marcin_cinas

Icopal Fundament to najlepszy wybór cena wysoka ale wychodzi tak samo jak 2x inna termozgrzewalna licząc koszty robocizny.

U mnie jak wiercili studnie to używali rury 160mm a jako filtra użyli rury o trochę mniejszej średnicy ponawiercanej dość solidnie o długości ok 6 m ale moja studnia ma 29,7 m głębokości.

Absolutnie NIE. To co zrobisz potem zdejmiesz i wywalisz na śmietnik. Ocieplenie poddasza robisz po oknach, dachu, tynkach i wylewkach jakoś najlepiej 2-3 miesiące po tynkach i wylewkach. Jak zrobisz teraz to wełna ci zawilgotnieje o ile ktoś niej nie ukradnie.

Kto te ceny tam powstawiał jakby się tyle to miało na prawdę kosztować to nikt by chyba się nie budował bo większość cen jest przynajmniej 2x za duża.

W pomieszczeniach mokrych nie powinno się stosować tynków gipsowych to po 1, następnie prawdopodobnie ściany były zakurzone.

Oczywiście że możesz zrobić okap czyli wysunąć dalej krokwie to nie powinno mieć wpływu na wytrzymałość konstrukcji jednak taka zmiana wymaga zmiany projektu i należy się udać z tym do architekta a on już dalej będzie wiedział co i jak robić.

Wszystko zależy jakiego typu chcesz zastosować tą oczyszczalnie, czy osadnik + sączki na działkę czy może też zestaw 3 osadników. W przypadku sączków bo to one najbardziej ograniczają możliwość budowy takiej oczyszczalni to jest 30 m do najbliższego ujęcia wody pitnej jednak jak masz na mapie geodezyjnej że jest to studnia nawet tylko na cele podlewania ogrody to już mogą być problemy. Odległość ta dotyczy również sąsiednich działek. Dodatkowe odległości to o ile dobrze pamiętam to 2 m od granicy działki jeśli chodzi o umieszczenie osadnika. Jest jeszcze kilka innych ograniczeń ale to już mało ważnych i trzeba by się do ustawy dokopać bo już nie pamiętam. Wielkość działki bardzo ważna jest w tym przypadku. Kolejna sprawa to jaki masz grunt na działce bo to też bardzo ważna sprawa jak gliniasty to zapomnij w ogóle o sączkach. Osobiście uważam że lepiej dać 3 zbiorniki i po sprawie łatwiej spełnić wymagania.

Hehe Morhot święte słowa, spora część z forumowiczów jest po prostu inna niż reszta. Ja spotkałem się z podobnymi odpowiedziami a chciałem tylko 15 cm tylko o lepszej lambdzie, to się za głowę łapali po co 10 cm wystarczy itp. Również proponowali mi podłogowy 0,36 skończyło się na PLATINUM PLUS fasada. To świadczy tylko o tym że mało kto w ogóle zdaje sobie sprawę z tego czym buduje. Co do 25 cm to bym u siebie tyle nie dał no chyba ze miałbym okna inaczej montowane ale nad 20 myślałem.

Nie da się tak powiedzieć ile to będzie kosztować dlatego jeżeli firma buduje z materiałem własnym to liczy sobie dużo więcej żeby mieć zapas na materiale. Jeżeli masz trochę czasu żeby kombinować materiał to śmiało, oszczędności gwarantuje że będą przynajmniej w wysokości średniej krajowej na miesiąc ale najeździć się trzeba sporo. Daje to jeszcze ten + że wiesz co masz wbudowane gdzie i jak bo częściej widzisz co się na budowie dzieje a uwierz mi że można sporo błędów wyłapać na etapie budowy.

Nie buduj się przypadkiem w 5 miesięcy bo za takie pieniądze w tak krótkim czasie wybudować się po prostu dobrze murowanego domu nie da. Przykładowo tynki i wylewki powinny min 8-9 tygodni stać i schnąć a najlepiej 3 miesiące, strop to samo, budynek powinien odstać zanim zrobisz docieplenie. Ja osobiście nie polecam bo problemy będą wychodzić przez kolejne lata. Co do kosztów to bardzo dużo zależy od standardu i wymagań jak już ktoś pisał. Sam stan surowy to najmniejszy problem bo kosztuje zawsze podobnie. Rozbieżności pojawiają się przy izolacjach ile ocieplenia, czy ocieplasz fundamenty i czym, co na posadzkę co ocieplenie dachu i ile a ceny naprawdę różnią się znacznie w przypadku wersji minimum a optimum. Następnie dach, okna tu też może być bardzo duża różnica. Jednak największe różnice są na instalacjach elektryka, co, wod-kan, wentylacja itp. Same instalacje mogą kosztować więcej niż cały stan surowy. Możesz kupić piec co za 4 tys a możesz za 60 tys pompę ciepła, możesz mieć wentylację grawitacyjną a możesz mieć rekuperacje za 20 tys. lub więcej. Tak jest ze wszystkim a wykończeniówka i wyposażenie to już w ogóle nie ma co mówić np. kafelki za 20 zł albo za 2 tys za metr itp.

Oczywiście branie 1 firmy to jakieś rozwiązanie jak się nie ma czasu na pilnowanie. Niestety ma to swoje minusy głównie cena i brak wiedzy co ma się zwalone w domu. Najwięcej bubli robią właśnie tacy mini deweloperzy bo wiedzą że nikt ich nie pilnuje. Tylko w ten sposób oszczędzamy trochę zdrowia w trakcie trwania budowy. Za taką kasę może być problem zwłaszcza przy wykończeniówce bo na deweloperski powinno starczyć stosując materiały i rozwiązania średniej jakości. Następna sprawa to terminy, z tego co piszesz to masz półtora roku. W tym czasie da się postawić domek ale chyba jeszcze nawet nie masz działki, pozwoleń, przyłączy i całej masy dokumentów. To powoduje już trochę problemów to to wszystko trwa u mnie trwało w sumie jakiś rok a to i tak szybko. Przejdź się po urzędach i zorientuj się jak to u ciebie wygląda.

Dokładnie albo rozebrać i stawiać końcówkę od nowa albo docieplić lub też nie i obrobić całość blachą tylko takie obróbki to już lepiej zmień fachowca.

Zdecydowałem się na papę Icopal Fundament Szybki Profil SBS jedna warstwa bo tak zaleca producent. Zagruntowane Visbit Eko. Siplast jest spoko ale niestety nie wolno go stosować wewnątrz budynku taką informację dostałem od doradcy technicznego Icopal a poza tym jest na bazie rozpuszczalników. Co prawda Visbit Eko od 3 lat nie ma też atestu na stosowanie wewnątrz ale kiedyś miał a zmieniły się przepisy i jest na bazie wody i prawie nie śmierdzi.

Wstrzymaj się aż temperatura wzrośnie do +5 może jeszcze to się zdarzy w tym roku. Dysterbit jak najbardziej ok ale przypadkiem nie kładź foli zaraz po pomalowaniu bo to nie wyschnie nigdy. On musi odparować więc min. 24h zostaw po pomalowaniu niech sobie schnie.

Jeśli to gips i idzie łatwo to skrobać to zeszlifuj te większe nierówności potem odkurz, grunt i gładź.