qubeczek
-
Liczba zawartości
42 -
Rejestracja
qubeczek's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Cześć, Mam taki problem: 1. Podłoga olejowana po renowacji olejowoskiem Saicos Hardwax Oli 3600 2. Wcześniej, 8 lat temu, też był Saicos 3. Po realizacji wszystko było ok 4. Po 3 tygodniach wyszły smugi. Podłoga była myta raz, z WaschCare, mocno wyciskany mop - mamy od 8 lat podłogę i wydaje się że wiemy jak to ważne by to robić ostrożnie. Co może być powodem takiego efektu? https://photos.app.goo.gl/SyVUcXL77eCem9QR6 https://photos.app.goo.gl/bqJjy8pQCu4qU3hd9
-
Wracam do tematu. Problem polega na tym, że jak ustawię niższą krzywą grzania (i np. właśnie zejdę do tych 40 st) to efekt jest taki, że po zmianie temperatury w pomieszczeniu długo strasznie trwa jego nagrzanie. W tym momencie trochę dopracowałem sterownik jeśli chodzi o samo załączanie pieca: a) włącza się, gdy co najmniej jeden grzejnik chce grzać (temp. mniejsza od zadanej o 0,5 st), i co najmniej 5 grzejników (z 20 obwodów) jest otwartych b) wyłącza się wtedy, gdy albo się nagrzeje do zadanej temperatury, albo włączy się tryb "5" na piecu (układ nie odbiera mocy minimalnej generowanej przez piec). bez warunku odcięcia przy 5 biegu pieca chodził on praktycznie cały czas, bo piec wrzucał sobie "pauze", do obiegu trafiać zaczęła woda z powrotu, i pomieszczenia nie maiły szans się nagrzać, by wyłączyć potrzebę grzania, piec jak mu się pauza skończyła znowu się włączał, do obiegu trafiało trochę ciepłej wody, ale większość wraca do pieca przez sprzęgło itd. Teraz mam warunki do zabawy w nastawy krzywej, mocy pomp itd. Jakieś sugestie, jaką strategię realizować jeśli chodzi o załączanie grzania pieca i jak go ponastawiać - mile widziane.
-
Ja mam MCR II i steruję to w prosty sposób - odłaczam termometr. Generlanie robi to sterownik domu, który zastepuje mi całą automatykę grzewczą, ale można też pewnie prosto - zwykły wyłącznik programowalny czasowy, jaki się wkłąda do gniazdka (220 V), niech zasila przekaźnik z cewką 220 V (np. Relpol RM 85 z cewką 220 V, i z jakąś podstawką), i przez ten przekaźnik przepuscic podlaczenie termometru. Oczywiście gwarancji nei dam, że taka sama technika zadziała przy MCR III
-
ad 1. Na pewno da się w ustawieniach samego pieca - maksymalna wartość obrotów wentylatora, co wprost przekąłda się na moc, z jaką CHCE grzać piec. Isense nie mam, więc w samym Isense nei pomogę. ad 3. A jakiej wielkości masz dom, z jakim świadectwem ? Ja generalnie też ciągle walczę z zużyciem gazu. Dom 260 m2, świadectwo pokazuje 83 kWh/m2/rok. Generalnie zwaliłem sprawę nie robiąc świadectwa PRZED budową - kierowałem się symulatorami w internecie te dawały około 60. (dużo styro, dużo wełny - powinno być OK . No i teraz klops. I teraz przy tych 8 dzień/3 noc mi zużywa na grzanie jakieś 7 m3/dobę, w domu średnio 22st. Dom z silki, więc generalnie na noc nie ma co wachlować - bardzo duża bezwładnośc grzewcza (w sumie o to mi chodziło), podniesienie temperatury w pomieszczeniu o 1 st potrafi trwać i trwać. Czyli rachunek za taki ciepły grudzień mi wyszedł 450 zł - budując liczyłęm na mniej. Jak np. obejrzałem wykres kosztów grzania na stronie Viesmana, to się pocieszyłem (tam jest dla 160 m2 taki rachunek, jak mój). Z drugiej strony - w mieszkaniu o 1/3 powierzchni miałem rachunek mniejszy niż to by wynikało z proporcji powierzchni. Generalnie jest tak, żę nie mam żadnego fabrycznego sterownika do pieca - piecem steruje moja automatyką, którą "szlifuje". I tutaj mam pytania do forumowiczów - jakieś zasady co do ergonomicznego użycia pieca ? np 1. Czy częściej włączać ale na mniejsze moce, czy rzadziej, ale moc większa ? 2. Lepiej wyższe temperatury czy niższe ? Np. wydawało mi się, że aby była kondensacja to potrzeba temp. powrotu > 51 st C. A wczoraj w karcie technicznej pieca doczytałem, że największą sprawność osiąga przy mocy 30 % i temp. powrotu 30 st. Od razu zmieniłem krzywą grzania (startuje od niższej temperatury, teraz przy 2 st mam 55 st - dużo czy mało ? Jakieś generalne zasady, jaki te piece lubią pracować, by żarły jak najmniej gazu. Acha - dwa obiegi wody (grzejniki, podłogówki), obieg na podłogówki ma mieszacz też sterowany elektronicznie (do oczekiwanej temperatury wyjścia, niezależnie od temperatury pieca).
