ertx
-
Liczba zawartości
61 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez ertx
-
Zrobiłbym tak jak mówisz, czyli cieńsza linka w środku a do czyszczenia najpierw przeciągnąć grubszą i dopiero wycior. Przed zabudowaniem mogę sprawdzić czy gdzieś może się blokować (jedyne takie miejsce to tam gdzie jest szyber). Jeśli nawet się zablokuje mogę ją wycofać i przeciągnąć na drugą stronę. Wyczystki mogę wciąż wstawić, musiałbym dwie na wysokości dwóch odcinków poziomych a to kolejne dwie "dziury w zabudowie". Żona jak to usłyszała to woli już na krótko podłączyć pod komin... a mi szkoda tak robić.. "Drzwi" odpadają, musiałyby być tak szerokie jak cały front 140x180 cm -kominek trzeba wysunąć do przodu żeby wycofać trójnik z komina.
-
Bardziej ryzykowna bo linka po sezonie grzewczym może być już przerdzewiała ? A jakieś inne propozycje ?
-
Próbowałem wyczyścić po zmontowaniu rur, odcinki poziome stanową niestety kłopot. Nie chcę robić dodatkowych wyczystek na wysokości tych odcinków. Czy mogę w rurach zostawić na stałe linkę z plecionki stalowej (poprowadzoną przez cały obieg rur), początek i koniec linki będzie się schodził w wyczystce. Do czyszczenia będę zakładał szczotkę i przeciągał przez cały obieg. Średnica linki stalowej (lub kwasoodpornej) 2-3mm. Czy takie coś zda mi egzamin ?
-
Okres jesienny jeden wsad dziennie, w zimowym 2-3 wsady dziennie.
-
Długo zeszło, dopiero teraz mam zamiar to zrobić..
-
Paliłem coś koło 3 lat, pierwsze dwa lata to belki sosnowe, ale takie które zleżały już kilka lat. Ostatni rok to odpady z stolarni (w dużej większości dąb). Masz rację, poskładam teraz wszystko po wyczyszczeniu i zobaczę jak pójdzie czyszczenie
-
Po prawej stronie nie mogłem wstawić normalnego trójnika, nie zmieściłbym się z wejściem do komina. Dlatego został zrobiony taki "trójnik" jak na zdjęciu. Ten poziomy odcinek jest pospawany tylko w jednym miejscu z prawej strony. Szyber jest , ale tylko jeden, na środku poziomego odcinka (tam gdzie widać nakrętkę), w rurze zrobione są dwa księżyce klapka blokuje się na nich i szyber jest szczelny.
-
Nie ma innych wyczystek, jest tylko ta na dole. Czyścić chciałem czymś takim jak na zdjęciu, te przedłużki są na tyle elastyczne że powinny przejść przez całą rurę. Część nad kominkiem mogę wyczyścić od środka kominka. Jako kratka wentylacyjna ma być luft narożny, a przez niego raczej nie dojdę do dodatkowej wyczystki w górnej części.
-
W końcu przyszedł czas na zabudowę kominka, przed zabudową rozebrałem wszystkie rury żeby zobaczyć w jakim są stanie. Czy stan rur jaki jest na zdjęciach jest wynikiem złego procesu spalania ? Kominek był używany w miarę intensywnie przez okres około 2 lat. Czy po zabudowaniu kominka będzie można w miarę dokładnie wyczyścić rury posiadając jedną wyczystkę ? Wyczystka jest zaznaczona na zdjęciu. Rury do komina idą prosto, na zdjęciu jakieś przekrzywione wyszły..
-
Jest może ktoś na forum z okolic Poznania z odpowiednim termometrem, aby sprawdzić ile jest na wyjściu ?
