gramm
-
Liczba zawartości
31 -
Rejestracja
gramm's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Komin ma 10 metrów wysokości i 20 cm średnicy (model schiedel rondo plus 20+W).
-
Moim zdaniem przymknięcie przepustnicy z 50% do 10% na ogniu, który właśnie zaczyna "szaleć" daje właśnie strasznie duży efekt tłumienia. Kiedy zmodyfikowałem te ustawienia na przedział 20%-40% i podniosłem maksymalną temperature fazy F3 do 550°C nie zauważyłem, żeby opał się dużo szybciej wypalał, a szyba jest czysta Ręczną przepustnicę też posiadam, ale jest otwarta na 100% w czasie kiedy sterownik kontroluje kominek.
-
Oryginalne ustawienia były fatalne, pozwalały na rozpalenie się opału do około 300 stopni, a przy przekroczeniu tej temperatury ucinały dopływ powietrza do 5-10% dzięki czemu po pół godziny palenia szyba w zasadzie była kompletnie czarna. Programy 1 do 3 różniły się nieznacznie maksymalną mocą. Od jakiegoś czasu staram się eksperymentować z ustawieniami z całkiem niezłymi efektami, ale chciałem zweryfikować czy moje założenia są poprawne - odpowiedzi o marketingu czy demontażu sterownika niestety są średnio pomocne, w zasadzie spodziewałem się ich, ale dzięki za dobre chęci
-
Szanowni, bardzo proszę o pomoc w konfiguracji Tatarka RT-08 OM, który steruje Nadią 12. Wkład jest zamontowany w ciepłej zabudowie z płyt z brulaporu oraz posiada masę akumulacyjną. Sterownik skonfigurowałem eksperymentując z różnymi wartościami, ponieważ domyślne powodowały fatalne działanie wkładu - pozwalały na rozpalenie się opału do danej temperatury, a po małym przekroczeniu przygaszały ogień przymnięciem przepustnicy do 5% - owocowało to brakiem wypalania się opału i kompletnie czarną szybą. Panel sterownika wygląda następująco: http://i.imgur.com/vbY8GVL.jpg Krótka legenda: F1 - Faza startu F2 - Faza rozpalania F3 - Faza spalania F4 - Faza obniżania temperatury F5 - Faza żaru F6 - Faza usuwania gazów spalinowych Parametry z którymi potrzebuję pomocy: Temperatura zakończenia fazy rozpalania F2 Temperatura Fazy F3 (spalania) Spadek temperatury w stosunku F3 oznaczający rozpoczęcie Fazy F4 Czas trwania warunku „dT.F3-F4” konieczny do zakończenia F3 i przejścia do F4 Temperatura rozpoczęcia Fazy F5 Czas trwania Fazy F5 Maksymalny stopień otwarcia przepustnicy Fazy F3 Minimalny stopień otwarcia przepustnicy Fazy F3 Stopień otwarcia przepustnicy na początku fazy F5 Z góry dziękuję za pomoc!
-
Sugerowałbym podjechać do castoramy i zobaczyć kilka płytek - najlepiej położyć jedną na drugiej na podłodze tak żeby stykały się powierzchniami na których jest wzór - jeśli górna płytka będzie się kołysać to raczej odradzam zakup.
-
Niestety, przecinasz płytki zgodnie z dylatacją a spoiną jest silikon w kolorze fugi. Jeśli jakiś glazurnik powie Ci, że można kłaść po dylatacji całe płytki to niech wystawi Ci pisemną gwarancję na najlepiej 10 lat, że w razie gdyby jednak płytki pękły wzdłuż dylatacji (a pękną) to pokryje koszt wymiany całej podłogi - nie zakładałbym, że wtedy będzie ten model na rynku żeby wymienić tylko pęknięte płytki.
-
Piotrze, rzuć proszę okiem na schemat obiegu powietrza w Nadii: Według tego schematu świeże powietrze dostaje się do wkładu przez dolot od dołu, jeśli u siebie zamykam przepustnicę czyli odcinam całkowicie dopływ powietrza to wydaje mi się, że przygasanie płomieni jest spodziewanym efektem - staram się to brać "na chłopski rozum" ale jeśli się mylę to wyjaśnij mi proszę dlaczego płomienie nie miałyby być stłumione? W trakcie pisania tego postu i przyglądania się rysunkowi zauważyłem też fioletowe strzałki znad szyby - u góry też znajduje się jakieś dojście powietrza?
