Allfloor

18,84 zł/m2 netto. Maty bierze się 5% więcej niż ma się powierzchnii. karta techniczna produktu: http://www.uzin-utz.com/uzin/Produkte/Dokumente/2765.pdf

O ile będzie to C30 i pomiedzy drewnem a równym podłożem będzie mata niwelująca naprężenia to oczywiście będzie miała Pani 100% gwarancji na każda trójwarstwówkę. Już tylko tak dla jasności musi Pani wybrać drewno o niskim skurczu (np. merbau, iroko, doussie, teak, dąb, jesion, brzoza, dąb czerwony, orzech europejski, wiśnia amerykańska, wenge, sapelle). Ponadto mam nadzieję, że nie ma Pani elektrycznego ogrzewania podłogi (zbyt gwałtowny wzrost temperatury) i jest dość równomiernie rozmieszczone po pomieszczeniu.

Pani wylewka występuje w normach C20 - C30 w zależności jakie zamówienie poszło do betoniarni (z tego co pamiętam ta firma przywozi wylewkę w betoniarce). Jak już wspomniałem C30 to takie minimum bezpieczeństwa pod deskę. C20 to wyłącznie wykładzina pcv i dywanowa. O cenę się pytałem ze względu na to ile taki towar jest droższy bo nie znam aktualnych kosztów wylania innego jastrychu niż cementowy - jeżeli uraziłem to przepraszam Swoją drogą mam wrażenie, że różnica odczucia ciepła pomiędzy wylewką anhydrytową a cementową nie będzie powalająca. Ponadto proszę pamiętać, że zdecydowanie szybciej można położyć drewno na jastrychu cementowym (wilgotność jastrychu powinna wynosić dla jastrychów cementowych nie więcej jak 1,5%, a dla jastrychu anhydrytowego 0,3%). Przy okazji wspomnę że dodając przyszpieszacz do jastrychu cementowego już po 5-10 (Glass Obalith Rapid) lub 7-12 (Glass Obalith Forte) dniach jastrych ma tylko 2%CM.

Proszę mi napisać jaką wylewkę: producent i typ będzie ta firma wylewała (to jest bardzo ważny szczegół) i jeżeli to nie jest tajemnicą ile sobie za to liczą (i ile ma pani m2 do wylania i jaka średnia grubość wylewki). I w ogóle kto jest pomysłodawcą wykonania wylewki innej niż cementowa? Ogólnie mówiąc wylewki anhydrytowe są za słabe na materiał jakim jest drewno w większych "kawałkach" (inaczej mówiąc można spróbować z drobnym parkietem). Deskę warstwową, które dzięki swoim warstwom lepiej znoszą naprężenie niż deska lita "na siłę" da się położyć na taką wylwekę ale to już jest tzw. kłopotliwe podłoże na które nawet znany producent wylewek anhydrytowych Knauf zaleca przyklejenie maty odpreżającej Multimoll Vlies przed przyklejeniem nawet drobnego parkietu. Pytanie jest jedno: po co podejmować niepotrzbne ryzyko i narażać się na dodatkowe koszty?

Anhydryt jest dobrym materiałem pod płytki ceramiczne, wykładzinę jak i niewielkie elementy drewniane. Jest to niestety zdecydowanie trudniejszy materiał do wylania (łatwo to popsuć - wystarczy zostawić mleczko w jednym miejscu i podłoga od tego momentu nadaje się wyłącznie na ceramikę). Miałem już przypadek w Warszawie, że klient koniecznie chciał deske dębową, a ze względu na to, że jego mieszkanie wisi w powietrzu (nad bramą wjazdową do kamienicy) ktoś go namówił na ekstra lekki materiał - jastrych anhydrytowy. Nie mógł w Warszawie znalezc firmy która da mu gwarancję (w szczególności ze z tego pomieszczenia chciał zrobić bilbioteke z tonami książek). W takim momencie trzeba niestety wzmocnić podłoże specjalną żywicą epoksydową, połączoną z piaskiem kwarcowym + mata. Anhydryt ponadto wolniej schnie i jeżeli Pani zdecyduje się na deskę to na takie podłoże konieczne jest położenie maty Multimoll Vlies niwelującej naprężenia (koszt ok. 19 - 20 zł netto m2). Jeżeli zrobi się profesjonalnie mocną wylewkę cementową to ta mata nie jest potrzebna. Do garażu jak i pod deskę litą czy warstwową zdecydowanie polecam wylewkę cementową i proszę przypilnować by ta firma nie wylała byle czego. Podsumowując wylewka anhydrytowa nie nadaje się pod drewno a jedynie pod wykładziny dywanowe, pcv i ceramikę. Jeżeli ma Pani dalsze pytania na temat wylewek to na PRIVa wysłałem Pani numer do rzeczoznawcy, który jeżeli Pani się powoła na firmę Allfloor bezpłatnie odpowie na każde pytanie związane z podłogą.

