gramm
-
Liczba zawartości
31 -
Rejestracja
Typ zawartości
Profile
Forum
Artykuły
Blogi
Pobrane
Sklep
Wydarzenia
Galeria
Zawartość dodana przez gramm
-
Komin ma 10 metrów wysokości i 20 cm średnicy (model schiedel rondo plus 20+W).
-
Moim zdaniem przymknięcie przepustnicy z 50% do 10% na ogniu, który właśnie zaczyna "szaleć" daje właśnie strasznie duży efekt tłumienia. Kiedy zmodyfikowałem te ustawienia na przedział 20%-40% i podniosłem maksymalną temperature fazy F3 do 550°C nie zauważyłem, żeby opał się dużo szybciej wypalał, a szyba jest czysta Ręczną przepustnicę też posiadam, ale jest otwarta na 100% w czasie kiedy sterownik kontroluje kominek.
-
Oryginalne ustawienia były fatalne, pozwalały na rozpalenie się opału do około 300 stopni, a przy przekroczeniu tej temperatury ucinały dopływ powietrza do 5-10% dzięki czemu po pół godziny palenia szyba w zasadzie była kompletnie czarna. Programy 1 do 3 różniły się nieznacznie maksymalną mocą. Od jakiegoś czasu staram się eksperymentować z ustawieniami z całkiem niezłymi efektami, ale chciałem zweryfikować czy moje założenia są poprawne - odpowiedzi o marketingu czy demontażu sterownika niestety są średnio pomocne, w zasadzie spodziewałem się ich, ale dzięki za dobre chęci
-
Szanowni, bardzo proszę o pomoc w konfiguracji Tatarka RT-08 OM, który steruje Nadią 12. Wkład jest zamontowany w ciepłej zabudowie z płyt z brulaporu oraz posiada masę akumulacyjną. Sterownik skonfigurowałem eksperymentując z różnymi wartościami, ponieważ domyślne powodowały fatalne działanie wkładu - pozwalały na rozpalenie się opału do danej temperatury, a po małym przekroczeniu przygaszały ogień przymnięciem przepustnicy do 5% - owocowało to brakiem wypalania się opału i kompletnie czarną szybą. Panel sterownika wygląda następująco: http://i.imgur.com/vbY8GVL.jpg Krótka legenda: F1 - Faza startu F2 - Faza rozpalania F3 - Faza spalania F4 - Faza obniżania temperatury F5 - Faza żaru F6 - Faza usuwania gazów spalinowych Parametry z którymi potrzebuję pomocy: Temperatura zakończenia fazy rozpalania F2 Temperatura Fazy F3 (spalania) Spadek temperatury w stosunku F3 oznaczający rozpoczęcie Fazy F4 Czas trwania warunku „dT.F3-F4” konieczny do zakończenia F3 i przejścia do F4 Temperatura rozpoczęcia Fazy F5 Czas trwania Fazy F5 Maksymalny stopień otwarcia przepustnicy Fazy F3 Minimalny stopień otwarcia przepustnicy Fazy F3 Stopień otwarcia przepustnicy na początku fazy F5 Z góry dziękuję za pomoc!
-
Sugerowałbym podjechać do castoramy i zobaczyć kilka płytek - najlepiej położyć jedną na drugiej na podłodze tak żeby stykały się powierzchniami na których jest wzór - jeśli górna płytka będzie się kołysać to raczej odradzam zakup.
-
Niestety, przecinasz płytki zgodnie z dylatacją a spoiną jest silikon w kolorze fugi. Jeśli jakiś glazurnik powie Ci, że można kłaść po dylatacji całe płytki to niech wystawi Ci pisemną gwarancję na najlepiej 10 lat, że w razie gdyby jednak płytki pękły wzdłuż dylatacji (a pękną) to pokryje koszt wymiany całej podłogi - nie zakładałbym, że wtedy będzie ten model na rynku żeby wymienić tylko pęknięte płytki.
-
Piotrze, rzuć proszę okiem na schemat obiegu powietrza w Nadii: Według tego schematu świeże powietrze dostaje się do wkładu przez dolot od dołu, jeśli u siebie zamykam przepustnicę czyli odcinam całkowicie dopływ powietrza to wydaje mi się, że przygasanie płomieni jest spodziewanym efektem - staram się to brać "na chłopski rozum" ale jeśli się mylę to wyjaśnij mi proszę dlaczego płomienie nie miałyby być stłumione? W trakcie pisania tego postu i przyglądania się rysunkowi zauważyłem też fioletowe strzałki znad szyby - u góry też znajduje się jakieś dojście powietrza?
