Adaxis

Hmmm, gość powiedział, że potrzeba na to 2 dni (1 klejenie i 2-gi malowanie), więc wyszłaby mu dniówka 2 ts zł/d - Figther tylko mi nie mów, że to normalka. Małopolskie - masz PW.

ad5 a w położeniu 100% rezultatu, nikt tego nie chce u mnie kłaść, sugerują, że lepsze na podkładach styro. Ile rozsądnie warto dać za położenie? Bo gość życzy sobie aż 100 zł/m2, więc koszty całkowite wyszłyby pewnie ok. 250zł/m2

Znalazłem Greinplast, ale: 1. przecież to jest zwykła taśma bez podkłądu styropin/storodur 2. na zdjęciach powykonawczych nie wygląda to dobrze 3. Jak deka elewacyjna da w tej chwili najlepszy efekt? jestem w stanie nawet dołożyć, ale nie chciałbym patrzeć na miernotę 4. Co sądzicie np. o pcv -np. winch (sytem wpc?) z hipermarktu? 5. Potrzebuję ok. 40m2 i najlepiej ze sprawdzonym wykonawcą(PW)

Ja z 1.9-19kW/230m2 i 2-3 okna grzania, w domu więcej bo 22*C i ledwo mieszczę się w 10 załączeniach palinka na dobę. Jeśli masz krzywą 0,4/-2 to z krzywej dla temperatur zewnętrznych masz. T zasilania: +10*C -> 23*C / 0*C -> 27*C B. proszę o wypowiedź Konsultanta Viessmann i uproszczony bilans energetyczny dla temperatur +5...+10*C. -jak można pogodzić ciągłą pracę przy minimum 5,2kW i zasilaniu podłogówki temperaturą 23-27*C i taktowaniu <10x/d??? Przy zasilaniu 23*C i 20*C w domu, woda schłodzi sie pewnie do 21-22*C -daje przecież tylko ok. 1 kW dla pracy ciągłej, pewnie drugie tyle dla grzejników, ale dla grzejników kocioł musi pracować z dużo wyższą mocą, by zapewnić odpowiednio wyższą temperaturę a to z mojego doświadczenia powoduje częste taktowanie, bo podawanie wyższej temperatury z kotła wiąże się przecież z jego pracą na wiele wyższej mocy niż moc wymagana. No chyba, że pompa w kotle kręci się na 10%...

Podobnie jak jacku6 też jestem b. zaskoczony Twoim dość szybkim zadowoleniem, liczyłem na więcej. Dziwne to wszystko, prawie jak prowokacja konkurencji bo w końcu jest nawet przytyk w kierunku Konsultanta. " Wszystko pudło..." -jaka skromność i wiedza a instalacja zapowietrzona -sorry, ale koń by się uśmiał 1. miałeś problemy przy temperaturach dodatnich a ostatnio było za dnia koło zera a w nocy mróz 2. odpisałeś już po teście samej podłogówki (!), a problem wiąże się we współpracy 2 obiegów, dot. grzejników 3. za spontanicznie reagujesz -tylko nie obraź się, konsultant mam nadzieje też potwierdzi, że korekta automatyki nie może być robiona co chwilę i wymaga dłuższych i kompleksowych obserwacji i podstawa: przy takich samych uwarunkowaniach Tatm i pełnym zasilaniu 2 obiegów Długi wątek, liczyłem na konkretne spostrzeżenia, ew. podpatrzenia i wiedzę, a Ty z radością kwitujesz go zapowietrzeniem instalacji, ufff.

Co do autoryzowanych serwisantów, to nie licz, że ten ktoś Ci to załatwi -znam to z autopsji. Oni to pomiary, wymiana części, konserwacja. Każdy obieg jest inny i to wymaga dużo czasu - obserwacji, cierpliwości i kolejnych testów, ale nie na raz bo automatyka głupieje. Będę zaskoczony, jeśli "Nowy" Ci to załatwił w ciągu 1h, ale tego życzę, no i dziel się z nami kolejnymi spostrzeżeniami

Sprzęgło sprawne? Czy termostaty nie dławią za często/ciągle? Kolejny test -termo na maxa i ew. koryguj krzywą w dół....