Wiadomo przy kompleksowej obsłudze parę m2 bez problemu można pomalować za symboliczną kwotę. Całkiem inaczej wygląda sprawa gdy firma przyjeżdża tylko po to by „pomalować” powiedzmy 20m2. Wtedy algorytm zapłaty wygląda mniej więcej tak: 2 pracowników x 2 półdniówki x 2 (ZUSy, USy itp) + zarobek. Razem powiedzmy wychodzi 800zł + paliwo. Na 20m2 to wychodzi aż dodatkowe 40zł za 1m2. Pracownicy są w stanie zrobić może i 80m2 w tym samym czasie. Wtedy wychodzi tylko 10 zł/m2. Oba systemy, które przedstawiłem w poprzednim poście są dość proste w aplikacji i dlatego je zaproponowałem. Można je zrobić samemu sporo przy tym zaoszczędzając – przyjmuję, że garaż ma ok. 20m2. Proszę jednak pamiętać, że ten system jeżeli nie zrobi się wylewki, odzwierciedla całe podłoże (wszystkie uszczerbki) - więc nadaje się na równe i względnie wyglądające jastrychy. W przypadku gdy rozprowadzamy żywicę od razu na jastrychu to najpierw musi on zostać dobrze przeszlifowany, a następnie dokładnie odkurzony. Natomiast gdy jastrych jest bardzo nierówny (tzw. nakładanie jastrychu łopatami) lub posiada pełno dziur to proponuje zrobić wylewkę: czyli najpierw podłoże globalnie szlifujemy i odkurzamy. Kolejny krok polega na wyszukaniu sporych pęknięć jastrychu i w przypadku ich znalezienie zlikwidowania za pomocą łączników falowych wraz z użyciem żywicy Uzin KR 416 bądź żywicy Uzin KR 521 posypanej w kolejnym kroku piaskiem kwarcowym o frakcji 0.3-0.8. Następnie gruntujemy zwykłe dziury np. Codex Fliesengrund czy Uzin PE 360 i po wyschnięciu szpachlujemy je szybkoschnącą masą naprawczą (Uzin NC 182). Po godzinie całą powierzchnię gruntujemy jeszcze raz jednym ze wspomnianych gruntów. Gdy grunt wyschnie wylewamy masę Uzin NC 170 lub Uzin NC 172 Bi-Turbo jeżeli zależy nam na czasie. Gdy wylewka wyschnie (Uzin NC 170 schnie 1mm wylewki/dobę, Uzin NC 172 Bi-Turbo 8 godzin bez względu na grubość wylewki - wiąże chemicznie) szlifujemy i odkurzamy. Po tych operacjach można już aplikować żywicę. (dodam, że jest to także zalecany system robienia wylewki pod parkiet) Jak widać położenie wylewki już jest kłopotliwe (wymaga się doświadczenia), ale jeżeli ma się dobry jastrych, który został starannie położony przez profesjonalną firmę to bez problemu taką żywicę można zaaplikować samemu za wspomnianą w poprzednim poście kwotę. Reasumując: Pod żywice nadaje się twardy i dość równy jastrych. W innym wypadku trzeba zrobić wylewkę o sporej wytrzymałości (żadne Thomsity, Atlasy i inne marketówki, które nadają się pod wykładzinę dywanową), a dobrą masę szpachlową (parametry Uzin NC 170 - C35 i F7, Uzin NC 172 Bi-Turbo – C50 F10). Ponadto warto pamiętać, że niektórzy właściciele domów postanawiają (najczęściej za czyjąś namową) zaoszczędzić na jastrychu w garażu czy w innych mniej uczęszczanych pomieszczeniach przez co nie mają izolacji termicznej (styropian) ani wilgoci (folia). W takim wypadku prędzej czy później żywica popęka przez niskie temperatury i dużą wilgoć pod spodem. Na koniec zamieszczam kilka zdjęć z mojego magazynu (żywica ekonomiczna z antypoślizgiem, posypana płatkami Qeshflakes, położona na dobrym jastrychu bez wylewki). Magazyn jest intensywnie użytkowany, jeździ po nim wózek widłowy oraz tzw. paleciaki, obciążony wieloma ponad tonowymi paletami). Raz na miesiąc wystarczy zmyć ślady, które zostawił wózek widłowy i błyszczy ponownie jak nowy http://www.allfloor.pl/realizacje/zywice/magazyn1.jpg http://www.allfloor.pl/realizacje/zywice/magazyn2.jpg http://www.allfloor.pl/realizacje/zywice/magazyn3.jpg http://www.allfloor.pl/realizacje/zywice/magazyn4.jpg Swoją drogą nałożenie żywicy od malowania farbą różni się tylko tym, że żywicujemy dwuetapowo. I tu i tu trzeba użyć wałka i pędzla

