harcbat

Weryfikowałem kwestie mocy przyłączeniowej prądu - mogą zwiększyć moc nawet do 40kW jeśli tak zawnioskuję choć będzie się to mogło wiązać z wymianą kabla przyłączeniowego i nieco większymi kosztami. Ale to będzie do zaakceptowania. Pytanie czy w takiej sytuacji nie będzie się opłacało / będzie najwygodniejsze kombinować z ogrzewaniem na prąd. Tylko czym i jak?

"Jak te domy są izolowane?" 10cm wełny w podłodze (jeśli decyzja padnie na podłogówkę to dodam 5cm styro pod wylewką), ściany/dach 15cm wełna. Konstrukcja szkieletowa obita deską elewacyjną/boazeryjną od zewnątrz/wewnątrz. "Na kozy w każdym domku nie ma miejsca?" Jakby pokombinować to miejsce by się znalazło ale przeciwwskazania widzę dwa: 1. zagrożenie ppoż 2. kłopot z podtrzymaniem ciepła zimą kiedy turyści wyjdą na cały dzień gdzieśtam. Trzeba by chodzić do każdego domku i do tych kóz podkładać drewno. "kominek z płaszczem wodnym w budynku gospodarczym i rozprowadzenie po domkach (CO i CWU)" Sam myślałem o czymś podobnym: kocioł na węgiel + odpowiednie zbiorniki buforowe + podłogówka w domkach - zaleta: grzeję piecem w optymalnej dla niego wydajności w bufor a zwory trójdrożne w każdym domku robią swoją robotę w kwestii regulacji ciepła. Bufory dają jakiś przyzwoity odstęp między wizytami w kotłowni. Kłopot jedynie z ciepłą wodą w lecie - palić węglem w lato to średni pomysł. Myślisz, że kolektory słoneczne by się tu sprawdziły? A co sądzisz o panelach fotowoltaicznych w każdym domku? dałyby radę?

Witajcie! Stoję przed dylematem: jakim sposobem ogrzać 10 drewnianych domków letniskowych (w zasadzie to całorocznych bo ocieplonych). Każdy z domków ma powierzchnię ok. 25m2. Konstrukcje parterowe bez poddaszy. Domki stoją dość blisko siebie (jak na schemacie). W domkach mam możliwość wylania wylewki i zrobienia podłogówki. Obecnie w domkach ciepła woda użytkowa pochodzi z elektrycznych podgrzewaczy wody. Domki używane głównie w sezonie letnim (maj - wrzesień) + 2-3 tygodnie zimą (z czasem może dłużej). Jeśli to miałoby sens to chce spróbować ogrzewać te domki wraz z budynkiem gospodarczym z jednego źródła ale szukam wszelkich innych możliwych rozwiązań. zastanawiam się nad kilkoma wariantami: 1. elektrycznie choć nie mam pojęcia w jakiej konfiguracji. Ograniczeniem jest maks moc przyłączeniowa do działki - 14kw. 2. Klimatyzatory z funkcją grzania 3. kocioł na paliwo stałe + zbiorniki na gorącą wodę + podciągnięcie do każdego domku instalacji ogrzewania i grzanie np podłogówką (brak kaloryferów = oszczędność potrzebnego miejsca wewnątrz). Wyszłaby z tego taka mała ciepłownia. 4. panele fotowoltaiczne + coś dodatkowego (tylko co?) 5. Wszelkie inne kombinacje, które nie puszczą mnie z torbami jeśli chodzi o koszty instalacji. Przy niczym specjalnie się nie upieram choć chciałbym to zrobić w miarę tanio a w trakcie grzania nie szuflować co 2 godziny paru łopat z węglem. Jeśli komuś zechce się poświęcić parę chwil na napisanie czegoś sensownego z góry wielkie dzięki!

Dzięki za podpowiedź Zamykam wątek - po aktualizacji wyliczeń, rozważeniu argumentów za i przeciw grzechem byłoby nie ocieplać chałupki zatem planowanie prac w nowym sezonie budowlanym czas zacząć....