-
Dziękuję Piotrze, kominek bez zabudowy pali już drugi sezon, kondensat się nie pojawia. Mały problem jest przy rozpalaniu, drzwiczki nie mogą być szczelnie zamknięte. Dopiero po 15 minutach można je zamknąć. Tak właśnie myślałem, że szamot + nieduża kratka to będzie dobre rozwiązanie. A co z dodatkowymi radiatorami wewnątrz, dołożyć je czy już są zbędne (rura na dłuższym obiegu nagrzewa się na tyle, że nie można jej dotknąć). Na marginesie sposób podłączenia dodatkowego przewodu kominowego jest Piotra, sprzed 2 lat. Tyle kominek czekał na zabudowę..
-
Witam, proszę o pomoc odnośnie doboru materiałów do wykonania obudowy (w załączniku zdjęcie kominka). Kominek pama diablo II bezrusztowy. Kominek wykorzystywany jest do dogrzania salonu (40m2), najczęściej rozpala się go na 5-6 godzin podczas największych mrozów. Moje koncepcje to: - tylna + prawa ściana z płyty izolacyjnej dodatkowo przednia i lewa ściana z płyty izolacyjnej (ale tylko do wysokości 40cm, dokładnie na wysokości 42 cm znajduje się szyba wkładu) - przednia i lewa ściana z płyt szamotowych do wysokości 2m następnie zamknięcie od góry płyta izolacyjną (muszę mieć odsłoniętą kratkę od wentylacji), pociągnięcie obudowy do sufitu z płyt izolacyjnych. - nie wiem czy powinienem wykonywać jakieś kratki wentylacyjne przy tego typu zabudowie. I druga, całość zabudowy z płyt izolacyjnych + kratki wentylacyjne. Które rozwiązanie będzie lepsze ? Jeszcze jedno pytanie, czy dołożyć dodatkowo radiatory na przewody kominowe ? Dodam jeszcze, że mam tańszy dostęp do prostek szamotowych lub cegły szamotowej wykorzystywanych w piecach odlewniczych, może z tego wykonać zabudowę ?
-
Jeśli chodzi Ci o średnicę w mufie w miejscu połączenia rur to ma ona 120mm dla średnicy DN100 i 130mm dla średnicy DN115 (DN100 i 115 to średnice wewnętrzne). Grubość ścianki w obu przypadkach 5,00mm. Jeśli ktoś uważa że inne rury są bardziej odpowiednie i trwalsze to po prostu ściemnia bo więcej zostanie mu w kieszeni po wykonaniu studni. Rury studzienne (niebieskie na gwint) są produkowane wg niemieckiej normy DIN4925, normy wg której produkują wszystkie znane mi firmy w europie jak i poza nią. Jeśli chodzi o rabaty to studniarz zawsze dostanie lepszy rabat od Ciebie, tylko że może zostawić go we własnej kieszeni..
-
Atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej nie jest wyznacznikiem, czy taką rurę można zastosować do studni. Minusy rur jakie zamierza zaproponować Ci Twój wykonawca to: - połączenie mufowe, - mniejsza szczelność, - filtr nawiercany, - dużo niższa odporność na zgniatanie (nie wiem do jakiej głębokości będzie odwiert). Plusy: - cena
-
Długość "dodatkowego" kanału pomiędzy 3 a 3,3m
-
Rozmawiałem dziś z technikiem z Pamy odnośnie deflektora w Diablo II bezrusztowym, twierdzi że jeden deflektor nie jest w satnie obniżyć temp. spalin na wyjściu i wg niego nie warto dopłacać. Co innego Diablo ID (czy jakoś tak), który ma deflektorów więcej (chyba 3). Według was warto czy nie ? Obudowa kominka będzie z szamotu z dodatkowym kanałem na spaliny (coś jak kominek Trocia na którym chcę się wzorować).
-
Czy warto zakupić taki wkład z ekspozycji (chyba ze 3 lata stał) za połowę jego wartości ? Wkład nieużywany, niestety bez gwarancji producenta. Jak sprawdzić czy wkład nie był np. po jakiejś naprawie, czy nie jest uszkodzony (na co zwrócić uwagę ?).