Jest to cena materiału. Jutro zdobęde od managera firmy Qeshfloor wszelkie informacje akurat co do tego systemu to będę mogł Pani dokładnie opisać co i jak. W każdym razie Pani sama może to "wylać" (umiejętność obsługi pędzla + wałka i mniej więcej wyczucie by równomiernie to nanosić ). W przypadku tego tańszego systemu to raz malujemy EP 3900 i dokładnie po 16 godzinach malujemy drugą warstwę EP 3900 AS. Jest to po prostu nakładanie żywicy wałkiem (wokół ściań pędzlem - by zrobić to dokładnie). Cena 140 zł netto to jakbym chciał Państwu położyć najsolidniejszy typ żywicy ale domyślam się, że w Państwa garażu będzie parkował samochód a nie jeżdził kilkutonowy wózek widłowy z obciążeniem i co chwila skręcał w miejscu kołami - choć w niektórych magazynach nawet i ten system został zastosowany. Oczywiście polecam by w garażu podłoga była w kolorach szarości (wtedy bród aż tak nie drażni oczu). Niektórzy dla pozbycia efektu monotoniczności podłogi preferują by dodać płatki Qeshflakes (120 zł za 1kg - zużycie 0,05kg/m2). Przykładowy efekt: http://www.allfloor.pl/img/zywica.jpg . (to akurat nie była nasza inwestycja). Co do kafelek w garażu to wypowiadać się długo nie będę bo już raz mówiłem o upadających narzędziach, nie wspominając o brudnych fugach. Moim zdaniem ceramika nadaje się wyłącznie do łazienek ze względu na wodoodporność. W innych pomieszczeniach zawsze widzę wiecej wad niż zalet.

A mogę zapytać jaka cena żywicy Panią oszołomiła? Sam materiał na 1m2 wychodzi ok 24 zł/m2 (Qeshfloor EP 3900 + Qeshfloor EP 3900 AS). Ciezko znalezc nawet glazure w takiej cenie. Można też zrobić drugi system - z lakierem (Qeshfloor EP 3900 + Qeshfloor PU 7970 + AS) to wyjdzie ok 36 zł/m2. Drugi system jest określany jako optymalny do garaży. Może ktoś Pani wyliczył m2 w systemie przemysłowym bo tutaj cena może boleć (ok 110 zł/m2). Żywice te są dostępne w 195 kolorach (wybrane kolory RAL)

Osobiście nie mam pojęcia jak wielki wpływ na bakterie mają płytki ceramiczne choć każdy z nas zauważa, że materiał ten jest coraz rzadziej widziany w szpitalach wypierany przez wykładziny pcv. Pytanie czy nie lepiej by położył Pan wykładzinę PCV w kuchni lub PCV imitujące płytki ceramiczne [usunięto] W kuchni ten materiał jest zdecydowanie lepszy od ceramki (w rodzinnej kuchni była już ceramika, wykladzina pcv a teraz są płytki pcv). Człowiek po płytkach się ślizga (w szczególności małe dzieci), a przedmioty takie jak kombinerki potrafią na nie spaść (np. po roku użytkowania) i nowa płytka jest już w innym odcieniu co powoduje pojawienie się uciążliwego dywanika (własne doświadczenie). Płytki te mają jeszcze dwie wielkie zalety: są cieplejsze, a fugi pomiędzy nimi się nie brudzą (to chyba dla Pana ważne). Nawet jak na podłoge rozleje się kłopotliwy sok z czarnych porzeczek to fuga po zmyciu dalej trzyma swój kolor - bo to jest wykładzina pcv.