1. 2. też myślę, że wbrew obiegowej propagandzie czeka nas ochłodzanie a nie ocieplanie klimatu 3. szukałem ale jak na razie nie znalazłem małego (do 10KW) kociołka w dobrej cenie. Raczej nie będzie potrzebne 4. nie kumam tych programów, humanista jestem... 5. na fundamenty faktycznie powinno wystarczyć 10cm; 15cm na elewację biorę ze względu na punkt rosy. Przy tej grubości na pewno wypadnie w ociepleniu a nie w ścianie. Ale już widzę, że po urealnieniu obliczeń grzechem będzie nie ocieplić chałupki przy okazji robienia tynku... Dzięki za uwagi!

no tak... ech... jednak kalkulacje nie są moją mocną stroną....

dysperbit ma cenę za wiaderka 20kg więc jest ok...

fakt, trochę się rąbnąłem.... poprawione.

zaconem się wachoć i od tego wachonia w głowie zacyna się kręcić... opłaci się Panocku ta turbo cy siakaś termo izolacyja cy nie? ale po kolei.. Mieszkam w podpiwniczonym domku z pustaków haszowych. Ściany podpiwniczenia z cegły silikatowej (36cm), ściany od parteru do poddasza lity pustak chaszowy (24cm +12cm) bez pustki powietrznej. Na tym od zewnątrz jakiś tynk cementowo-wapienny. Na tym etapie remontu mam: - dach z blachodachówki ocieplony 30 cm wełny (10cm Ursa DF Platinum między krokwiami i 20cm DF Ursa Gold na zakładkę) - od wewnątrz skute stare tynki i położone płyty gk na kleju (parter) i na poddaszu (klej ściany szczytowe - reszta stelarz) - okna i drzwi balkonowe 3szybowe - Energetic Classic Plus z Domela (balkony poskuwane - będzie tylko ślepa barierka) - podłogówkę na parterze (pod nią 5cm styro) i poddaszu pod całym domem (kalafiory drabinkowe tylko w łazienkach) - ogrzewanie gazowe kociołkiem Beretta Conica Green 15kw - kominek z rozprowadzeniem grawitacyjnym powietrza (działa rewelacyjnie ) - wentylację mechaniczną z rekuperatorem NIE MAM ocieplenia i elewacji ale.... pytanie czy warto ten dom ocieplać? W ostatnim sezonie grzewczym wyszło mi ogrzewanie za 2 400 PLN (7 m-cy od września do marca bez grzania wody użytkowej - ok 80PLN / m-c) Wyliczyłem sobie koszt ocieplenia z tynkiem silikonowym (tabelka na zdjęciu) i koszt samego tynkowania tynkiem cementowo-wapiennym. Pewnie trochę z górką ale co tam. Ocieplenie z tynkiem wyszło mi ok. 20 000 PLN (min 15cm np Gold Fasadą Thermoorganiki i EPSem fundamenty) a samo tynkowanie 5 500 PLN. Liczyłem z górką więc niechby ocieplenie kosztowało tylko 15 000 PLN to pytanie, które sprawia, że "się wachom" brzmi: jak ocieplę dobrze chałupę to ile oszczędzę na takim samym sezonie grzewczym? 500 PLN? 1 000 PLN? Po ilu latach zwróci mi się ta inwestycja? A może nie ma co się spinać, otynkować tylko ładnie domek i jechać z sezonu na sezon? Doradzicie coś?

Witam, Dzięki za opinię. Z tym kominem to się chyba rozprawię tak, że go po prostu ominę i "wejdę" do sypialni obok niego przejściem z kanału płaskiego w okrągły,. A na ścianie w sypialni trzeba będzie dobrać jakąś niebanalną kratkę i powinno być ok. Jeśli ten wkład nie jest dobry do reku to możesz jakiś polecić?

Witam! Remontuję gruntownie dom i udało mi się zmieścić w nim DGP. Mam tylko problem z przejściem z kanałem do sypialni bezpośrednio za kominkiem. Problemem jest komin dokładnie pomiędzy sypialnią a kominkiem. Nie wiem też jaką kratkę wylotową i wlotową dobrać na obudowie kominka do tych wymiarów kratek na poddaszu. Planowany kominek to Kratki Oliwia 18KW z dolotem. Dobry patent mile widziany Legenda: niebieskie kółka - nawiewy reku zielone kółka - wyciągi reku. kolor pomarańczowy - DGP