-
Witam, interesuje mnie cały czas spalanie. Mabram - jaką masz powierzchnię, i co znaczy "przy tej temperaturze" - czyli jakiej ? Ja mam 260 m2, dom 87kWh/m2/rok, i teraz przy -10 spala mi około 15 m3/dobę, co mnie trochę boli po porfelu, i zastanawiam się, czy to w normie ? Masz samą podłogówkę, czy również grzejniki ? Pozdro Qubeczek
-
Witam, ponownie zwracam się z prośbą do Wszystkich, którzy mają taki piec. Szukam zdjęcia płytki sterwniczej pieca MCR. Wystarczy zdjąć obudowę, "położyć" korpus sterowiczy do przodu, odsłonić klapkę i zrobić "cyk". Chodzi mi o okolice złącza X9. Z treści forum wnioskuję, że raczej wiadomo, o jakie miejsce mi chodzi (okolice podłączenia termostatu). Uszkodziłem płytkę w tym miejscu, wydaje mi się że mam pomysł, jak naprawić, lecz potrzebuję zdjecia dobrej jakości (z telefonu komórkowego mam, ale jest zbyt rozmyte - nie widać ścieżek). Bardzo proszę kogokolwiek o pomoc i podesłanie mi takiego zdjęcia. Pozdrawiam Qubeczek
-
Przecież napisałem - aby zablokować CO, bez blokowania CWU, nalezy rozewrzeć X9-7,8, czyli wejście termostatu pokojwego. Nic prostrzego, nic więcej nei potrzeba. Liczę na rewanż w postaci zdjęcia, o które prosiłem
-
Złącze X9, pin 7-8 - to wejście termostatu pokojowego. Zwarcie to zgłoszenie zapotrzebowania na ciepło. Rozwarcie - C) się nie włącza, ale CWU pracuje normalnie. pin 5-6 - wejście alarmowe - rozwarcie powoduje zatrzymanie pracy pieca i przejście w 9. Generalnei w tym trybie palnik nie ma prawa się włączyć. Więc jeśli chcesz - włączyć CO - wystarczy rozewrzeć X9, pin 7,8 - - wyłączć piec w całości - X9, pin 5-6 - wyłączyć CWU - tutaj jest kłopot, bo piec takiej funkcji nei ma. Będę ćwiczyć puszczenie przez przekaźnik termometru - zobaczę, jak piec się będzie zachowywać w przypadku przerwania lub zwarcia termometru - podejrzewam, zę jedna z tych operacji zaskutkuje wyłączeniem CWU. Odnośnie tych wejść - w ogóle polecam zwieranie ich prezz przekaźniki, które umieszczasz wewnątrz pieca. Bo ja tego nei zrobiłem, i teraz mam problem. Przez przpadek, puściłem 220 V na wejście termostatu. Skończyło się osmoleniem płytki i przestały mi działać wejścia włąśnie 7,8 i 5,6. Przestały działąć w ten sposób, że piec je widzi jakb cał czas zwarte. I zresztą tak lepiej, niż rozwarte, bo teraz po prostu piec ma cały czas tryb 3, a jeśli nei odbieram ze sprzęgła wody (osobne pompy na CO i podłogówkę), to po 15 sek. piec się wyłącza, bo dostaje na powrót ciepłą wodę. Reszta płtki działa bez zarzutu. Więc jakoś na razie sobie radzę, ale chciałbym jednak tą płytkę naprawić. Nowa kosztuje 1500 zł, więc zanim sięgnę po to rozwiązanie, to chciałbym podjąć próbę naprawy. RAz mi się zdarzyło, że piec się zatrzymał w trybie 0. Czyli tak, jakby X9-7,8 się roxzwarł. Jak połączyłem drucikeim, piec ruszył na 3. Jak wyjąłem drucik, piec dalej pracował na 3. Wydląda na to, żę to zwarcie to sterowanie masą, i pewnie z płytki "wparował" warystor łączący wejście z masą. I teraz pytania: 1. Czy znacie kogoś, kto mógłb mi pomóc w naprawieniu tej płytki ? 