klips

Chodzi o ocieplenie połaci dachu na całym poddaszu, czyli włożenie między krokwie wełny grubości 20cm, potem założenie na to stelążu i położenie wełny grubości 5 cm, zasłaniającej krokwie. Potem na to idzie folia paroizolacyjna i gips-karton z wykończeniem, czyli łączeniami szpachlowaniem i malowaniem. dachu jest jakieś 200m2. Do tego trzeba jeszcze zrobić sufity nad poddaszem, czyli też stelaż pod gips-akrton i przykręcić do tego płyty. jeżeli możesz pomóc, zadzwoń i się umówimy na budowie. z góry dziękuję

witam, umówiona ekipa rozpłyneła się i zostałem na budowie z materiałami do ocieplenia poddasza a bez ludzi do pracy. Jeśli znacie sprawdzoną ekipę do ocieplenia wełną mineralną poddasza - budowa w okolicach PIASECZNA pod Warszawą - proszę dajcie znać na nr. 0 601 29 47 33 lub na [email protected] z góry dziękuję

witam, właśnie zabieram się do zrobienia podbitki dachowej i zastanawiam się jakie dać w niej oswietlenie. Znajomy, specjalista od wykończenia wnętrz radzi nie dawać halogenów bo one dają punktowe światło w dół a mnie raczej chodzi o światło rozproszone oświetlające też ściany domu. Nie wiem jednak czy mogę stosować zwykłe oprawy do zarówek czy muszą być jakieś specjalne do stosowania na zewnątrz budynku. Czy znacie jakąś firmę, która handluje takim oświetleniem i mogłaby doradzić w potrzebie? Z góry dziękuję

witam, ja poważnie myślę o Dovre 2900 GRD. Wygląda bardzo porządnie a kosztuje w miarę tzn. ok. 5500-6000 PLN. A o jakim Sparthermie myślisz? I w jakiej byłby cenie?

Rezi, kiedy kupowałeś ten wkład i jeśli nie jest to tajemnicą ile za niego zapłaciłeś?

witam, mam dokładnie taki sam dylemat. Ostatnio oglądałem kominki Dovre, przyznaję bardzo ładne, ale te z podnoszoną szybą które mi się podobały kosztowały odpowiednio 5650 zł (model 2900 RDG) i ok. 6500 zł (2900 GD). W tej sytuacji intensywnie szukam jednak czegoś tańszego. Może ktoś z Was już znalazł?

witam, zastanawiam się nad rozłożeniem wokół budynku drenażu rozsączającego, który zbierałby wodę z rynien i odprowadzał w bezpieczne miejsce. Znajomy namawia mnie jednak by zamiast opaski drenażowej położyć normalną rurę kanalizacyjną i wkopać w ziemię zbiornik na deszczówkę np. do polewania ogrodu. Zastanawiam się czy to drugie rozwiązanie jest rzeczywiście takie dobre, bo w czasie deszczowych dni (pór roku) woda do podlewania i tak jest zbędna, a z kolei latem, gdy jest gorąco i sucho deszczówki i tak nie ma więc trzeba podlewać ogród wodą z wodociągu. W każdym razie dla mnie najważniejsze jest by wokół budynku było sucho i by rynny nie wywalały wody na ziemię tylko by odprowadzać deszczówkę gdzieś dalej. Co radzicie w tej sprawie?

Imka chcę zrobić u siebie dokładnie tak samo, napisz jaką miałaś głębokość od wylewki betonowej (stropu) do gotowej podłogi w kafelkach (czyli jaką masz wysokość syfonu z odpływem). Ja u sibie mam najwyżej 10 cm i nie wiem czy nie za mało a nie chcę brodzika nawet płaskiego.

tylko o jakim "przelewie" tu jest mowa, o przelaniu się wody przez boki wanny, czy o przelewie wody przez otwór przelewowy zainstalowany gdzieś na wysokości 4/5 wanny? Jeżeli dobrze rozumiem sugerujecie, że jeśli producent podaje, że wanna ma 200 litrów pojemności, to zgodnie z prawem Archimedesa jeśli napełnię ją 200 litrami i wejdę do środka, to z wanny wyleje się tyle wody jaką objętość zajmuje moje ciało, czyli mając wanne 200 litrową aby się w niej wygodnie wykapac wystarczy nalapełnić ją mniejszą ilością wody (np. do 2/3 objętości). CZY DOBRZE KOMBINUJĘ?

