slyjusi
-
Liczba zawartości
15 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez slyjusi
-
Mieszkamy 2+2 od 15 pazdziernika 2013r. Dom z poddaszem uzytkowym 159m2. Kubatura, nie pamiętam, ok 600m3. Ogrzewana powierzchnia 140m2. Parter 100% podłogówki (55m2). Góra (85m2) grzejniki w pokojach, w łazience podłogówka. Ściany 20cm, dach 28cm, podłoga 20cm, reku brink300. Piec gazowy Vailant eco tec 12kw, 2 obiegi. Krzywe grzewcze dół 0,6, góra 0,8. Zuzycie gazu co i cwu (kuchenka elektr): - pazdziernik (od 15) 32,5m3 2,03m3/dzien - listopad 87m3 2,9m3/dzień - grudzień (do 11) 43,9m3 3,99m3/dzień Kominek w tym czasie odpalany 3 razy, ale bardzo delikatnie. Zuzycie prądu średnie: - pazdziernik: 6,56 kwh/dzien - listopad: 6,93 kwh/dzień - grudzień: 7,2 kwh/dzień Zapomniałem o temperaturach: 6-18 21C 18-6 19C temp cwu 50C
-
Witam Serdecznie! Przeczytałem cały ten wątek i pare jeszcze innych z działu „Kominki” i również postanowiłem samodzielnie po raz pierwszy zbudować kominek. Wkład jaki zakupiłem to: KFD ECO 5172R 12kW. Jest to wkład zamknięty, przeznaczony do ogrzewania konwekcyjnego. Planuję dodatkowo zrobić DGP (grawitacyjnie) na 2 pokoje, które znajdują się tuż nad docelowym miejscem kominka. Obudowę planuję zrobić z płyt krzemianowo-wapiennych SUPER ISOL firmy VARMSEN. A oto co piszą w dołączonej instrukcji: Przepływ powietrza konwekcyjnego od spodu musi być swobodny. Odstęp pomiędzy wkładem, a boczną i tylnią obudową ma wynieść 5cm; i tu się zastanawiam czy jest to wartość minimalna czy deklarowana? Dylatacje(szczeliny) pomiędzy wkładem kominkowym a obudową maja wynosić: -boczne: 2mm - górna: 5mm Minimum 30 cm od sufitu powinna być półka rozdzielająca (dekompresyjna- izolowana). Pola powierzchni wlotów i wylotów powietrza konwekcyjnego są dokładnie przedstawione i bez siatek mają wynosić: - wlot: 500cm2 - wylot 600cm2 Wlot powietrza z zewnątrz bezpośrednio do paleniska ma wynosić min: 200cm2 lub 10m3/h/1kW. Rury od dystrybucji gorącego powietrza powinny mieć minimum 15cm średnicy i jeżeli planujemy rozprowadzenie za pomocą naturalnego ciągu grawitacyjnego, to rury powinny zaczynać się bezpośrednio w półce dekompresyjnej. Powinny być one starannie uszczelnione w tym miejscu. Wyjscie z wkładu mam 20cmm i wejscie w komin ceramiczny 20cm. Jeżeli chodzi o podłączenie wkładu do komina(7) to pisze, że mój wkład wymaga dodatkowej redukcji(2) na króćcu wkładu kominkowego(1), Rozumiem, że chodzi tu o zwykłą redukcję(2). Redukcję(2) tą należy zamontować mniejszym wymiarem wewnątrz króćca wkładu kominkowego(1); (redukcja nie może opierać się na osi szybra!) Nastepnie rurę przyłączeniową(3) należy umieścić wewnątrz górnej części króćca(2). Ponoć najlepiej uzyć elastyczną rurę przyłączeniową z atestem, bo niweluje możliwość przesuwania się wkładu pod wpływem temp. Nr5 to przejście ze sznurem uszczelniającym pomiędzy rurą spalinową(3) a czopuchem ceramicznym komina(6). Należy pamiętać, aby rura spalinowa(3) została zamontowana na zewnętrznej części przejścia(5) lub kolanka(4). Kolanko 45stopni(4), które trzeba użyć, jeżeli z komina wychodzi wejście 90stopni. Poniżej rozrysowałem jak to powinno wyglądać według instrukcji: No i mam małe dylematy, bo sprzedawca w sklepie kominkowym uważa, że powinno być to inaczej zrobione. Mianowicie, brak redukcji na wkładzie, przewód dymny koniecznie nieelastyczny z blachy 2mm, przyłączenie przewodu dymnego na zewnątrz króćca z wkłądu. jak to w końcu ma być? A oto moj projekcik kominka:
-
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
slyjusi odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
właśnie rozpoczęli u nas montaż instalacji WM i tak z ciekawości włączyłem sobie rekuperator HR RENOVENT 300 i muszę stwierdzić że chodzi BARDZO cicho, na 1 biegu z bliska prawie wogóle go nie słychać, a dmucha ładnie. Zobaczymy jak to będzie wygladać jak reku zostanie podłaczony do instalacji. -
nieprawda, nie trzeba tak grubo, przecież w takim garażu zawsze jest wyższa temperatura niż na zewnątrz. Jeżeli na zewnątrz jest -20C to w takim garażu (25+20cm styro) temperatura będzie powyżej zera. A dzieci to biznesy będą w lecie robic:) Leniin, też myslałem żeby zrobić tak jak Ty planujesz, wydaje się to rozsądne.