2. Cz byłby ktoś tak uprzejmy i zrobił mi zdjęcie swojej płytki nad złączem X9, nad stykami 5,6,7,8 ? Wygląda to u mnie tak, jakby 0,5 cm ścieżki "waporowało", ale właśnie nie wiem, czy tam nie powinno być warystora. Bardzo proszę o pomoc i zdjęcie płytki właśnie w tej przestrzeni nad złączem X9. Pozdrawiam
-
Witam, dalej walcze ze spalaniem, które moim zdaniem jest za duże. Zacząłem mierzyć 2 wielkości 1. Zużycie gazu z gazomierza co 12 godzin 2. Czas pracy pieca w trybie CO. I wychdzo mi np. za dziejszą noc, że piec pracował w sumie2 h 10 min, a spalanie wyszło 5 m3. Jak dla mnie to bardzo dużo. Dom piętrowy 260 m2, 800 m3 kubatura, zamieszkany i ogrzewany od miesiąca,w pełni ocieplony 20 cm styro.Temperatura w nocy była min. 4 st C, rekuperator. Więc raczej nieźle. Temperatura zasilania CO ustawiona na 46 st C, podobnie CWU. Wychodzi mi na to, że piec idzie pełną mocą te 2 godziny, skoro zuzywa tyle gazu. Jak sprawdzić, czy rpawidłowo moduluje ? Pytanie rónież, ile Wam wychodzi spalanie, jakie macie zużycie w stosunku do m2.
-
Ja ma podobnie - zużywa mi przy 260 m około 15 m3 gazu. Ale ostanio odkryłęm, dlaczego (mam przynajmniej takie podejrzenie) - i w sumie to prośba o potiwerdzenie teori. Do tej pory nie mam sterowania pokojowego, tylko grzeje stałą temperaturą (bardzo jeszcze prymitywne, ale do wykończenia mam pilniejsze rzeczy - sterowanie to przyszły tydzień). I rachunkiem za październik jestem zdruzgotwany, bo włąsnie mi wychodzi około 16 m3 na dobę (przy grzaniu ciągłym, ale teraz na pół doby wyłączam w ogóle grzanie). Gdzie leży problem ? Moim zdaniem w ciągłem pracy pieca. Piec pracuje u mnie ciągle - wszak podgrzewa z 35 st do 40 st, ale ciągle. A jak doczytałem w dokumentacji, minimalna moc pieca to 5,8 kW. 1 m3 gazu to 8,9 kw. To daje dokłądnie 15,6 m3 gazu / dobę !!! Dlatego plan na jutro to siadam i programuje czujniki temperatury, przełączam piec na wyższe parametry, ale by mi nie grzał ciągle - bo podejrzewam, że obecnie większość jego mocy idzie w komin. Ktoś potwierdzi/zaprzeczy moim przypuszczeniom ?
-
Ostanio miałem kłopoty z przełączaniem CWU/CO. Problem polagał właśnie na błędnych odczytach temperatury powrotu. Aż wezwałem serwis, i okazauje się, żę to powszechna usterka na MCR - siada czujnik powrotu, lub jest on zbyt blisko zamontowany powrotu CWU, i mimo przełączenia zaworu trójdrogowego na CO to czyta temperatorurę z CWU. U mnie trzeba było wymienić czujnik, i kłopotu ustały. Podobno częściej wystarczy przesunięcie na rurce miejsca posadowienia czujnika, dalej od zaworu trójdrogowego.