witam, czy ktoś z Was może mi wyjaśnić jak rozumieć pojemność wanny jaką podają producenci. Co to znaczy, że wanna ma np. 200 litrów pojemności? Czy te 200 litrów to pojemność do przelania się wody z wanny, czy też pojemnośc taka by zmieścił się w tym człowiek i woda się nie wylała? Pytanie jest o tyle istotne, że chciałbym tak dobrac piec z zasobnikiem by w ciągu pierwszych 10 minut wypływu C.W.U napełnic sobie wannę i nie czekać aż woda ponownie podgrzeje się w zasobniku. pozdrawiam i jestem ciekaw waszych odpowiedzi

podciągam ten wątek bo jestem tuż przed decyzją i jakoś nie mogę doczekać się jednoznacznego potwierdzenia, że warto dołożyć kasy do kotła z zasobnikiem wartwowym,

VPS ja też skłaniałem się do kotła kondensacyjnego, ale mocno zastanawiam się czy kupić zestaw kocioł jednofuncyjny wiszący + zasobnik, czy może kocioł zintegrowany z zasobnikiem ładowanym warstwowo. Z ulotek informacyjnych wynika, że te drugie kotły (myślę np. o WOLFIE CGS 20/160, lub Hercules Immergas) zapewniają większy komfort korzystania z C.W.U ze względu na większy wydatek ciepłej wody i krótszy czas oczekiwania na pownone napełnienie zasobnika ciepłą wodą. Te kotły są jednak trochę droższe od klasycznego zestawu kondensat+ zasobnik. czy warto więc oszczędzić 1,5-2 tysiące złotych ale kosztem mniejszej ilości ciepłej wody dostępnej "od zaraz"? na pewno wielu z Was użytkuje kondensaty z zasobnikami, napiszcie czy zdarzyło Wam się np. że zabrakło ciepłej wody podczas korzystania z kilku źródeł poboru wody?

znaczenie jest ... finansowe. Pokrycie całego dachu pełnym deskowaniem i papą, a potem po roku ściąganie dekarzy do układania dachówki na pewno wyjdzie drożej niż od razu pokrycie dachu dachówką docelową. Ja wybrałem to drugie rozwiązanie i nie żałuję. Budynek przezimował w stanie surowym otwartym ale z pełnym pokryciem dachówką ceramiczną.

a ja kupiłem VELUXA. Po pierwsze dlatego, że teraz mieszkam na poddaszu gdzie VELUXy były montowane równo 10 lat temu. Mechanicznie wszystko działa w nich na cacy. Oczywiście czas zrobił swoje i drewno trochę straciło kolor, ale nigdzie się nie wypaczyły, są szczelne, wszystkie uszczelki, zawiasy itp wytrzymały próbe czasu. Dodatkowym argumentem dla mnie było to, źe cena za 11 szt. VELUXów była niższa (tzn. ja dostałem niższą) niz na FAKRO czy ROTO.

VPS dzięki za podpowiedź, mysle, że to właśnie jest to czego szukałem i w moim przypadku tak jak u twojego klienta będzie to strzał w 10. A propos, VPS czy możesz wysłać mi na priva jakieś namiary telefoniczne na siebie. Niebawem będę musiał kupić taki zestaw więc chetnie zamówię u ciebie. P.S. panowie czy możecie jeszcze na koniec rozwiać moje wątpliwości co do kotła. Wiedząc, że ma być ogrzewanie grzejnikowe a pogłogówka ma działać na zasadzie przedstawionej powyżej, mam kupić kondensata czy wystarczy zwykły atmosferyk. Poradźcie coś, bo gra idzie w końcu o kilka tysięcy zł różnicy. Z góry dziękuję

panowie, mówiąc bardzo precyzyjnie, zaproponowano mi aż 5 układów na zaworach RTL. Po jednym w łazienkach na poddaszu (tu jak czytam zgadzacie się, że może być), oraz po jednym w wiatrołapie, holu, oraz w kuchni. I tu jak czytam - część z Was uważa, że będzie tego za dużo, ale jak słyszcznie doczytaliście, chciałbym mieć jedynie komfort ciepłej podłogi jako uzupełnienie grzejnikowego ogrzewania. Zakładam, że podogówka będzie tylko dodatkiem, ale nie ukrywam, że chciałbym móc jakoś nią sterować aby w zimniejsze dni grzała mocniej a w cieplejsze słabiej. Poza tym chciałbym aby podłoga w wiatrołapie była np. trochę wyższa niż w holu. Czy układ z zastosowaniem zaworów RTL spełni te wymagania, czy ładować kasę w mieszacz+pompa+osprzęt? A co z piecem? Czy uważacie, że musi być kondensat, czy może być zwykły?