Jak Pan wie drewno jest materiałem naturalnym, który kurczy się lub pęcznieje w zależności od temperatury i wilgotności. Aby zmniejszyć do minimum naturalne ruchy drewna już w latach 40tych ubiegłego wieku opatentowano podłogi warstwowe. Wspomniane podłogi drewniane tworzy się z trzech warstw. Dzięki takiej budowie zapewniamy położenie pionowe słojów przyrostu rocznego w warstwie środkowej, a zmieniając naprzemiennie kierunek włókien w trzech warstwach, skutecznie przeciwdziałamy ruchom drewna, co pozwala uzyskać nam stabilną podłogę. Ponadto podłoga warstwowa posiada wszystkie zalety podłogi litej: - może wyglądać jak lita - może być kilkukrotnie cyklinowana (w zależności od grubości warstwy użytkowej: np. seria Tarkett Epoque ma aż 3,6mm) - może być klejona - zbliżona cena Ponadto posiada wiele innych zalet, które czynią deskę warstwową produktem lepszym od deski litej: - ogromna ilość wzorów - nie jest wymagane aż tak twarde podłoże - można położyć ją na podłogę z ogrzewaniem podłogowym bez obawy, że się odklei - można ją ułożyć pływająco (bez kleju) - deska może być dłuższa - zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo łódkowania - zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się szczelin Zgadzam się również z kolegą piszącym powyżej, że firm-partaczy od jastrychów jest bardzo dużo i wielokrotnie przez nich klient musiał zrezygnować z deski litej. W szczególności łatwo spotkać słabe jastrychy w deweloperce. Klient często nie może zrozumieć, że zapłacił 10.000 zł za m2 a nie może położyć sobie takiego drewna jakiego chce. Sprzętem, który Panu powie jak Pan ma nierówno (dużo/mało) jest niwelator (najlepiej elektroniczny). Łata w szczególności o długości 2m jest środkiem niewystarczającym.

Ja odradzam w ogole deske lita - trójwarstwówka jest zdecydowanie pewniejsza. Pod deskę litą trzeba miec naprawde bardzo mocne podłoże. Wymagany jest bardzo twardy jastrych (ścinanie 1,5 kN). Inaczej nikt nie zaryzykuje położenia litych desek - a już na pewno nie da na to gwarancji. 5cm wylewki? To tam po jastrychu były góry i doły? Jaka to wylewka? Sprawdz na karcie producenta jakie ma klasy wytrzymałościowe. Ponadto trzeba pamiętać, że łata czy tam poziomica to niewystarczający sposób na sprawdzenie równości wylewki. Pamietaj ze wiele firm robiacych wylewki samopoziomujace (mam nadzieję ze zrobili najpierw niwelację za pomocą reperów lub kołków) to co za duzo wyleje spycha do rogu.

Za odpowiednio wieksze pieniadze

Nie wiem dlaczego Pan uwaza ze deska lita jest lepsza od trojwarstwowki. Ponadto malo kto pamieta ze podloge lita da sie polozyc na wyjatkowo mocnym jastrychu. Trojwarstwowka nie ma takich wymagan i np Tarkett Jesion mozna juz kupic w okolicy 110 zł netto za 1m2 [usunięto]. Co do paneli to osobiscie polecam Tarkett lub jakis panel z AC4 z Kronopolu - sa dosc tanie i jak na ich cene trwałe.

A ja bym polecił produkt Codex Power Maxx (marka znanego Uzin-a). Dlaczego? Ze wzgledu na niespotykana wydajnosc i i moc klejenia. Glazurnik jak raz sproboje na budowie tej zaprawy klejowej to już na innej kleic nie chce. Jezeli liczy sie cena to polecam Power Base lub droższą od niej Power Plus.

Jak duzy jest ten spadek? Mozna zdjecie takiego pekniecia? I czy chce Pan osiagnac efekt taki jak np tu? http://www.ijzerman-devries.nl/projecten/eembrugge/Eembrugge028.jpg [chodzi o kolorystyke]