-
Witam, kontynuuję wątek - szukam wykonawcy podbitki we Wrocławiu, ok 32 m2, z malowaniem, z wykonaniem stelaża. Najlepiej namiary na priv'a
-
Komin gotowy - jakiej firmy???
qubeczek odpowiedział oliwkag2003 → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Odnośnie kominów systemowych jedna uwaga. Kupowanie kominów systemowych dla pieców kondensacyjnych to SZKODA KASY. Taki komin kosztuje ponad 2 tyś zł, a że przeważnie do kotłowni musi dochodzić osobny kanał wentylacyjny, to wychodzi prawie 3. Mi po wielu bojach z kierownikiem budowy, wóczas potencjalnymi instalatorami (to bardzo trudne zainteresować swoją budową instalatora by Ci coś doradził na etapie, kiedy dopiero budujesz SSO) zrobiłem takie rozwiązanie. 1. Najpierw trzeba wybrać KOCIOŁ (tak, to bardzo ważne !) 2. W dokumentacji kotła powinny być schamty podłączenia przewodów spalinowych. Ja wybrałem Dietricha MCR 24T, i tam było wszystko elegancko rozpisane. 3. Kupiłem NAJTAŃSZE pustaki z 2 kanałami wentylacyjnymi. W dokumentacji kotła było okreslone, jaka musi byś średnica (a raczej bok) przewodu WENTYLACYJNEGO, by móc włożyć do niego zkłyłą rure POJEDYŃCZĄ. W dokumentacji była to rura fi 80, a min. ścianka kanału bocznego to 12 cm. Mój kanał wentylacyjny ma 14 cm. 4. Przy pomntażu pieca instalator wpuścił do kanału od góry rurę POJEDYNCZĄ (nie żadna podwójną) jako rurę SPALINOWĄ. Przy wyjściu ze ściany do samego pieca jest jedynei podwójna rura, fi 80/120. Z resztą do samego pieca wchodzi jeszcze mniejsza - 60/100, i potrzebna jest redukcja. 5. Rura wsadzona do kanału wentylacyjnego fi 80 robi jako rura spalinowa, natomiast reszta kanału (na zewnątrz rury) - jako przewód do zasysania powietrza do pieca. Generalnie byłem w 3 składach i wszędzie chcieli mi sprzedawać kominy do pieców kondesacyjnych. Tymczasem pustaki kosztowały mnie 400 zł, rura 200, i za 600 zł mam komin gotowy od razu z kanałem wentylacyjnym. Piec chodzi od tygodnia jak marzenie. -
Jestem właśnie w trakcie kładzenia tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych. Niestety wyszło tak, że wcześniej musiałem zrbić wylewki, i teraz mam problem. Otórz mimo zabezpieczeń tekturą, tynkarze przed ostatnim szlifem zciągają sobie tą tekturę (bo mokra, zabrudzona itd) i łażą już po gołej posadzce, nanosząc dużo świństwa i wdeptując je w nią. Wykonawca zapewnia, że po zakończeniu prac dokładnie czyści posadzkę piórami i to, co najwyżej pozostaje to lekkie biały ślady po czyszczeniu, czyli pewnie w pory posadzki wchodzi ten tynk. I to budzi moje obawy - co potem powie parkieciaż ? Czy rzeczywiście jeśli to tynk cementowo-wapienny, to to nic nie szkodzi (przecież sama posadzka też jest cementowa). To pytanie głównie do parkieciarzy - czy się z czymś takim spotkali, i czy rzeczywiście potem wystarczy zwykłe gruntowanie i w niczym te "białe"posadzki (po zdrapywaniu tynku) nie przeszkadzają, w niczym nie szkodzą ? Wykonawca twierdzi, że przy gipsowych to rzeczywiście to może być problem, ale on nigdy nie miał kłopotów i nikt do niego nie dzownił z reklmacjami, że parkieciaże się skarżą na na stan posadzki po ich czyszczeniu. Z góry dzięki za PILNĄ odpowiedź Pozdro Qubeczek
-
Instalacja, w której jest prawie wszystko - jak połączyć ?
qubeczek odpowiedział qubeczek → na topic → Ogrzewanie
niksan, a mógłbyś to jakoś narysować, bo szczerze niewiele zrozumiałem - jak to "zawór 3D w obwodach CO i OP". To mam zbiornik podłączyć do sprzęgła, czy doi pieca pod wyjścia CWU ? Piec to prosty MCR 24T