Adaxis

Hmmm, gość powiedział, że potrzeba na to 2 dni (1 klejenie i 2-gi malowanie), więc wyszłaby mu dniówka 2 ts zł/d - Figther tylko mi nie mów, że to normalka. Małopolskie - masz PW.

ad5 a w położeniu 100% rezultatu, nikt tego nie chce u mnie kłaść, sugerują, że lepsze na podkładach styro. Ile rozsądnie warto dać za położenie? Bo gość życzy sobie aż 100 zł/m2, więc koszty całkowite wyszłyby pewnie ok. 250zł/m2

Znalazłem Greinplast, ale: 1. przecież to jest zwykła taśma bez podkłądu styropin/storodur 2. na zdjęciach powykonawczych nie wygląda to dobrze 3. Jak deka elewacyjna da w tej chwili najlepszy efekt? jestem w stanie nawet dołożyć, ale nie chciałbym patrzeć na miernotę 4. Co sądzicie np. o pcv -np. winch (sytem wpc?) z hipermarktu? 5. Potrzebuję ok. 40m2 i najlepiej ze sprawdzonym wykonawcą(PW)

Ja z 1.9-19kW/230m2 i 2-3 okna grzania, w domu więcej bo 22*C i ledwo mieszczę się w 10 załączeniach palinka na dobę. Jeśli masz krzywą 0,4/-2 to z krzywej dla temperatur zewnętrznych masz. T zasilania: +10*C -> 23*C / 0*C -> 27*C B. proszę o wypowiedź Konsultanta Viessmann i uproszczony bilans energetyczny dla temperatur +5...+10*C. -jak można pogodzić ciągłą pracę przy minimum 5,2kW i zasilaniu podłogówki temperaturą 23-27*C i taktowaniu <10x/d??? Przy zasilaniu 23*C i 20*C w domu, woda schłodzi sie pewnie do 21-22*C -daje przecież tylko ok. 1 kW dla pracy ciągłej, pewnie drugie tyle dla grzejników, ale dla grzejników kocioł musi pracować z dużo wyższą mocą, by zapewnić odpowiednio wyższą temperaturę a to z mojego doświadczenia powoduje częste taktowanie, bo podawanie wyższej temperatury z kotła wiąże się przecież z jego pracą na wiele wyższej mocy niż moc wymagana. No chyba, że pompa w kotle kręci się na 10%...

Podobnie jak jacku6 też jestem b. zaskoczony Twoim dość szybkim zadowoleniem, liczyłem na więcej. Dziwne to wszystko, prawie jak prowokacja konkurencji bo w końcu jest nawet przytyk w kierunku Konsultanta. " Wszystko pudło..." -jaka skromność i wiedza a instalacja zapowietrzona -sorry, ale koń by się uśmiał 1. miałeś problemy przy temperaturach dodatnich a ostatnio było za dnia koło zera a w nocy mróz 2. odpisałeś już po teście samej podłogówki (!), a problem wiąże się we współpracy 2 obiegów, dot. grzejników 3. za spontanicznie reagujesz -tylko nie obraź się, konsultant mam nadzieje też potwierdzi, że korekta automatyki nie może być robiona co chwilę i wymaga dłuższych i kompleksowych obserwacji i podstawa: przy takich samych uwarunkowaniach Tatm i pełnym zasilaniu 2 obiegów Długi wątek, liczyłem na konkretne spostrzeżenia, ew. podpatrzenia i wiedzę, a Ty z radością kwitujesz go zapowietrzeniem instalacji, ufff.

Co do autoryzowanych serwisantów, to nie licz, że ten ktoś Ci to załatwi -znam to z autopsji. Oni to pomiary, wymiana części, konserwacja. Każdy obieg jest inny i to wymaga dużo czasu - obserwacji, cierpliwości i kolejnych testów, ale nie na raz bo automatyka głupieje. Będę zaskoczony, jeśli "Nowy" Ci to załatwił w ciągu 1h, ale tego życzę, no i dziel się z nami kolejnymi spostrzeżeniami

Sprzęgło sprawne? Czy termostaty nie dławią za często/ciągle? Kolejny test -termo na maxa i ew. koryguj krzywą w dół....