-
Piotrze, wyczuwam drobną złośliwość, ale za radę dziękuję Przyznam nieśmiało, że liczyłem na jakąś radę dotyczącą sterownika i jestem trochę zaskoczony tak skrajnie różnymi opiniami kominkowych guru
-
Trochę to tak wygląda jakby była gdzieś nieszczelność - u mnie po zamknięciu manualnie przepustnicy po może 5-10 sekundach płomienie robią się takie jakby "leniwe" a może po 30 sekundach prawie całkowicie znikają. Zrobiłem zdjęcie sterownika kiedy się uruchamia: http://i.imgur.com/wVxBaR8.png
-
Forest, może byś się zastanowił nad usługą "kalibracji" takiego kominka + sterownika ... oboje jesteśmy z Gliwic
-
Dzięki Forest za uwagi - po pracy na pewno sprawdzę model sterownika - w sumie jest kilka podobnych, które pewnie się między sobą różnią. Co do samego procesu finalizacji "zakupu" kominka to częściowo sam jestem sobie winien - sprzedający "przeklikał" po kolei opcje w sterowniku, ustawił jakiś standardowy program i zrobiliśmy rozpalenie "kontrolne" - koniec końców powiedział, żeby najlepiej nic nie kombinować przy ustawieniach, palić i będzie super - ja założyłem, że tak ma być i sfinalizowaliśmy cały proces. Wiem, że powinienem zrobić teraz tak jak to opisałeś ale szczerze przyznam, że moja ochota na ponowny kontakt z tą firmą jest mocno "ograniczona" - wynika to głównie z tego, że wielokrotnie musiałem się prosić o sfinalizowanie montażu kratek po tym jak już wykończyłem ściany, ale koniec końców się tego nie doczekałem i zrobiłem to sam. Dodatkowo muszę się zebrać i zareklamować szybę z kominka, a w zasadzie jej ramkę ponieważ zaczęła złuszczać się z niej farba ...
-
Wybacz Adamie, ale podepnę Ci się pod Twój wątek Też mam Nadię (dwunastka) - i taką szybę jak pokazał Forest (czysta jak łza) udaje mi się uzyskać jedynie kiedy na czas rozpalania drzwiczki są uchylone, następnie zamykam je dopiero kiedy widzę, że sterownik pokazuje 250-300 °C - kiedy temperatura dochodzi do około 500 °C domykam przepustnicę na około 40% a następnie przy około 300°C dorzucam do wkładu opał. Chętnie bym poznał opinię bardziej doświadczonych palaczy, bo nie wiem czy to dobrze robię - mam wrażenie, że mógłbym spalać opał efektywniej. Ogólnie wkład jest obudowany płytami z brulaporu a na rurze wylotowej jest dość sporo krążków z masy akumulacyjnej, także po dłuższym i stabilnym paleniu całość bardzo fajnie się rozgrzewa i powoli oddaje ciepło. Wcześniej wspomniałem o temperaturze i sterowniku. Otóż w firmie, która zaopatrzyła mnie w kominek i złożyła całość do kupy zostałem namówiony na zestaw z Tatarka - sam sterownik to chyba model ZRT8OS2-G-TD II (przynajmniej tak wygląda). Przekonało mnie do tego zakupu to, że spalanie kontrolowane przez sterownik miało być dłuższe, lepiej kontrolowane, bardziej efektywnie itd.... ogólnie lepiej i bardziej Natomiast w praktyce wygląda to tak, że niezależnie od tego, który poziom ustawie na sterowniku to po kilkunastu minutach od rozpalenia szyba staje się tak czarna, że w zasadzie nie widać czy coś w środku się pali. Z tego co zauważyłem, to sterownik, kiedy wykryje temperaturę w okolicy chyba 350°C zaczyna domykać przepustnicę - czasem nawet do 10% otwarcia - wtedy całość mocno przygasa i zaczyna kopcić. Chciałbym tutaj poznać Wasze zdanie, czy powinienem przekonfigurować sterownik tak, żeby w danej fazie spalania pozwalał na wyższą temperaturę? Czy jednak szukać błędu w moim sposobie rozpalania? Z góry dziękuję za pomoc!
-
Mogłabyś wrzucić jakieś zdjęcie na poparcie swoich zastrzeżeń? Jestem ciekaw, bo sam zamówiłem ostatnio sofę z tej firmy.
-
Pierwsze skojarzenie z umywalkami z 3 i 4 zdjęcia - miska dla psa
-
Jaka gotowa gładź na tynk gipsowy maszynowy?
gramm odpowiedział kwasek2 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Kładę u siebie na tynki gładź rapid chyba to atlas jest (dostępna w leroyu) - tynki wcześniej gruntowałem gruntem cekola. Nie wiem na ile moja opinia może być wartościowa (mam zero doświadczenia jeśli chodzi o gładzie, zrobiłem na razie kilka pomieszczeń) ale robi się nią bardzo fajnie, trzeba się tylko przyzwyczaić do tego, że na początku jest bardzo gęsta, dopiero przyciśnięcie pacą do podłoża i rozprowadzanie ją upłynnia. Ostatnio zacząłem też trochę eksperymentować ze sposobem nakładania gładzi - tutaj fachowcy pewnie mnie wyśmieją ale dla mnie liczy się to jak mi idzie i jaki jest efekt końcowy. Naoglądałem się filmików na youtube o kładzeniu gładzi metodą natryskową i uznałem, że skoro można to zrobić agregatem to czemu nie wałkiem malarskim przed wygładzeniem struktura powierzchni gładzi na ścianie jest całkiem zbliżona. Tak więc mieszam gładź z wodą zgodnie z zaleceniami producenta jeśli chodzi o przygotowanie pod metodę natryskową, potem nakładam ją wałkiem a następnie wygładzam 50 cm szpachlą fasadową (sufit na kiju, ściany ręcznie). W porównaniu do tego jak nakładałem gładź metodą tradycyjną efekt jest rewelacyjny - trzeba minimalnie przeszlifować