Jak pewnie czytałeś, ja fabrycznie mam ustawienie 80% i ja chciałbym zwiększyć przepływ dla CWU, by zwiększyć realną moc, bo obecnie ogranicza mnie max. temperatura i ten przepływ - uzyskałbym +20% mocy i szybsze grzanie CWU, ale aż tak bardzo mi nie zależy, instalator sugerował aby nie "przemęczać" jej i ni żyłować kotła na max, Konsultant napisał inaczej. Oczywiście dla mocy min. CO też miałbym efekt ekonomiczny i niższa temp. spalin pewnie o kilka stopni. Jeśli wybierasz ekonomię, to wg mnie lepiej jak utrzymasz większy przepływ i dla każdej mocy (w tym minimalnej) otrzymasz najniższą temperaturę w kotle, bez względu na temp. na powrocie.ja mam pewnie z 1mb, ale uwierz ten dystans, jak i zmiana wsp. wnikania ciepła niewielkie ma tu znaczenie (przepływ powinien być w zakresie burzliwym) i przede wszystkim ważny jest bilans M x dT x k. Ja nie czuję Twojego problemu, ale wydaje mi się, że dla Twoich uwarunkowań (24h/d) należy szukać kompromisu pomiędzy 2 obiegami. Jesteś pewny, że kocioł pracuje Ci zawsze na minimum? Bo wg mnie raczej nie -grzejniki wymagają wyższej temperatury i tak jak pisał Konsultant jest histereza i po ponownym załączeniu palnika masz moc startową ok. 50% i pewnie z pół godziny "dowali" dużo więcej mocy, by później nie radzić sobie z tym nadmiarem i wyłączyć palnik. Jeśli masz możliwość, to szczerze radzę ograniczaj (dla testów) kocioł stopniowo, nawet do minimum i przyobserwuj zachowanie. Przy takim ograniczeniu mocy może się okazać jednak, że pomysł z ograniczeniem przepływu jest OK, bo może brakować temperatury dla grzejników. Ew. grzejniki nadrobią to brakiem dławienia przez gł. termo. Nie wiem czy mnie rozumiesz, to moje doświadczenie, może inni podsuną nowe argumenty...

Z mojego doświadczenia, moc minimalna się nie zmieni (Qmin =const, -min. ciepło użytkowe z palnika gazowego), więc gdy zmniejszymy przepływ w kotle to woda podgrzeje się do wyższej temperatury i ciepło dostarczone do mieszacza będzie to samo (spadek sprawności kotła można pominąć) -przyznam, że nie rozumiem wypowiedzi Konsultanta w tym temacie. Mój ma 3 lata i tuż przed końcem gw. (na szczęście) wymieniono moduł wodny - chińszczyzna? Konsultant Viessmann -dziękuję za odpowiedź Skoro u mnie min. 1.9 kW nie radzi sobie, to co dopiero w domu pasywnym 4.8kW (2.5x więcej). ad.1 mimo wszystko, zauważyliśmy, że ograniczenie mocy przy tych okienkowych kontrolowanych uruchomieniach wolniej podgrzewa i nie szarpie na maxa na początku, a wcale nie zależy nam na szybkim podniesieniu temperatury (!) - np. wczoraj pracował tylko do 8:00 i załączył się dopiero o 16:00, byłem tuż po 16:00 i od razu włączyłem tryb "świnki" -było ciepło. ad.8. Zgoda dla grzejników z głowicami termo, ale proszę wyobrazić sobie podłogówkę, gdzie termometr po stronie północnej każe mu przegrzewać. Dlatego w domach o ekspozycji południowej jest to bardzo niekorzystne i nie wiem jak sobie z tym poradzić -na razie mam okna postojowe dłuższe w dni powszednie i krótsze w sob/Niedz.