-
Piotrze, wyczuwam drobną złośliwość, ale za radę dziękuję Przyznam nieśmiało, że liczyłem na jakąś radę dotyczącą sterownika i jestem trochę zaskoczony tak skrajnie różnymi opiniami kominkowych guru
-
Trochę to tak wygląda jakby była gdzieś nieszczelność - u mnie po zamknięciu manualnie przepustnicy po może 5-10 sekundach płomienie robią się takie jakby "leniwe" a może po 30 sekundach prawie całkowicie znikają. Zrobiłem zdjęcie sterownika kiedy się uruchamia: http://i.imgur.com/wVxBaR8.png
-
Forest, może byś się zastanowił nad usługą "kalibracji" takiego kominka + sterownika ... oboje jesteśmy z Gliwic
-
Dzięki Forest za uwagi - po pracy na pewno sprawdzę model sterownika - w sumie jest kilka podobnych, które pewnie się między sobą różnią. Co do samego procesu finalizacji "zakupu" kominka to częściowo sam jestem sobie winien - sprzedający "przeklikał" po kolei opcje w sterowniku, ustawił jakiś standardowy program i zrobiliśmy rozpalenie "kontrolne" - koniec końców powiedział, żeby najlepiej nic nie kombinować przy ustawieniach, palić i będzie super - ja założyłem, że tak ma być i sfinalizowaliśmy cały proces. Wiem, że powinienem zrobić teraz tak jak to opisałeś ale szczerze przyznam, że moja ochota na ponowny kontakt z tą firmą jest mocno "ograniczona" - wynika to głównie z tego, że wielokrotnie musiałem się prosić o sfinalizowanie montażu kratek po tym jak już wykończyłem ściany, ale koniec końców się tego nie doczekałem i zrobiłem to sam. Dodatkowo muszę się zebrać i zareklamować szybę z kominka, a w zasadzie jej ramkę ponieważ zaczęła złuszczać się z niej farba ...
-
Wybacz Adamie, ale podepnę Ci się pod Twój wątek Też mam Nadię (dwunastka) - i taką szybę jak pokazał Forest (czysta jak łza) udaje mi się uzyskać jedynie kiedy na czas rozpalania drzwiczki są uchylone, następnie zamykam je dopiero kiedy widzę, że sterownik pokazuje 250-300 °C - kiedy temperatura dochodzi do około 500 °C domykam przepustnicę na około 40% a następnie przy około 300°C dorzucam do wkładu opał. Chętnie bym poznał opinię bardziej doświadczonych palaczy, bo nie wiem czy to dobrze robię - mam wrażenie, że mógłbym spalać opał efektywniej. Ogólnie wkład jest obudowany płytami z brulaporu a na rurze wylotowej jest dość sporo krążków z masy akumulacyjnej, także po dłuższym i stabilnym paleniu całość bardzo fajnie się rozgrzewa i powoli oddaje ciepło. Wcześniej wspomniałem o temperaturze i sterowniku. Otóż w firmie, która zaopatrzyła mnie w kominek i złożyła całość do kupy zostałem namówiony na zestaw z Tatarka - sam sterownik to chyba model ZRT8OS2-G-TD II (przynajmniej tak wygląda). Przekonało mnie do tego zakupu to, że spalanie kontrolowane przez sterownik miało być dłuższe, lepiej kontrolowane, bardziej efektywnie itd.... ogólnie lepiej i bardziej Natomiast w praktyce wygląda to tak, że niezależnie od tego, który poziom ustawie na sterowniku to po kilkunastu minutach od rozpalenia szyba staje się tak czarna, że w zasadzie nie widać czy coś w środku się pali. Z tego co zauważyłem, to sterownik, kiedy wykryje temperaturę w okolicy chyba 350°C zaczyna domykać przepustnicę - czasem nawet do 10% otwarcia - wtedy całość mocno przygasa i zaczyna kopcić. Chciałbym tutaj poznać Wasze zdanie, czy powinienem przekonfigurować sterownik tak, żeby w danej fazie spalania pozwalał na wyższą temperaturę? Czy jednak szukać błędu w moim sposobie rozpalania? Z góry dziękuję za pomoc!
-
Mogłabyś wrzucić jakieś zdjęcie na poparcie swoich zastrzeżeń? Jestem ciekaw, bo sam zamówiłem ostatnio sofę z tej firmy.
-
Pierwsze skojarzenie z umywalkami z 3 i 4 zdjęcia - miska dla psa
-
Jaka gotowa gładź na tynk gipsowy maszynowy?