Jak pewnie czytałeś, ja fabrycznie mam ustawienie 80% i ja chciałbym zwiększyć przepływ dla CWU, by zwiększyć realną moc, bo obecnie ogranicza mnie max. temperatura i ten przepływ - uzyskałbym +20% mocy i szybsze grzanie CWU, ale aż tak bardzo mi nie zależy, instalator sugerował aby nie "przemęczać" jej i ni żyłować kotła na max, Konsultant napisał inaczej. Oczywiście dla mocy min. CO też miałbym efekt ekonomiczny i niższa temp. spalin pewnie o kilka stopni. Jeśli wybierasz ekonomię, to wg mnie lepiej jak utrzymasz większy przepływ i dla każdej mocy (w tym minimalnej) otrzymasz najniższą temperaturę w kotle, bez względu na temp. na powrocie.ja mam pewnie z 1mb, ale uwierz ten dystans, jak i zmiana wsp. wnikania ciepła niewielkie ma tu znaczenie (przepływ powinien być w zakresie burzliwym) i przede wszystkim ważny jest bilans M x dT x k. Ja nie czuję Twojego problemu, ale wydaje mi się, że dla Twoich uwarunkowań (24h/d) należy szukać kompromisu pomiędzy 2 obiegami. Jesteś pewny, że kocioł pracuje Ci zawsze na minimum? Bo wg mnie raczej nie -grzejniki wymagają wyższej temperatury i tak jak pisał Konsultant jest histereza i po ponownym załączeniu palnika masz moc startową ok. 50% i pewnie z pół godziny "dowali" dużo więcej mocy, by później nie radzić sobie z tym nadmiarem i wyłączyć palnik. Jeśli masz możliwość, to szczerze radzę ograniczaj (dla testów) kocioł stopniowo, nawet do minimum i przyobserwuj zachowanie. Przy takim ograniczeniu mocy może się okazać jednak, że pomysł z ograniczeniem przepływu jest OK, bo może brakować temperatury dla grzejników. Ew. grzejniki nadrobią to brakiem dławienia przez gł. termo. Nie wiem czy mnie rozumiesz, to moje doświadczenie, może inni podsuną nowe argumenty...

Z mojego doświadczenia, moc minimalna się nie zmieni (Qmin =const, -min. ciepło użytkowe z palnika gazowego), więc gdy zmniejszymy przepływ w kotle to woda podgrzeje się do wyższej temperatury i ciepło dostarczone do mieszacza będzie to samo (spadek sprawności kotła można pominąć) -przyznam, że nie rozumiem wypowiedzi Konsultanta w tym temacie. Mój ma 3 lata i tuż przed końcem gw. (na szczęście) wymieniono moduł wodny - chińszczyzna? Konsultant Viessmann -dziękuję za odpowiedź Skoro u mnie min. 1.9 kW nie radzi sobie, to co dopiero w domu pasywnym 4.8kW (2.5x więcej). ad.1 mimo wszystko, zauważyliśmy, że ograniczenie mocy przy tych okienkowych kontrolowanych uruchomieniach wolniej podgrzewa i nie szarpie na maxa na początku, a wcale nie zależy nam na szybkim podniesieniu temperatury (!) - np. wczoraj pracował tylko do 8:00 i załączył się dopiero o 16:00, byłem tuż po 16:00 i od razu włączyłem tryb "świnki" -było ciepło. ad.8. Zgoda dla grzejników z głowicami termo, ale proszę wyobrazić sobie podłogówkę, gdzie termometr po stronie północnej każe mu przegrzewać. Dlatego w domach o ekspozycji południowej jest to bardzo niekorzystne i nie wiem jak sobie z tym poradzić -na razie mam okna postojowe dłuższe w dni powszednie i krótsze w sob/Niedz.