Konsultant Viessmann -dziękujemy za teorię, mam kilka spostrzeżeń i pytań z praktyki -uzbierało się tego, ale konkretne: 1. Prezentowany tu marketingowo kocioł 35 kW dla przeciętnego użytkownika/domu jest wg mnie za duży. Dla 220m2 i mocy projektowej 10kW, mam 19.5 z mieszaczem i sprzęgłem i dla CO wykorzystuję w granicach 50% -ograniczyłem moc dla ogrzewania na wyczucie do .40% i jest lepiej, ale były również problemy z liczbą cykli palnika.Czym to może skutkować, czy tak może być? 2. Fabrycznie pompa wewn. ustawiona jest chyba na 80% i instalator sugerował żeby nie ustawiać na 100% -ograniczenie mocy o 20%, kocioł pracuje na wyższej temperaturze i dłużej grzeje CWU -czy tak powinno być? Czy na 100% pompa szybciej się uszkodzi? 3. Wspomniał Pan o kompromisie pomiędzy komfortem i ekonomią, ale powstrzymał się Pan od sugestii co do konkretnych rozwiązań/ustawień - prosiłbym o uzupełnienie o sugestie jak sobie radzić z opisywanymi problemami, szczególnie przy domach energooszczędnych? 4. Czy praca ciągła kotła 24h/d jest rzeczywiście zalecana przez Viessmanna, ekonomiczna, komfortowa i ponadto możliwa? 5. Czy stosowanie okienek grzewczych i ograniczanie max mocy wg Pana jest jakimś kompromisem, czy nieporozumieniem i pójściem na łatwiznę, dużym "szarpaniem" - szokiem termicznym, itp? 6. Na piętrze mam różnej wielkości grzejniki z termostatami, na rurkach o tej samej średnicy i bez kryzowania -wbrew ww. sugestiom nie widzę problemów -możliwe, że termostaty niwelują różnicę w rozpływach i ew.błędach doboru wielkości. Kryzowanie jest naprawdę konieczne? 7. Wykorzystuję tryb pompy cyrkulacyjnej dla CWU, która co kilka minut załącza i wyłącza pompę -co Pan sądzi o tym trybie, bo wydaje mi się ekonomiczny, ale może się mylę i może wpływa negatywnie na żywotność silnika, itp? 8. W domu energooszczędnym nawet przy mrozach gdy zaświeci słońce to temperatura w domu rośnie, chociaż pogodowy czujnik temperatury tego nie widzi. Termometr po stronie południowej - jak zalecacie? Co radzi Wiessmann w tym zakresie? Ja np. ratuję się wymuszeniem przerwy w pracy -kalendarzem. O tym nie pisano, a przecież to może być też 1 z przyczyn problemów u Kolegi w domu pasywnym dla pracy 24h/d...

Nie skojarzyłem, że to są miarodajne pomiary - OK sprawdzę i zsumuję. Pisząc delikatnie ciepła podłoga, miałem na myśli po prostu nie zimną - jak próbowałem grzać no-stop to odczuwałem jednak zimno terakoty...

No farba gruntująca już jest, a kolor postanowiliśmy nanosić 2 razy...

Wielkie dzięki Panowie Pytajnick - mamy niebieskie i żółte, po testach wyszło, że łatwiej odchodziła żółta fighter1983 - rzeczywiście WARTO? Ta fioletowa to zdejmowanie 40min po pomalowaniu! -jak to organizujecie, jeśli malowanie jest 2x i schnięcie pomiędzy warstwami? Ta fioletowa wytrzyma w sumie np. 3-4h na ścianie i zdejmowanie 40min po ostatnim malowaniu? Pozdrawiam

Hmmm... Czyli jednak masz super izolację i wszystko jasne Każdy ma swoje upodobania -my np. nie lubimy jak w zimie marzną nam nogi od chłodnych płytek pomimo temperatury w salonie 22'C -stąd okna grzania. Mamy terakotę wszędzie na dole (nie tylko w łazience). Natomiast w lecie, o tak, b. lubimy chłód terakoty. Izolację podłogi też ma na grubym graficie. Nie znam przepływu -skąd go znasz? Mamy 8 pętli oddzielnie zasilanych, odległości ok. 10cm. Super, że możemy podyskutować, no i liczę że Konsultant wyjaśni nam to najlepiej.

Pytajnick -taśma żółta była OK, zrywanie też fachowe i w miarę szybko. Szacunkowo udało się dla ok. 50mb, a to zerwanie to ok. 10 miejsc średnio po 20cm, czyli 2mb -> 4%. Myślisz, że 4% to nieodpowiednie zrywanie? Ew. kupię lepszą taśmę, tzn. ze słabszym klejem....

Tynki gipsowe Diamant -firma przekonała nas do tego, aby po 3 mies. po położeniu tynku pomalować go pistoletem lateksową farbą gruntującą 3w1 (gruntuje, kryje, wyrównuje). Teraz mamy wątpliwości co do pistoletowego położenia farby gruntującej. Obecnie malujemy na gotowo (2 lata później) i przy b. ostrożnym zrywaniu taśmy z sufitu (odcinanie ścian od sufitu w rogu) w wielu miejscach zerwało nam farbę do gołego tynku - sporo czasochłonnych poprawek. Chcielibyśmy dalej malować już bez takich niespodzianek -co zrobić? Czy celowe jest położenie w samych kątach zejścia ścian z sufitem ponownie farby gruntującej czy gruntu?

