyłem parkiet przemysłowy o dł. 250 mm szer. 10 mm gr. 22 mm - właśnie przez tą długość parkiet ten wygląda bardzo atrakcyjnie (tylko ta cena). Zwykła mozaika ma długość zaledwie ok. 120 mm i grubość 8-10 mm - grubości oczywiście po położeniuu nie widać i stąd też zastanawiam się czy przy takiej samej szerokości i długości grubość ma jakieś ogromne znaczenie? Co do ceny, poprostu nie potrafię znalźć parkietu o wymiarach: dł. 250 mm szer. 10 mm gr. 10 mm w dobrej cenie. Myślę, że zdecyduję się jednak na parkiet o grubości 22 mm.

Może faktycznie zainwestować w "prawdziwy" parkiet? Czekam na inne opinie, które pomogą podjąć mi decyzję.

10 mm to wcale nie jest tak mało, myślę że z dwa razy będzie można jeszcze wycyklinować (wyszlifować). Problem mój polega na tym że parkiet przemysłowy 22x10x250 mam w cenie 58 zł natomiast ten o wymiarze 10x10x250 w cenie 47 zł. Różnica w cenie nie jest zbyt duża więce teraz nie wiem czy ten grubszy parkiet ma na tyle dużo zalet że warto doplacić do niego parę złotych? Z drugiej jednak strony skoro nie widać różnicy to po co przepłacać

Proszę powiedzcie jakie znaczenie ma grubość parkietu przemysłowego. Mam do wyboru parkiet przemysłowy o grubości 10 mm i 22 mm i nie wiem co wybrać. Bardziej odpowiada mi ten o grubości 10 mm ponieważ: 1. Łatwiej zlicować go z płytkami 2. Nie obniża mi i tak już niskich pomieszczeń 3. Jest trochę tańszy Tylko pytanie: jakie ma wady?

Hmm... nikt się nie orientuje jaki wpływ ma grubość parkietu na jego wytrzymałość, funkcjonalność, trwałość ???

Jestem w trakcie wyboru parkietu - w zasadzie zdecydowałem już że będzie to parkiet przemysłowy dębowy. Fachwiec który ma go wykonać zaproponował mi parkiet o wymiarze 22x10x300 w cenie 58 zł za 1m2 - cena ta wydaje mi się trochę za wysoka zleciłem więc żeby poszukał czegoś tańszego. Dzisiaj przedzwonił z nową ofertą parkietu przemysłowego o wymiarze 10x10x270 w cenie 48 zł za 1m2 i teraz mam dylemat czy warto oszczędzać 10 zł na metrze kosztem grubości ??? Jakie znaczenie ma grubość parkietu jeśli ma być montowany na piętrze gdzie zrobiona jest wylewka na styropianie elastycznym? Jakie są plusy i minusy parkietu o grubości 1 cm? A może cena jest zbyt wygórowana?

Problem dotyczy w tej chwili jednego pomieszczenie gdzie na całej długości wylewka ugięła się ok. 1cm. To co mi pękło to ok 0,5 m2, tyle że w tym miejscu nie bardzo da się zrobić grubszą wylewke ponieważ musiałbym zrezygnować ze styropianu. Na to wygląda że beton był za słaby. Drugiej wylewki zrobić sie raczej nie da, choćby ze w zględu na obciążalność stropu. Co do teorii unoszenia się styropianu na wodzie to odpada, przecież mialem folię i to jeden kawałek na całe pomieszczenie, siatkę też zastosowałem. Jeśli miałbym pewność że wylewka już nie będzie się uginać to zrobiłbym samopoziomującą tylko w tych miejscach gdzie jest dołek. Jeśli tak można?

Mam następujący problem: gdzieś 1,5 miesiąca temu "fachowiec" robił mi wylewki na piętrze. Ponieważ chciałem zrobić podłogę pływającą zakupiłem styropian elastyczny Termo Organiki "Termo-D' o grubości 3,3 cm. Tyle, że na etapie pomiarów okazało się że strop jest bardzo nierówny na 10 m 10cm różnicy poziomów więc dokupiłem trochę normalnego twardszego styropianu i w miejscach gdzie trzeba było dolewać dużo betonu dawałem piątkę twardego styropianu i 3,3 elastycznego. Miałem więc 5 twardego + 3,3 elastycznego + siatka + beton o grubości od 4 do 9 cm. Niestety w pokojach bywało tak że przy ścianach miałem 4 cm betonu a na środku np. 8cm (chociaż dokładnie nie wiem bo nie miałem czasu pilnować fachowca). Efekt jest taki że w tej chwili wylewka zaczęła pękać i w niektórych miejscach uginać, czyli pofalowała się. W jendym miejscu miedzy pokojami płyty betonu przesunęły się tak że jest ok. 0,5 cm różnicy poziomów. Stanąłem mocniej na krawędź płyty, która pod moim ciężarem (75 kg) złamała się. Okazało się że beton w tym miejscu miał 1,5 cm grubości. Przykładająć dwu metrową łatę w miejscu gdzie zapadł się beton mam prawie 1 cm luki. Planowałem położyć lamparkiet więc wylewka powinna być równa jak stół. Teraz nie wiem co z tym zrobić, czy beton dalej będzie się uginał? Jeśli tak to jak długo? No i co mam teraz zrobić? Perspektywa zrywania wylewki trochę mnie przeraża.

Naprawdę nikt nie kupował z dobrym rabatem płytek i armatury?

Poszukuję w dobrej cenie płytek ceramicznych Polcolorit kolekcja CALDA BEIGE. Potrzebuję w sumie około 40m2 ściennych i podłogowych oprócz tego chciałbym kupić (w dobrej cenie ) umywalkę ROCA i dobre baterie wannowe, umywalkowe i natryskowe. Może ktoś ma jakiś namiar gdzie można dostać dobry rabat? Najlepiej z okolic Śląska.

Gdzie można znaleźć takie ceny? W Castoramie Geberit kosztuje 560 zł.

Jaki piasek nadaje się do tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych. Dzisiaj byłem w piaskowni i okazało się, że mogę kupić: 0 - 0,2 0 - 0,5 0,5 - 1 Jutro muszę przywieźć go na budowę, a nie mogę złapać mojego tynkarza. Może ktoś zna odpowiedź, który jest najlepszy?

Jak w temacie. Betoniarka na chodzie, bez silnika. Jutro postaram się wkleić jakieś zdjęcia. Siewierz - woj. Śląskie.

Akurat tak się składa że odległość między sufitem a nadprożem wynosi około 10 cm, więc jak dodam 5 cm będzie jak najbardziej wporządku - tak przynajmniejj myślę.

Czyli mam najpierw zamontować okno na kotwach po czym zostanie mi od góry około 6 cm przerwy gdzie wkładam 5 cm styropianu, a następnie piankuje całe okno i obrabiam tynkiem. Chyba dobrze zrozumiałem. Jeśli tak to dziekuję za pomoc.

Niestety nie zwróciłem uwagi na to co robią murarze i teraz mam otwór w murze o wymiarach 2090x1560 gdzie ma być montowane okno o wymiarach 2065x1435. Wydaje mi się że te 12,5 cm to zdecydowanie za dużo jak na montaż parapetu i piankę montażową. Wysokość parapetu wychodzi na około 80 cm, nie chciałbym go podnosić podmurowując otwór. Wolałbym zmniejszyć otwór od góry – czy jest taka możliwość aby w prosty sposób nadbudować wnękę okienną o jakieś 5 cm?