Lekki

Dzięki za odpowiedź. Czy możesz napisać jaką powierzchnię i/lub kubaturę ogrzewasz swoim piecem? Ech, oby tak łatwo było jak piszesz. Dzięki. Ostatecznie zmieniłem położenie zbiornika bo już 150 była za duża. Więc teraz nie mam problemu z wielkością zbiornika.

Witam, jestem na etapie instalacji wod-can i co, ale jeszcze nie zdecydowałe i nie zakupiłem pieca. Przymierzam się do Dietrich Innovens MCA z zasobnikiem. Dom 180 mkw (plus poddasze 50 mkw - nie zagospodarowane i nie będzie grzane). Ma być instalacja ogrzewania podłogowego (ok. 120 mkw) reszta na grzejnikach. Poproszę o radę i komentarze: 1. który model wybrać do takiej powierzchni MCA 15 (moc 3,4 – 15,8 kW) czy model MCA 25 (moc 5,4 – 25,5 kW)? 2. jeśli ktoś posiada zasobnik dietricha BS 150 lub BS 200 to czy mogę prosić o ich wymiary (średnica i wysokość) - nie mogę znaleźć nigdzie informacji o tym, a na stronach dietricha są tylko wymiary "setki" Byłbym wdzięczy również za krótkie wyjaśnienie jak dobrać/zorganizować automatykę sterowania do tego pieca. Wiem, że to zadanie dla instalatora ale chciałbym się rozeznać w możliwościach. Czy można tak sterować podłogówką aby był jeden centralny programator (do którego dociera sygnał z czyjnika pogodowego - najlepiej zewnętrznego) i który reagując na to ustala temperaturę wg zadane krzywej grzania? A jednocześnie jak sterować temperaturą w poszczególnych pokojach (no bo w różnych częsciach domue chce się mieć różne "stale" poziomy temperartury (np. w łazienkach").

WIELKIE DZIĘKI gosciu01 za szczegółowe wyjaśnienie jak i z czego wynikają straty ciepła i jak je liczyć. Teraz wiem czego sie spodziewać i będę miał świadomość podjętej decyzji (czekam na skalkulowanie kosztu skucia i wywiezienia betonu oraz położenia wylewki niżej). Naprawdę BAAARDZO mi pomogłeś!!! Ale pewnie dzieki wyszukiwarkom i "pamięci netu" wielu innych też z tego skorzysta. Oczywiście dziękuję też pozostałym osobom za odpowiedzi i podpowiedzi. Inne alternatywy też ciekawe i pewnie są do zastosowania, ale i tak decyzję najlepiej podjąć po uświadomieniu sobie z jakimi kosztami (stratami ciepła) należy się liczyć w opcji "zero" czyli "trzymać się tych 11cm i zmieścić tam styro+wylewka+okładzina". I tak: * podniesienie okna - możliwe ale drugim punktem odniesienia są drzwi wejściowe położone wyżej 2 cm. Zatem aby pojść w stronę pełnego docieplenia (15-20 cm styro) musiałbym też podnosić drzwi. Operacja tyle trudniejsza (kosztowniejsza), że ocieplenie zewnętrzne i elewacja są już wykonane. Problem nierówności schodów powstałby - jak zauważyliście. Co prawda wewnątrz nie ma jeszcze elektryki, więc problem wysokości gniazd jeszcze nie wystąpiłby, a na parapety byłoby miejsce (teraz jest 92 cm) * rozwiązanie Variotherm - ciekawe, ale w necie mało informacji o praktycznym zastosowaniu (jakoś mnie niepokoi mnie eksperymentowanie). Podsumowując: dziękuję wszystki a szczególnie bardzo dla gosciu01