Też chcę się dowiedzieć jak TO ustawić bez ograniczania mocy i okienek? Dopisek: Dodaję argumentów do dyskusji -rzuciłem okiem na krzywe grzewcze, bo zaciekawiało mnie Twoje/moje ustawienie i oto co odczytałem dla popularnej ostatnio u nas Tatm i odpowiadające im Tz podłogówki: 0.5/3/22: +10-31; 0-36; -10-40'C -> dTz=9'C/20'C 0.3/0/22: +10-26; 0-29; -10-31'C -> dTz=5'C/20'C JanN09 - kontynuując ciekawą dyskusję, czy jesteś pewny, że Twoje ustawienie poradzi sobie również przy -10'C? Jeśli tak, to raczej ciągle za wysoko jest dla +10'C i stąd te wyłączenia. No i nachylenie tylko 0.3 wskazywałoby chyba (?) że masz super perfekcyjną izolację (u mnie 20cm grafit!) Wyższe zasilanie 30-40'C daje mi nieznacznie gorszą sprawność kotła, ale za to komfort okienkowy -delikatne odczuwanie ciepła podłogi -temp. w granicach temp. ciała.

Kurcze nie rozumiem Twojego tonu, po co to? Ja tez jestem ciekawy (pisałem) i dzieliłem się tylko spostrzeżeniami. Z ostatnim też się zgadzam (że wypaczenie) ale grzanie całą dobę dawało mi temp. podłogi b. niską (odczucie zimna) i b. dużo cykli palnika -może Konsultant coś doradzi i mi? Wg mnie tak wiele rozruchów to duże straty rozruchowe i wpływ na żywotność kotła -tzreba szukać kompromisu. Moja sugestia dla Kolegi - przetestuj ograniczenie max mocy dla ogrzewania -jeśli mi dla 8h wystarcza 50%, to dla Ciebie zapewne mniej...

Ja też skorzystam z opinii Konsultatnta, ale widzę, że o tzw. "okienkach" piszą Ci też inni koledzy, a Ty uparcie chcesz "jechać" non-stop 24h. Skoro u mnie wystarczy obecnie grzanie 8h (2 okienka) tzn. że chcesz grzać 3x dłużej! Nie masz izolacji domu jeszcze, otwarte okna itp? Nie wiem skąd czerpiesz zalecenie o grzaniu 24-godzinnym, ale ja bym je czytał ze zrozumieniem nieco inaczej. tzn: Grzać rzeczywiście jak najdłużej na najniższej temperaturze zasilania, ale rozsądnie, żeby kocioł dawał radę i posiadał rozsądna liczbę cykli zał/wył . Twój 24-godzinny sposób nie załatwia tego ostatniego, poza tym nie podajesz pełnych ustawień (nachylenie/poziom/Tzadana) -patrz mój komplet. Twoje wymagania spełniłby mniejszy kocioł dla ogrzewania a większy dla cwu -uzyskujesz taki ekwiwalent obniżając moc max. dla ogrzewania. Gdy grzałem zbyt długo to miałem zbyt niska temperaturę podłogi w newralgicznych godzinach i dziwiłem się że inni piszą o chorobach krążenia ze zbyt gorącej -u mnie było przeciwnie -odczuwałem zimno. Dopiero okienka dają mi w wybranym czasie komfort delikatnie ciepłej (delikatnie!) podłogi.I naprawdę chcesz grzać gdy spisz? Możliwe, że czytaliśmy podobne rozważania i testowanie dawało podobne rezultaty. Wiem też że jeszcze nie koniec, więc dołączam do dyskusji, żeby coś jeszcze zoptymalizować ale czy nie szkoda czasu na ciągłe kombinowanie