zastanów się czy zamiast MAXA nie wybrać POROTHERMu lub jego polskiego odpowiednika THERMOPORu firmy LEIER. To też pustaki ceramiczne ale murowane na zasadzie pióro+wpust, co oznacza, ze kładziesz warstwę zaprawy tylko w poziomie (MAXA musisz murowac także w pionie). Murowanie idzie dużo szybkiej i łatwiej a to oznaczac może oszczędności w kasie jaką zapłacić za robociznę ekipie murarzy

dzieki panowie za rady mam jeszcze jedno fundamentalne pytanie, czy w tej sytuacji (mówię o rozwiązaniach proponowanych przez Was do podłogówki i grzejników) jest sens pakowania pieniędzy w kocioł kondensacyjny, czy może wystarczy kupić dobry zwykły kocioł z zasobnikiem? Nie ukrywam, że to na czym zależy mi najbardziej to komfort korzystania z C.W.U. więc chciałbym mieć dosyc duży wydatek ciepłej wody z kotła - kondensaty z zasobnikami wartstwowymi zapewniają taki wydatek w ciągu 10 min. na poziomie od 200 litrów w górę - to sporo i dla mnie wystarczy. Pytanie czy zwykły kocioł (nie kondensat) z większym zasobnikiem np. 150-160 litrów?

witam, buduje w Głoskowie, mam już stan surowy zamknięty. Okolica wydaje się raczej spokojna, choć jak wszędzie zdarzają się kradzieże. mam w tej miejscowości przyjaciół, którzy mieszkaja już 2 lata, wcześniej ich rodzice spędzili w Głoskowie kilkanaście lat. Chwalą sobie okolice, ale jak juz powiedziałem, kradzieże zdarzają się wszędzie - ważne by się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć. Pozdrawiam

witam, mam taki oto dylemat. W domu o powierzchni 180 m2, będe miał ok. 45 m2 podłogówki. Od razu zaznaczam, że podłogówka bedzie w łazienkach przy sypialniach na poddaszu, oraz w kuchni, holu i wiatrołapie na parterze. Podłogówka ma więc być tylko dodatkiem do ogrzewania grzejnikowego, ma dać komfort ciepłej podłogi a nie przejmować rolę ogrzewania domu bo jest jej po prostu mało! Teraz pytanie: instalatorzy z którymi rozmawiałem proponują albo zastosowanie mieszacza albo zaworów RTL. To pierwsze rozwiązanie jest droższe i nie wiem czy w moim przypadku zasadne. Ci, którzy proponują mi zastosowanie RTLów mówią, że w ten sposób zaoszczędzę pieniadze i dostanę to co chcę, czyli ciepłą podłogę jako miły dodatek do ogrzewania grzejnikami. Co Wy na to? Poradźcie. A może ktoś miał podobny dylemat i decyzję już podjąl?

napisz gdzie zamawiałeś ten kocioł i jakieś namiary na sprzedawcę, z góry dziękuję Klips

Przymierzam sie do kupna takiego samego kotła. Przemekk74 napisz jaką cenę udało ci się wynegocjować (interesuje mnie cena CGS 20/160 bez regulatora DWTM). Możesz napisać na priv z góry dziękuję Kris

tylko VELUX, cena ta sama co FAKRO i ROTO a jakoœć wykonania dużo lepsza - tak przynajmniej twierdzš moi montażyœci i takš opinię usłyszałem w punkcie który sprzedawał wszystkie 3 marki okien - u mnie wybór był prosty dostałem na VELUXA 28 procent rabnatu od ceny katalogowej

witam, rok temu miałem doładnie ten sam dylemat a dziœ ruszam ze stanu surowego otwartego - œciany z termoporu 25 LEIERA - przekonała mnie cena - dużo niższa niż przy POROTHERMIE. Muruje się tak samo szybko i łatwo, wlasciwoœci cieplne takie same, więc długo się nie zastanawiałem - ekipa murarzy też chwaliła materiał, pzdr

a u mnie wręcz przeciwnie, poszła folia, wykonawca tłumaczył, ze teraz odchodzi się od materiałów "na goraco" a technicznie folia spełni te same zadanie bo jej izolacyjnoœc wcale nie jest gorsza - uwierzyłem, mam nadzieję, że się sprawdzi