Na wstępie serdeczne dzięki wszystkim ,którzy już zechcieli się pochylić nad tematem i podzielić swoją wiedzą/doświadczeniem. Chętnie podałbym więcej szczegółów, ale nie ukrywam, że jestem laikiem w tych sprawach no i jak wspomniałem nabyłem dom w takim stanie, więc nie wiem jak powstawał. Zdaję sobie sprawę, że wiedza kosztuje. Próbowałem rozmawiać z różnymi fachowcami-praktykami, ale mam wrażenie, że odpowiedzi co zrobić były podyktowane tym jaką kto prefesję reprezentował. Jedni więc polecali kruszenie betonu, inni mówili że styropian i wylewka anhydrytowa wystarczą (to wersja gościa z firmy sprzedającej takie wylewki). Jakoś mam wrażenie, że to nie było obiektywne. Nikt nie próbował nawet podać jakichkolwiek twardych argumentów poza hasłami "tak jest lepiej, niech mi pan wierzy", albo "inaczej się nie da". Stąd moje zapytanie na forum. I już widzę, że sporo sie dowiedziałem. Ale pociągnę temat do końca. Więc tak: 1) Wydaje mi się, że nie mam ocieplenia fundamentów - w projekcie nie ma o tym wzmianki (albo ja nie umiem znaleźć). W projekcie są zapisy: * fundamenty - w postaci ław i stóp żelbetonowych wylewanych * pod i nad ławami fundamentowymi izolacja 2xpapa * ściany fundamentowe - 12 cm styropian 2) Jeśli powyższe informacje pozwolą potwierdzić Twoje szacunki (lub istotnie ich nie zmienią), to ja rozumiem, iż powinienem liczyć się z podwyższonym kosztem grzania ok. 2200 kWh - 890 kWh = 1310 kWh ? Idąc dalej. W moim przypadku paliwem do c.o. będzie gaz ziemny. Przyjmując szacunkowe koszty 0,20 zł/kWh (takie podają dla gazu ziemnego) to muszę sie liczyć z dodatkowym kosztem 1310*0,2 = 262 pln na sezon. Przyjmując, że wszystkie obliczenia to szacunki uśrednione to można powiedzieć, że wyższe koszty to 200-400 pln/sezon ??. W każdym razie nie 1 kpln i więcej. Zatem po 10 latach podwyższony koszt grzania to kwota rzędu do 4-5 tyś PLN. Jeśli więc wszelkie koszty związane z doprowadzeniem budynku do stanu takiego, że będe mógł zastosować izolację 15-20 cm styropiannu zamkną się w kilku tyś PLN to zmiana się kalkuluje. Jeśli to miałoby być 8-10 kpln (lub więcej) to nie warto - dochodzi dewaluacja wartości pieniądza w czasie - czyli inwestycja zwróciłaby się po co najmniej dwudziestu-kilku latach. Chyba, że jest jakiś podstawowy błąd w szacunkach strat ciepła i np. nie będzie to 400 pln/sezon a 1-1,5 kpln ?? Serdeczne dzieki za odpowiedź. Prosze jeszcze o komentarz czy dobrze zrozumiałem i wyciągnąłem wnioski? I jeszcze jedno pytanie laika. Napisałeś "5 cm bardzo dobrego i drogiego ( 250-450 zł/m3 )..." lub "15 cm tylko dobrego i w miarę taniego materiału ( 160 zł/m3 )..." Rozumiem, że drogi/tani wynika z ceny za m3. Ale jeśli jednostką jest m3 to znaczy, że położenie 5 cm "drogiego" wyjdzie i tak taniej niż 15 cm "taniego", bo jeden mkw 5 cm "drogiego" styro kosztuje 0,05*450 zł/m3 = 22,5 pln/mkw a jeden mkw 15 cm "taniego" styro kosztuje 0,15*160 zł/m3 = 24 pln/mkw. Jasne, że 15 cm styro "taniego" zapewni własciwości cieplne lepsze niż 5 cm "drogiego", ale koszt położenia jednego i drugiego będzie zbliżony. Czy dobrze zrozumiałem ? Jeśli tak to decyzja o wyborze zależy od wczesniejszych szacunków strat ciepła.

Możesz rozwinąć wątek. Jak podnieść okno balkonowe (u mnie podwójne)??

Zanim polecą pomyje, że trzeba było wczesniej pomyśleć na etapie projektowania podpowiem: "nie ja wybierałem projekt, nie ja budowałem". Kupiłem dom w stanie surowym, świadom tego mankamentu, a teraz szukam rozwiązania. Pytania postawiłem w pierwszym poście, ale teraz doprecyzyję, Chciałbym sporo grzać, lubię ciepło w domu. Poza podłogówką będzie oczywiście tradycyjny obieg ale to na piętrze. Zastanawiam się ile może kosztować (orientacyjnie) koszt skucia wylewki i ponowne wylanie - dzięki PliP za odpowiedź - teraz wiem że tak można. Przykładowo gdyby koszt skucia i ponownej wylewki wyniósł 10 kpln a podwyższony koszt grzania (w związku z mała izolacją) np. 500 pln na sezon to do rozważenia jest czy jest sens skuwać beton. Ale jeśli proporcje sa inne to odpowiedź przyjdzie sama. No chyba, że nie można w ogóle zrobic podłogówki na 10 cm albo sa jeszcze inne rozwiązania?

Witam, chciałbym zamontowac ogrzwanie podłogowe w nowym domu (stan surowy zamknięty) jednak projekt tego nie przewidywał. W konsekwencji od wylewki betonowej do okna balkonowego mam 11 cm. Wiem, że to mało, ale czy można coś poradzić. Czy jest sens montowania ogrzewania (powierzchni pod podłogówkę byłoby ok 50 mkw) w takich warunkach? Co zrobić: 5 cm styro, 5 cm grubość jastrychu (w tym zatoponie rury od podłogówki)? Jak duże mogą być straty ciepła? Czy są jakieś inne materiały izolacyjne o lepszych parametrach niż styropian (albo różne klasy styropianu) W takim wypadku do jastrychu myślałem też o twz. wylewce samopoziomującej. Alternatywne rozwiązania to: 1) skucie i wywóz betonu, wybranie warstwy podłoża i ponowne wylanie betonu kilka/kilkanaście cm niżej ? Czy to realne i jakie mogą to być koszty? 2) wymiana okna balkonowego i posadowienie nowego wyżej? Prosze o poradę.