-
Witam, ponowię temat i zapytanie. Buduję dom z uzytkowym poddaszem z przylegającym garażem, nad którym jest pokój. Dom mam z porotherma 25+ 20cm styropianu + reku +ciepłe okna. Nie zależy mi na tym, aby garaż był ciepły, wręcz przeciwnie bo będzie zdrowiej dla auta. Ale nie chcę aby garaż wychładzał salon przez przylegającą z nim ścianą oraz pokój na piętrze (przez strop). Więc jaka jest optymalna temperatura w takim garażu? Jak grubo ocieplić strop nad garażem? Może ocieplić ścianę wewnętrzna (25cm porotherm) między salonem a garażem? Jak zrobic by straty ciepła były jak najmniejsze? może ktoś ma jakies doświadczenia?
-
Ponowię temat. Planuję na nieużytkowym poddaszu zrobić podłogę z desek 32 których mi sporo zostało po szalunkach. Zastanawiam się tylko czy impregnować te deski, żeby się ich jakiś robal nie chwycił, czy może nie trzeba?
-
Jeżeli poziom wody jest wysoki, to robiąc wykop, można obok wykopać małą tymczasową studzienkę. Do tej studzienki wrzucamy pompkę z pływakiem, która będzie utrzymywać lustro wody poniżej wykopu na kanał. Gdy dno wykopu jest wystarczająco suche (nie ma wody) ubijamy je zagęszczarką. Następnie układamy folię na dnie i ścianach wykopu. Tutaj nie ma co sępić i dobrze jest dać grubą folię, najlepiej membranę min.: 1mm grubości stosowaną np do oczek wodnych. Nastepnie wykonujemy zazbrojoną posadzkę betonową, pamiętając aby wypuścić zbrojenie na ściany kanału. Trzeba cały czas uważać na folię. Kolejny etap to zbrojenie i deskowanie ścian kanału. Ostatni etap to wylewanie ścian betonem, (można użyć betonu z domieszkami uszczelniającymi).
-
Dzięki Zbingo! Dosypię w takim razie jeszcze tego żwiru na fundamenty, gdyby czasem miała przyjść zima stulecia.
-
a co będzie najlepszym izolatorem ciepła: piasek, żwir, ziemia czy glina?
-
Głębokość przemarzania w moim rejonie to 1,2m. Mój fundament (monolityczny z poszerzeniem na spodzie) ma 1,3m wysokości. Czyli wychodzi, że powinien być prawie cały przysypany. Ale ociepliłem go na 1m głębokości styrodurem 10cm, do tego jest drenaż i opaska żwirowa na wysokość 60cm. Czy to wystarczy na zimę? Opaska żwirowa ma chyba dobre właściwości izolacyjne (termiczne)??
-
poszło całkiem gładziutko:), choć pogoda nie dopisała. Razem z pomocą brata uporaliśmy się w 1 dzień razem z ułożeniem szlichty, a było tego z 40m. Podstawa to duży bosch z tarczą 230, pozostało nam ułozyć styropian.
-
dzięki za odpowiedź, już zdecydowałem, podetnę te skosy jeszcze w tym tygodniu.
-
Murarze wyjechali mi ściany szczytowe na równo z górną płaszczyzną krokwi, przez co nie połączę izolację ściany z izolacją dachu, powstanie mostek termiczny. Czy brak takiej izolacji będzie dużą stratą cieplną dla budynku na którym będzie dachówka? Za 3 dni mają przyjść dekarze. Co mam robić, czy jest sens zrywać te pustaki. Zastanawiałem się też nad izolacją ściany wewnątrz. Może to nie będzie taka wielka strata ciepła?? Dom zamierzam ocieplić dobrze, tj: ściany 20cm, podłoga 20cm, poddasze 30cm + reku, może też solary . Dom jest mały 120m, dach dwuspadowy. Jestem wkurzony na siebie, że tego nie dopilnowałem, ale też na murarzy ,którzy twierdzą , że tak się buduje. Oni to ścianę ociepliliby 8cm styro, i jak tu liczyć na fachowość.
-
Jestem na etapie stanu zero. Budowlańcy izolację poziomą chcą wykonać z folii 1mm oraz ze zwykłej papy, obie warstwy położone luzem, niczym nie klejone czy smarowane. Czy trzeba to przesmarować lepikiem, czy też wystarczy zrobić tak jak mówi majster?
-
Ściana fundamentowa monolityczna - kilka pytań
slyjusi odpowiedział adamoos → na topic → Fundamenty i piwnice
Jest to mój pierwszy post, więc witam Wszystkich!! Na wiosnę ruszam z budową. Majster zaproponował fundamenty monolityczne. Chce od razu wylać stopę i ściany fundamentowe jako całość. Stopa będzie zrobiona na tej zasadzie, że wykop będzie poszerzony dołem. Wyjdzie na to, że stopa i 1/3 sciany fundamentowej będzie zalewana w ziemi, a reszta sciany fundamentowej będzie szalowana. Dodam , że poziom wód gruntowych jest dość wysoki, a ziemia jest ilasta, będe robił drenaż opaskowy. Mam pytania: 1. czy robienie takich fundamentow ma sens, gdzie nie można dać izolacji poziomej na ławy, bo stopa i sciany fundamentowe to jedna całość. 2, czy w takim wypadku dawać folię pod ławy 3. Czy robić izolacje pionową sciany fundamentowej