gramm odpowiedział kwasek2 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Kładę u siebie na tynki gładź rapid chyba to atlas jest (dostępna w leroyu) - tynki wcześniej gruntowałem gruntem cekola. Nie wiem na ile moja opinia może być wartościowa (mam zero doświadczenia jeśli chodzi o gładzie, zrobiłem na razie kilka pomieszczeń) ale robi się nią bardzo fajnie, trzeba się tylko przyzwyczaić do tego, że na początku jest bardzo gęsta, dopiero przyciśnięcie pacą do podłoża i rozprowadzanie ją upłynnia. Ostatnio zacząłem też trochę eksperymentować ze sposobem nakładania gładzi - tutaj fachowcy pewnie mnie wyśmieją ale dla mnie liczy się to jak mi idzie i jaki jest efekt końcowy. Naoglądałem się filmików na youtube o kładzeniu gładzi metodą natryskową i uznałem, że skoro można to zrobić agregatem to czemu nie wałkiem malarskim przed wygładzeniem struktura powierzchni gładzi na ścianie jest całkiem zbliżona. Tak więc mieszam gładź z wodą zgodnie z zaleceniami producenta jeśli chodzi o przygotowanie pod metodę natryskową, potem nakładam ją wałkiem a następnie wygładzam 50 cm szpachlą fasadową (sufit na kiju, ściany ręcznie). W porównaniu do tego jak nakładałem gładź metodą tradycyjną efekt jest rewelacyjny - trzeba minimalnie przeszlifować -
Śnieżka Grunt - bardzo uciążliwy smród
gramm odpowiedział Radar41 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zakładam, że klienci są informowani o możliwości wystąpienia takiego zjawiska i malują Państwa farbami na własną odpowiedzialność z pełną świadomością, że farba może wejść w reakcję z drobnoustrojami z podłoża co może skutkować zasmrodzeniem domostwa. W przeciwnym wypadku, jeśli klient nie wie czym może się skończyć malowanie Państwa produktami, oczekiwałbym, że pokryjecie Państwo w pełni koszty prac koniecznych do likwidacji skutków wyżej opisanej reakcji... -
U nas kładliśmy na całości drewnopodobne, ale to od początku był taki plan. Tobie bym proponował pobawić się jakimkolwiek programikiem do wizualizacji (np. Sketchup lub SweetHome 3D) i wrzucić podłogę jednolitą i w wersji z podziałem - sama zobaczysz co Ci się bardziej podoba
-
Wrzucam obiecane zdjęcia ułożonych już płytek Ape oregon nogal (jeszcze bez fug): http://i.imgur.com/qUMhemMl.jpg http://i.imgur.com/Zy2yxcJl.jpg
-
Ustaliłem wczoraj z ekipą fugi 1,5 mm - zobaczymy co to wyjdzie Kafle wstępnie miały był ułożone z przesunięciem o 1/3 ale koniec końców uznaliśmy z lepszą połówką, że ciekawie będzie wyglądało ułożenie bez schematu tzn. w kontrolowanym chaosie
-
Mam pytanie do posiadaczy płytek drewnopodobnych - szczególnie tych, którzy mają je ułożone na ogrzewaniu podłogowym. Jak szeroką fugę ustaliliście? Dziś mam spotkanie z kafelkarzem, który prawdopodobnie jutro zacznie pracę i trochę boje się, że będzie chciał układać na mega szeroką fugę ... Możecie polecić jakieś dobre i sprawdzone fugi?
-
Nasze przeszły "test" w weekend - znajomy nas pytał "czy te deski będziemy kłaść na parterze" Mina kiedy usłyszał, że to kafle bezcenna
-
A to świadomie wybraliście takie rozwiązanie czy po prostu glazurnik ma doświadczenie i wie, że nic się złego nie będzie działo? Pytam bo sam jestem właśnie przed układaniem płytek na parterze (hol, kuchnia, salon i dzienny) i dylatacji trochę tam mam. Szczerze mówiąc od strony estetycznej wygląda to dużo lepiej (u Ciebie) niż jakby miały być zachowane dylatacje. Co do samych płytek drewnopodobnych, to kupiłem Ape Ceramica Oregon Nogal (20 x 114) - udało się znaleźć w super cenie - 110 zł / m2. Same płytki wyglądają genialnie (moim zdaniem) : http://i.imgur.com/SSGRQRvl.jpg
-
Glazurnik nie "przenosił" dylatacji z wylewki na płytki? Czy w wylewce nie było dylatacji pomiędzy pomieszczeniami?
-
Ściana działowa gk - mocowanie profilu do posadzki
gramm odpowiedział gramm → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Też fajny pomysł - dzięki za sugestie! -
Witam, mam małą zagwozdkę - planuję postawić ściankę działową i mam problem w temacie przymocowania dolnego profilu pod gk na posadzce. Problem wynika z tego, że nie za bardzo mogę w tej wylewce wiercić otwory pod kołki szybkiego montażu - ułożone jest ogrzewanie podłogowe. Pozostałe profile, te na ścianach i suficie będą standardowo osadzone kołkami. Tak więc mam pytanie, czy profil który będzie na podłodze może być przyklejony do podłoża? Np. takim klejem http://www.fixall.eu/fixall/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=39&lang=pl Sprawa oczyszczenia wylewki i zagruntowania przed klejeniem jest oczywista, tylko pytanie czy to się będzie trzymać