Witam kolegów Dziś piec trochę mnie zaskoczył. Przez ostatnie dwa dni palę ciągle kładąc wybrany żar na górę zasypu. Dziś rano zrobiłem tak samo. Na piecu było jeszcze dobre 45C jak zabrałem się do roboty. Załadowałem tyle co zwykle ( pow. mojego rusztu to ok 37cm X 35cm) na wysokość 3 cegieł szamotowych (mam wyłożoną tylną ściankę cegłami na płasko na zaprawie) a na to żar. Na żar parę szczapek drewna. Piec jak zawsze ustawiony na ok. 55C Jakież było moje zdziwienie, kiedy po jakichś 3-4 godzinach zaczęło bardzo dymić z komina białym dymem. Zajrzałem do pieca, a w środku kłęby dymu. Zadaną temperaturę w miarę trzymał choć wydaje mi się, że przez jakiś czas trochę falowało schodząc do 10C w dół by wrócić do ok 55C. KPW jeszcze nie mam bo jak do tej pory mam biało-szary nalot na ściankach i wymiennikach ciepła. Używam jedynie fabrycznej okrągłej rozetki. Mój kociołek to Seko 23 KW. ( http://www.seko.pl/seko-kotly-piece-co/kotly_weglowe-budowa.html ) Czy niedotlenienie od góry to może być przyczyna takiego zachowania?? A co mogę powiedzieć, to paląc w sposób ciągły piec jest o wiele czystszy i są jedynie śladowe ilości charakterystycznego frędzelkowatego "kurzu" na ściankach i wymiennikach. EDYCJA: No to zablondyniłem no jasne, że powodem dymienia jest brak tlenu, więc choć nie bardzo mi się chciało, to zabieram się za robienie KPW... i to jak najszybciej

nilsan: Kiedy krytycznie wypowiadałeś się o szczelności w klapce Powietrza Głównego trochę to tak brzmiało. Lecz jeśli źle cię odebrałem to się nie gniewaj. Sam zorientowałem się ponownie czytając ten wątek, że są takie momenty, kiedy klapka PG musi być absolutnie szczelna i nie może mieć zostawionej żadnej szpary. Teraz szparę jakąś mam przez cały czas pracy kotła bo nie stosuję tego typu sterowania ale kiedyś się o takie mam nadzieję pokuszę swoim zaś wpisem chciałem tylko podkreślić, że błędne rozumienie roli KPW i Powietrza Wtórnego wynika z wypowiedzi osób, które pytają i eksperymentują a nie autora tego wątku. harcbat

nilsan: "(...) ale ponieważ pokutuje na tym wątku przekonanie, że trzeba spalać paliwo przy zamkniętym dopływie PP i tylko na PW z KPW, to potem wychodzą nieporozumienia." Zdaje się, że podobnie jak ja, uległeś dużej ilości wpisów od osób, które zaczęły eksperymentować z KPW i paleniem górnym i jak to bywa, na początku nie bardzo ogarniali tematu a dużo pisali. (sam zresztą niedawno się o klapkę dopytywałem). Co do szczelności klapki Powietrza Głównego, to jak widać na schemacie Last Rico ze strony 9 jest ona konieczna po to by wygasić kocioł gdy sterownik pokojowy wyśle taką dyspozycję do serwomotora sterującego klapką Powietrza Głównego na piecu. Gdy klapka się zamknie i braknie Powietrza Głównego, wtedy kocioł przez otwór Powietrza Wtórnego zassie sobie trochę tlenu potrzebnego do dopalenia się wsadu w fazie wygaszania. W innym miejscu Last Rico napisał, że wymyślił KPW głównie dla ludzi, którzy mają problem z wybuchami w swoich kotłach (str 40 wątku). Ja w swoim seko mam tylko rozetkę i biały osad na ściankach i drzwiczkach (a to zdaje się oznaka dobrego spalania ) i brak wybuchów więc z KPW zrezygnowałem . Więc jak dla mnie z tego co napisał Last Rico wcale nie wynika, że trzeba palić głównie przy pomocy KPW a Powietrze Główne przymykać. Tym bardziej, że w tym samym poście z 40-ej strony pisze: "Na duże zyski wynikające z dotleniania zasypu od góry liczyć nie można, ale jakieś będą. Chodzi o to że przy prawidłowo prowadzonym spalaniu nie ma właściwie potrzeby (patrząc z energetycznego punktu widzenia) doprowadzania tam powietrza. Zyski mogą się pojawić w zasadzie tylko w początkowej fazie (początek spalania) i w końcowej, ale powietrze to jest bezwzględnie konieczne dla pierwszej z tych faz. Zatem powietrze wtórne być musi. Cała reszta cyklu nie wymaga zasadniczo innego podawania powietrza jak od dołu." mam nadzieję, że to choć trochę pomoże wyklarować sytuację harcbat

dzięki nilsan za twój czas i wskazówki. pozdrawiam