Mam b. dobrą izolację, naczytałem się już wiele i nakombinowałem również i uważam, że pomimo niskiego minimum tego kotła bez użycia kalendarza zajedziesz palnik. Wg mnie palnik ma mieć kilka koniecznych startów na dobę. Przetestuj analogicznie jak dla cwu - 2-4 okresy grzania wg kalendarza. Np. nad ranem, żeby podłoga była "ciepła" jak wstajecie i wieczorem pop pracy. Jeżeli zrobisz za długie okresy grzania, bo palnik wyłączy się i zał. kilka razy w takim okresie, więc z mojego doświadczenia lepiej samemu mieć nad tym kontrolę i wtedy wieczorem dać dwa okresy grzewcze z odpowiednią kilkugodzinną przerwą. Większe grzejniki można ekonomiczniej zasilać niższą temperaturą. Ja na sterowniku mam jednak podłogówkę, bo temp. parteru ma również wpływ na temperaturę na piętrze, ciepło unosi się do góry -ja to dostrzegam. Ustawienie krzywych jest ważne, ale nie aż tak -ja obecnie mam tak i nawet nie chce mi się dalej kombinować, ale zapewne coś jeszcze zmienię 1. Podłogówka 0.5/3/22 2. Grzejniki 0.6/6/22 Ograniczenie max. mocy kotła do 50% dla ogrzewania, dla CWU bez ograniczeń aby było szybkie. Temp. zredukowaną ustawiłem na b. niską aby nie zakłócała mi tego głównego kalendarza i tego mojego spojrzenia na regulację. Również odważnie obniżyłem temp. zamarzania nawet na minus kilka stopni, bo budynek dobrze zaizolowany. Obecnie jest trudny czas dla pracy kotła (dodatnie temperatury), ustawienie trzeba zrobić np. 3x -dla +5 / 0 / -5'C na zewnątrz aby dobrze "złapać" mnożnik (nachylenie). Oczywista, to moje doświadczenie i poddaję się krytyce innych i również posłucham Pana z VIESSMANNA aby doskonalić temat

Radosław Krasowski -b. proszę o Pana opinię dot. tynku Diamant -mianowicie chodzi bardziej o gruntowanie przed malowaniem. Firma przekonała nas do tego, aby po 3 mies. po położeniu tynku pomalować go pistoletem lateksową farbą gruntującą Dekorala. Ponoć jest ona 3w1 (gruntuje, kryje, wyrównuje), ale mamy wątpliwości co do pistoletowego położenia. Malujemy na gotowo ponad 2 lata później i przy b. ostrożnym zrywaniu taśmy z sufitu (odcinanie ścian od sufitu w rogu) w wielu miejscach zerwało nam farbę do gołego tynku -sporo czasochłonnych poprawek Chcielibyśmy kolejne malowanie robić bardziej z głową i zastanawiam się czy po ponad 2 latach nie jest celowe położenie w samych kątach zejścia ścian z sufitem dodatkowego pasa gruntującego. Ale czy na pewno poprawi jak pójdzie na wcześniej położoną farbę gruntującą? Pistolet chyba jest gorszy od wałka dla podkładu i stąd zapewne te problemy. Jak by Pan by poradził ze swojej praktyki?

Witam serdecznie. Mamy problem z psem który gryzie nam gałązki drzewek owocowych. Ostatnio nagryzł porządnie, ale gałązka trzymała się jeszcze, więc użyliśmy Funaben Plus (bo akurat taki mamy), taśmę z siatki i taśmę budowlaną -mam nadzieję, że gałązka 2-letniego drzewka odrodzi się. Ponieważ zagrożenie ciągle jest, stąd pytanie czy gdy ugryzie całkiem to jest jeszcze nadzieja i warto próbować łączyć i owijać? Ew, jaki środek do tego będzie najlepszy?

Proszę o radę. Zakupiłem Młotowiertarkę Bosch GBH240 + zestaw wierteł i dłut Makity. Niestety już podczas pierwszej kilkugodzinnej pracy z kuciem betonu doszło do urwania dłuta w uchwycie. I pytania: 1. jak wyjąć tę resztę dłuta (urwany trzonek) z uchwytu SDS-plus? Urwanie jakieś 1cm od brzegu uchwytu, 2. Czy Makita daje jakąś gwarancję na takie dłuta? A może to wada lub podróbka? Młotowiertarka za mocna dla dłut? Pozdrowienia

Dzięki Owczar - hmmm ciekawe - dużo droższa, a zarazem więcej dB? Jesteś zadowolony i ew. co sądzisz o tych harmanna?

Dzięki Elfir! Jaki nawóz stosować do krzewów i drzewek ozdobnych liściastych? Mamy do iglaków, coś tam napisane, że też można stosować, no ale wątpliwości