-
Zazwyczaj za odwiert bez wody biorą 50-60 zł za metr.
-
Głupot nie opowiadam. A, że miałeś naniesiony "odwiert" na mapę 2 lata temu to nikt się nie przyczepił. Zadzwoń do starostwa teraz i spytaj się co należy zrobić aby aktualnie móc wykonać nową studnię.
-
Skąd te informacje? Było już kilka razy podawane, każdy odwiert pod studnie wymaga przedstawienia do akceptacji w starostwie projektu robót geologicznych. Jeśli robisz to bez zgłoszenia (jak 80% innych) to problem tylko Twój, chyba że masz fakturę na wykonanie studni. Nie jest wymagana jedynie dokumentacja powykonawcza. I nikogo nie chcę straszyć, nie pracuję w firmie projektowej (sam bym się zastanawiał czy robić projekt czy nie). Jeśli studnia wykonywana jest przy istniejącym już domu wystarczy powiedzieć że była już tam w momencie kupna działki i po sprawie. Udowodnić bardzo łatwo, taśma pomiarowa i już znasz głębokość studni. Jedynie nie wiadomo kto powinien przeprowadzać takie kontrole..
-
Bentonit nie jest ani złym ani dobrym materiałem na wypełnienie, wszystko zależy od warunków gruntowych. W skrajnych warunkach może blokować przepływ wody co doprowadza do wychłodzenia strefy wokół sondy. Są dużo lepsze (i niestety droższe) materiały do wypełniania odwiertów, szukaj takich gdzie producent podaje przewodność cieplną (W/mK), te właśnie stosowane są obligatoryjnie w Niemczech. Nie ma co się obawiać wycieku glikolu jeśli używasz sond wykonanych z odpowiedniego materiału oraz zgrzewanych fabrycznie. Glikol etylenowy nie wykazuje działań szkodliwych w środowisku naturalnym, gorzej z jego tańszym odpowiednikiem glikolem propylenowym.
-
Pracuję w OUG i tak my tę ustawę interpretujemy. Z ciekawości wyślę dziś zapytanie o interpretację w tej sprawie do ministerstwa, zobaczymy jutro co odpiszą.
-
Treść nowej ustawy znajdziesz pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111630981 Rozdział 2 Art. 161 Ustawy nie stosuje się jedynie do studni kopanych oraz odwiertów wykorzystujących ciepło ziemi do głębokości 30m. Wszystkie studnie wiercone, również te poniżej 30m, wymagają teraz projektu robót geologicznych.
-
Ad.1 Masz rację od 1 stycznia dla każdej studni wymagany jest projekt robót geologicznych wraz z dokumentacją składany do starostwa. Ad.3 Cena koszmarnie niska, zapewnie rury "szare" lub kanalizacyjne, przy tej głębokości nie ryzykowałbym z takimi rurami. Nie rozumiem co to wg Ciebie studnia wypłukiwana. Pozdrawiam
-
WIELKOPOLSKA- biała lista solidnych
ertx odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, 2. Znacie jakiegos solidnego fachowca do położenia desek 5. Kogoś dobrego od wykończeniówki, malowanie, plyty gispsowe jakies drobna wykończeniówka. Ad.2 Spokojnie mogę polecić parkieciarza z Poznania, kładł parkiet dębowy u szwagra 3 lata temu wszystko OK, teraz u mnie parkiet olejowany i też wszystko gra. Z terminami gorzej, trzeba czekać, ale jak się uzgodni to już nie przeciąga jak inni. Maciej 793 441 699 Ad.5 Wykończeniówka robiona u teścia i u mnie, tynki plus zabudowa KG, malowanie. Dobry fachowiec, robi sam ale do rana do wieczora. Roman 885 832 673 Ktoś może polecić dobrego (i taniego stolarza do kuchni ?