Konsultant Viessmann -dziękujemy za teorię, mam kilka spostrzeżeń i pytań z praktyki -uzbierało się tego, ale konkretne: 1. Prezentowany tu marketingowo kocioł 35 kW dla przeciętnego użytkownika/domu jest wg mnie za duży. Dla 220m2 i mocy projektowej 10kW, mam 19.5 z mieszaczem i sprzęgłem i dla CO wykorzystuję w granicach 50% -ograniczyłem moc dla ogrzewania na wyczucie do .40% i jest lepiej, ale były również problemy z liczbą cykli palnika.Czym to może skutkować, czy tak może być? 2. Fabrycznie pompa wewn. ustawiona jest chyba na 80% i instalator sugerował żeby nie ustawiać na 100% -ograniczenie mocy o 20%, kocioł pracuje na wyższej temperaturze i dłużej grzeje CWU -czy tak powinno być? Czy na 100% pompa szybciej się uszkodzi? 3. Wspomniał Pan o kompromisie pomiędzy komfortem i ekonomią, ale powstrzymał się Pan od sugestii co do konkretnych rozwiązań/ustawień - prosiłbym o uzupełnienie o sugestie jak sobie radzić z opisywanymi problemami, szczególnie przy domach energooszczędnych? 4. Czy praca ciągła kotła 24h/d jest rzeczywiście zalecana przez Viessmanna, ekonomiczna, komfortowa i ponadto możliwa? 5. Czy stosowanie okienek grzewczych i ograniczanie max mocy wg Pana jest jakimś kompromisem, czy nieporozumieniem i pójściem na łatwiznę, dużym "szarpaniem" - szokiem termicznym, itp? 6. Na piętrze mam różnej wielkości grzejniki z termostatami, na rurkach o tej samej średnicy i bez kryzowania -wbrew ww. sugestiom nie widzę problemów -możliwe, że termostaty niwelują różnicę w rozpływach i ew.błędach doboru wielkości. Kryzowanie jest naprawdę konieczne? 7. Wykorzystuję tryb pompy cyrkulacyjnej dla CWU, która co kilka minut załącza i wyłącza pompę -co Pan sądzi o tym trybie, bo wydaje mi się ekonomiczny, ale może się mylę i może wpływa negatywnie na żywotność silnika, itp? 8. W domu energooszczędnym nawet przy mrozach gdy zaświeci słońce to temperatura w domu rośnie, chociaż pogodowy czujnik temperatury tego nie widzi. Termometr po stronie południowej - jak zalecacie? Co radzi Wiessmann w tym zakresie? Ja np. ratuję się wymuszeniem przerwy w pracy -kalendarzem. O tym nie pisano, a przecież to może być też 1 z przyczyn problemów u Kolegi w domu pasywnym dla pracy 24h/d...

Nie skojarzyłem, że to są miarodajne pomiary - OK sprawdzę i zsumuję. Pisząc delikatnie ciepła podłoga, miałem na myśli po prostu nie zimną - jak próbowałem grzać no-stop to odczuwałem jednak zimno terakoty...

No farba gruntująca już jest, a kolor postanowiliśmy nanosić 2 razy...

Wielkie dzięki Panowie Pytajnick - mamy niebieskie i żółte, po testach wyszło, że łatwiej odchodziła żółta fighter1983 - rzeczywiście WARTO? Ta fioletowa to zdejmowanie 40min po pomalowaniu! -jak to organizujecie, jeśli malowanie jest 2x i schnięcie pomiędzy warstwami? Ta fioletowa wytrzyma w sumie np. 3-4h na ścianie i zdejmowanie 40min po ostatnim malowaniu? Pozdrawiam

Hmmm... Czyli jednak masz super izolację i wszystko jasne Każdy ma swoje upodobania -my np. nie lubimy jak w zimie marzną nam nogi od chłodnych płytek pomimo temperatury w salonie 22'C -stąd okna grzania. Mamy terakotę wszędzie na dole (nie tylko w łazience). Natomiast w lecie, o tak, b. lubimy chłód terakoty. Izolację podłogi też ma na grubym graficie. Nie znam przepływu -skąd go znasz? Mamy 8 pętli oddzielnie zasilanych, odległości ok. 10cm. Super, że możemy podyskutować, no i liczę że Konsultant wyjaśni nam to najlepiej.

Pytajnick -taśma żółta była OK, zrywanie też fachowe i w miarę szybko. Szacunkowo udało się dla ok. 50mb, a to zerwanie to ok. 10 miejsc średnio po 20cm, czyli 2mb -> 4%. Myślisz, że 4% to nieodpowiednie zrywanie? Ew. kupię lepszą taśmę, tzn. ze słabszym klejem....